Alexoid

У меня такое было на старых (как раз 10 лет) манетках deore. Я чинил так: 1) разобрал их, а точнее, только снял крышку корпуса и все на этом. 2) опустил их в бензин, поболтал их там, потряс минутку. 3) стряхнул и высушил, примерно часик. 4) смазал жидкой силиконовой смазкой из баллончика: просто туда напрыскал. 5) собрал обратно Прошло несколько лет - полет нормальный!

А вот, похоже, ремнабор к этом узлу https://www.bike-discount.de/en/radon-bearing-kit-main-pivot-1 Но он мне уже не нужен. Я собрал старый узел, заменив в нем только подшипники. Впрессовывать было тяжело, усилие впрессовывания втулки было огромным. Я использовал винт меньшего диаметра для стягивания втулки и рамы, дабы гарантированно не повредить резьбу втулки. И он чудом не порвался. Лайфхак: используйте "соединительные" гайки - они в 2-3 раза длиннее и резьба не срывается от усилия.

Итак, отчитываюсь о результате: На втулке нет резьбы. Она выдавливается. Я пробовал "раскачать" ее шестигранником, но сорвал шестигранную дырку. Неудивительно - втулка алюминиевая. Внутри втулки идет сквозная дыра, со стороны шестигранника (на фото справа, правая втулка) диаметр дырки примерно 10-11мм. Я рассверлил ее (по факту просто убрал неровности) сверлом диаметром 10,2 мм. Взял метчик и нарезал внутреннюю метрическую резьбу М12 на глубину примерно 5 см. Вкрутил монументальный болт М12 и с его помощью легко и непринужденно выпрессовал втулку без помощи молотка или фена. Только гайку на болте 12М крутил. Втулка (на фото справа) впрессована, как и сказал Oleg73, в 3 места: в перо и в 2 подшипника. Далее встал вопрос: как выпрессовать подшипники? Ответ оказался очень простым: между подшипниками вставлена еще одна алюминиевая втулка (на фото слева). Она не впрессована и свободно шевелится. Так понял, ее предназначение как раз в том, что бы верно вставить и достать подшипники, спозиционировать их на нужных местах. Я надавил на один из подшипников, он толкнул втулку, втулка толкнула второй подшипник и второй подшипник вылез. Дальше толкаем втулку обратно и она выдавливает первый подшипник. Вуаля! Поверхность рамы внутри - гладкая без рельефа. В общем все хорошо! Заказал подшипники марки EZO на ВсеИнструменты, скоро буду собирать. Впрессовывать подшипники будет проще чем доставать.

Oleg73, спасибо за совет. Очень надеюсь, что конструкции этого узла на разных великах одинаковые и там нет резьбы:) Попробую так же залить wd40. (кстати, интересный факт: 40 в названии wd40 означает порядковый номер рецепта изготовления. Только с сороковой попытки производителю удалось подобрать оптимальное сочетание компонентов этой смазки)

Ок, я попробую посмотреть, есть ли там подшипник. И крутану в другую сторону. Но до рамы я доеду в лучшем случае завтра, так что по работам пауза на день-два. Да, вариант левой резьбы мне теперь кажется очень логичным. Тогда и сборка и разборка узла делались бы легко и логично.... Будет очень обидно, если это так и есть и я ее сорвал. И по традиции ответы на все вопросы: Двигается как на разбитом подшипнике: с закусываниями и неровно. Примерно так же двигались линки, которые я уже разобрал, то есть по ощущениям - там именно промподшипники. Остальные подшипники (4 шт), которые я уже снял/выпрессовал - промышленные стандартные 698rs 8*19*6мм и 6800rs 10*19*5. Из 4 демонтированных подшипников 2 были убитые, 1 уже неидеальный, а один прямо как новенький. На амортизаторе втулка (одна) на игольчатом подшипнике. Его состояние я оценил как отличное. Кстати, по нему побочный вопрос: там смазка в этом игольчатом подшипнике имеет кирпичный цвет. И ее мало. Можно ли напихать простой густой трансмиссионки? Или это важно - использовать кирпичную смазку (даже не знаю как она называется и где купить) для игольчатых подшипников? Я удивлен, что велики за 160 тыс на каких-то втулках.... Хотя технологии могут удивлять

Отвечаю на все вопросы: 1. я не знаю, есть ли там подшипники. Как это увидеть - не представляю. Но что-бы там ни было - оно крутится плохо, с заеданиями, и это что-то надо менять. И пока не разберешь узел - не узнаешь что там внутри. 2. втулку удалось провернуть в сторону откручивания (как будто она обычный винт) примерно на 2 оборота (70 градусов). Усилие на проворот всегда было очень серьезным: плечо ключа было около 40 см и я давил по всей дури. Я думал что она будет выкручиваться, но она не стала. При этом она, МНЕ КАЖЕТСЯ, в процессе моих попыток ее выкрутить и выбить вылезла примерно на 0,5 - 1 мм. Типа успех Но это точно не потому что там у нее резьба спрятана. Нет там резьбы - мое 6-е чувство в этом уверено. 3. если там резьба левая, то резьбы там больше нет Но я не верю в то, что смог бы сорвать резьбу пытаясь крутить в другую сторону. Втулка слишком большая и сорвать сразу столько витков такого диаметра... звучит неправдоподобно. 4. ок, попробую залить вд40. Вращать и давить одновременно нереально. Если только вращать и стукнуть молотком. 5. втулки скольжения, наверное, на дешевых ашаноподвесах? А это типа немецкая (из немецкого интернет-магазина байкдискаунт.де) четырехрычажка.... Не знаю....

Не прикипело, т.к. если вставить шестигранник, то втулка крутится, просто дико тяжело. Значит прикипания нет. А залить что? Я пробовал капнуть силиконовой аэрозольной смазки в "щель" между пером и втулкой. Пару суток оно "впитывалось". Это как раз ваш совет с проставкой. Проставка из гаечного ключа 27 размера. Ключ лежал на деревянном бруске, брусок на полу. Висения в воздухе рамы не было. Под висением в воздухе я имел ввиду что головка втулки ни на что не упиралась. Перо рамы упиралось в проставку-ключ. Вот прогреть не пробовал. До какой температуры вообще можно греть алюминиевые рамы? В спецификациях строительных фенов есть цифра 300 градусов. Краска от этого сдохнет? В общем "прогреть" - это какая температура?

Добрый день! У меня двухподвесная рама radon alt100. Ей уже много лет и я вот пришла пора ее перебрать - заменить все подшипники. Мне удалось удачно разобрать все узлы рамы кроме самого главного: того что находится рядом с кареткой. Я не понимаю как его разобрать! На фото рама с 2 сторон. С правой стороны (1* на фото) находится, предполагаю, шляпка втулки с шестигранным отверстием под серьезный калибр шестигранника. Наверное, это головка втулки. Я пробовал ее крутить. Она крутится с невообразимым трудом и резьбы на ней нет. То есть толку от кручения нет. Полагаю, она впрессована в перо рамы. С левой стороны (на фото 2*) находится отверстие в резьбой. Винтик оттуда выкрутился легко. На фото сейчас туда вкручен длинный болт из строймагазина. Я предполагаю, что шляпка втулки с правой стороны и резьба с левой стороны - это одна единая втулка и если бить по болту молотком, то можно выбить втулку. Но у меня ничего не получилось. Пробовал подкладывать под головку втулки большой гаечный ключ: ключ опирается на перо рамы, а не на раму. Головка втулки висит в воздухе. Бил по болту, ожидал, что головка втулки начнет вылезать. Но ничего не вышло. Подскажите плиз, как правильно разбираются подобные рамы? На ютубе я роликов не смог найти. А может быть кто-то знает веломастерскую, где знают как разобрать эту раму и могут это сделать? Хелп!

Квартира без балкона? Или балкон завален хламом? Что ценнее: хлам на балконе или байк?

А веломасленица 2020 будет?

Зажжем!

А канаварейсинга не будет??? Я два года тренировался по канавам ездить (на оффтопике, правда).....

А я не чиню свои гидролинии. Они почему-то не ломаются. Что я не верно делаю? Правда, дисковые тормоза, редиски, постоянно скрипеть начинают. Приходится колодки менять. Это от попадания смазки случайно, да?

Последнее время интересуюсь электровелосипедами. Особенно меня интересует вопрос управления тягой при помощи педалей. Прочитал про 2 системы управления: 1. PAS: эта система включает двигатель после начала вращения педалей (через 1-1,5 сек) и отключает его через некоторое время после окончания вращения (1 -1,5 сек). Такая схема не позволяет регулировать скорость велосипеда вращением педалей (велосипед может ехать быстрее, чем ты крутишь педали) и иногда появление мощности оказывается неожиданным (при трогании, интенсивном маневрировании), что может быть опасно. Включение мотора управляется датчиком каденса. Лично мне такая система не нравится. Опасно, непредсказуемо. Уж лучше банальная ручка на руле - с ней хоть сюрпризов нет. 2. pedelec. В кареточном узле располагается "динамометр" или "torque sensor", который определяет усилие, подаваемое ногой байкера на педаль и в соответствии с этим усилием байк "добавляет" мощности. Уровень "добавки" при этом можно регулировать настройкой. Вот про эту систему я и хотел поспрашивать. а) каково время реакции включения? Мгновенно или есть задержка? Какая? б) каково время реакции отключения? в) верно ли я понял, что при нулевом усилии нет тяги. То есть если велик едет накатом, я кручу педали с нулевым усилием (например, медленнее чем крутится колесо), то электродвигатель отключен в этот момент? По логике работы pedelec получается так, а на практике? г) при вращении педалей (обычных, неконтатных), усилие неравномерное. В верхнем/нижнем положении усилие меньше, чем в переднем/заднем. Это особенно заметно при крутых подъемах - скорость прыгает при каждом нажатии на педаль. Но если взять нормальную дорогу, то за счет наката рывки скорости неощутимы или малы. При усилении 80% эти рывки могут быть больше. Как с этим обстоит дело у pedelec при максимальном усилении? Я, в своих велосипедных фантазиях, представлю эту систему так, как будто я просто стал на 80% сильнее. Что задержек по подаче мощности нет вообще (система управления как аналоговая), дозирование добавляемой мощности в точности повторяет прилагаемое усилие на педаль от моей ноги, сброс мощности мгновенен. То есть управление велосипедом никак не меняется и я эту систему в работе не замечаю вообще: я просто очень силен! А как на практике? Кто сталкивался?

Идея не верна. Автомобиль - средство повышенной опасности. Для него, в целом, фраза выше верна. Велосипед - НЕ средство повышенной опасности. А значит, если в ДТП виноват пешик, то свое лечение он оплатит сам. И еще он оплатит ремонт вашего велосипеда и ваше лечение.