Подскажите по настройке/ремонту Авидов

[Gagarin]

Имею комплект тормозов Avid Juicy 3. Отъездил на них 3 сезона. Не обслуживал, даже не прокачивал , только подстраивал положение калиперов, когда колодки начинали чиркать по ротору. Проблем с ними не было - работали без нареканий. Перед этим сезоном купил себе новые, а этот комплект переставил на вел жены. Задний установил и настроил за 10 минут. А вот с передним мучаюсь уже неделю. Проблема в том, что при тестировании, после нескольких торможений "в пол", проведенных подряд, колесо заклинивает - колодки не расходятся, соответственно колесо не крутится.

Прокачал - не помогло.
Разобрал, вытащил поршни, все почистил (хотя было и так чисто), намазал тормозухой - собрал, прокачал - не помогло.

Причем, пока вел перевернут для настройки - все работает. На ходу проблема снова проявляется.

Что еще можно сделать?

[Lev G.]

Более 3-х лет использую Avid Juicy 3 Отличные без проблемные тормоза, только колодки меняй.

Возможно сумею вам помочь т. к. знаю некоторые их особенности.

1) Измерьте ход ручки. Он не должен быть слишком большим, но или через чур малым (менее 2 см) У меня 3см из 8 возможных.
Если у вас клинит колесо, то первое, что я могу предположить вы перестарались с прокачкой и у вас очень малый ход ручки. Или роторы на разных велах могли быть разной толщины.

Если это так, то исправьте это откручивая постепенно (и проверяя) регулировочный болт 2мм шестигранником под ручкой (не путать с рядом расположенным 2.5мм болтом!) Если это невозможно слейте чуток дота.

2) Снимите колодки и разведите поршни осторожно длинной отверткой.

3) Вставьте колодки и протестируйте тормоза

Второе, что можно предположить - прокачка сделана не качественно. Скорее всего открытым способом. В систему попали пузырьки воздуха. Для диагностики этого посмотрите насколько выдвигаются поршни при нажимании на ручку со снятым колесом. Должны выдвигаться примерно хотя бы на 2мм, т. е. на заметное глазу расстояние. Лечение - прокачать закрытым способом.

[Gagarin]

Lev G. писал(а) Fri, 27 April 2012 04:02

Возможно сумею вам помочь т. к. знаю некоторые их особенности.

Спасибо, однако вот что происходит у меня:

Lev G. писал(а) Fri, 27 April 2012 04:02

1) Измерьте ход ручки. Он не должен быть слишком большим, но или через чур малым (менее 2 см) У меня 3см из 8 возможных.

Ход ручки после прокачки у меня одинаковый на переднем и заднем тормозе. Усилие тоже одинаковое. Я линейкой не мерял, но по ощущениям максимально возможный ход там сантиметров 6, из них реальный ход порядка 5 см. (Это если тормозить "в пол").


Lev G. писал(а) Fri, 27 April 2012 04:02

Если у вас клинит колесо, то первое, что я могу предположить вы перестарались с прокачкой и у вас очень малый ход ручки. Или роторы на разных велах могли быть разной толщины.

Роторы покупались с рук комплектом (на вид абсолютно одинаковые). Колесо клинит, как я понимаю, из-за того, что поршни не возвращаются на исходную позицию после того, как отпускаешь ручки. Причем если торможение было не сильным и поршни выдвинулись слегка - никаких последствий, они возвращаются на исходную позицию. Если торможение в экстренном режиме - ход поршня больше и после того, как отпустид ручку, поршни отходят назад, но не исходную, а несколько меньше. Соответственно, после нескольких подряд проведенных сильных торможений, данный эффект накапливается и колодки намертво зажимают ротор.
Сначала думал, что это происходит из-за грязи под поршнями. Однако очистка не помогла (да и не было там ничего).

Сейчас вот пишу и думаю, а может я не правильный адаптер поставил? Хотя вроде все изучил про размерности. Потому-что колодки перекрывают не всю рабочую поверхность ротора, а только половину. И из-за этого на большом ходе поршня его может перекашивать и соответственно обратный ход затрудняется. Может такое быть?


Lev G. писал(а) Fri, 27 April 2012 04:02

Второе, что можно предположить - прокачка сделана не качественно. Скорее всего открытым способом. В систему попали пузырьки воздуха. Для диагностики этого посмотрите насколько выдвигаются поршни при нажимании на ручку со снятым колесом. Должны выдвигаться примерно хотя бы на 2мм, т. е. на заметное глазу расстояние. Лечение - прокачать закрытым способом.

А чем отличаются открытый и закрытый способ? Я прокачивал вот официальному мануалу от Avid, а точнее по его русскому переводу.

[866kot]

Gagarin писал(а) Fri, 27 April 2012 09:59

Сейчас вот пишу и думаю, а может я не правильный адаптер поставил? Хотя вроде все изучил про размерности. Потому-что колодки перекрывают не всю рабочую поверхность ротора, а только половину. И из-за этого на большом ходе поршня его может перекашивать и соответственно обратный ход затрудняется. Может такое быть?

Может. Гидравлика одинакова, что на авто, что на мотоцикле, что на велике. Поршни отходят от дисков только на величину упругой деформации уплотнительных колец и малейший перекос может недать им вернуться. Сними калипер с вела и зажми его ручкой на диске со 100% перекрытием поверхности колодок. Отпусти ручку - если не заклинило значит адаптер не тот.

[Lev G.]

Gagarin писал(а) Fri, 27 April 2012 09:59

Потому-что колодки перекрывают не всю рабочую поверхность ротора, а только половину. И из-за этого на большом ходе поршня его может перекашивать и соответственно обратный ход затрудняется. Может такое быть?

Конечно может и причина тут в автоподводе колодок! Автоподвод колодок есть практически у любой гидравлики. Сделано для того, чтобы по мере стирания колодок ручка до руля не проваливалась.
Именно поэтому колодки должны перекрывать обязательно всю рабочую поверхность ротора.

Gagarin писал(а) Fri, 27 April 2012 09:59

А чем отличаются открытый и закрытый способ? Я прокачивал вот официальному мануалу от Avid, а точнее по его русскому переводу.

Закрытый способ - это когда вставляются два шприца один в калипер, другой в расширительный бачек и пузырьки воздуха удаляются резкими движениями поршней шприцев.
Открытый способ - это когда снимается крышка расширительного бачка и дот заливается прямо из бутылки, а внизу сливается в другую бутылку.

[Gagarin]

В общем, похоже проблема действительно была в адаптере. Диск 160, а поставил я адаптер на 180 (так как прочитал, что вперед ставят +20). Ошибка была в том, что сейчас на некоторых адаптерах сразу пишут F160, т. е. ничего прибавлять не нужно. Поставил адаптер F160/R140 - перекос видимо пропал, все работает штатно. Во всяком случае пока.

Всем спасибо за выданные советы! Изменено 29 апреля 2012 г. пользователем Gagarin