yuniki

WasserWolf писал(а) Tue, 03 February 2015 16:42yuniki писал(а) Tue, 03 February 2015 16:17...Думаю - еще дешевле - поставить вместо большой звезды такую же , но старую изношенную, сточив на ней наждаком зубья. Этот вариант для Славы-байкера. Если уж надо сэкономить, то дешевле всего поставить защиту штанов (велосипедиста) на большую звезду. До кризиса новая такая стоила 150р. Ну вот - значит, я как Слава-байкер. Только - что плохого в этом варианте - защита штанов звезду ведь, в отличие от моего подхода, не сбережет (да ее еще и подыскать надо - не всякая подойдет) ? PS. Да можно даже и вовсе не убирать большую звезду - пусть как рокринг работает - конечно, вероятность задевания зубьями штанов/бахил повышается, но вот - езжу же зиму - ниче - один раз только бахилы при падении порвал, заклеил - все ОК.

WasserWolf писал(а) Tue, 03 February 2015 15:50 А самый дешёвый вариант рокринга - это Шимановский рокринг (брал б/у на форуме до кризиса за 300р.). Думаю - еще дешевле - поставить вместо большой звезды такую же , но старую изношенную, сточив на ней наждаком зубья.

AS писал(а) Sat, 31 January 2015 00:36yuniki писал(а) Fri, 30 January 2015 16:06. На Вилке после 12ткм залысины стали появляться, сейчас 17-ю ткм докатываю. 10-ТО нормальный срок износа, она, что, вечная должна быть? 3 года и в хлам. Ну - уж это слишком. Некоторые по 17ткм за год накатывают - так что ж - им каждый год вилки менять что ли ?

Vastnin Спасибо за совет, как согнать ход вилки - снизить давление в воздушке ? Только... мне уже как бы некуда - залысины большие и к тому ж и так крыло, прикрепленное к горилле, о корону бьется порой (80мм штатный ход ) - на 5 см, не меньше, придется опускать ноги, чтобы залысины ниже верхних бушингов опустились ...

А может - банально еще одни пыльники поставить сверху родных уже стершихся и имеющих зазор и соединить их герметично с родными - пусть мусор срезают своим острым краем ?

gtf1 писал(а) Fri, 30 January 2015 11:34Казалось бы, при чем тут Lizard Skins? )) Думается, что : vadim-;1333711неопреновая защита герметичная очевидно, и должна подсасывать грязный воздух при изменении объёма, имхо. У лефти для компенсации стоит воздушный фильтр на защите. Вот только , что за лефти такой упомянут - не понял ... ASПеребирать вилку согласно рекомендациям производителя. Если перевести это в километры, то снимать штаны, менять масло и промывать кольца из паралона каждую тысячу-полторы, чистить ноги снаружи перед каждой поездкой. Замена масла в демпфере через ТО ног. Да, впроде - так и делал, ну , может, когда и пропускал. Только вот когда 15 час в пыли едешь, то думается, что успеешь схватить чего не надо на ноги, как на стоянке не старайся . На Вилке после 12ткм залысины стали появляться, сейчас 17-ю ткм докатываю.

ANDYBAZ Из джинсовки - эт уж слишком, надо из нормальной фильтровальной промышленной ткани и на каждую ногу в отдельности по фильтровальному рукаву, только вот при влажных условиях наступит то, о чем я написал - перестанет этот фильтр работать .

Вот что бы позволило решить вопрос недопущения абразива (да и влаги не помешало бы ) к верхнему бушингу !? Как сейчас понимаю - именно в этом причина сдирания анодировки и ,как следствие - умирание ног и/или их неплюшевого хода. PS. Я бы от абразивной пыли/грязи поставил какие-ни, пропускающие воздух, фильтры, на пружинном каркасе, герметично присоединеные к штанине и основанию ноги ; правда, они при намокании перестанут пропускать воздух и станутприжиматься к ноге, шаркая об нее ...

yuniki писал(а) Tue, 27 January 2015 12:28 Разобрал : А ну - да - до верхнего бушинга от верха штанины как раз 2.5 см , об него и трется залысина, до нижнего не достает - там еще 12 см от верха. А хотя - наверно - все усилия напрасны - верхний бушинг впереди ржавчиной покрылся, она и работает как абразив, стирая ногу, видимо - доубивать вилку придется, тем более - течет в мороз, зараза, никак не могу уплотнениями устранить эту всегда, что примечательно, неожиданную неприятность.

Михалыч Уфимский писал(а) Tue, 27 January 2015 12:44 Заполировал и собрал, посмотрю что будет дальше. Хотя щас думаю как масло сделать чтоб плескалось между 2мя башингами... Как чем полировал ? Как ты масло поместишь между бушингами - оно ж протечет в зазор между нижним и ногой в низ штанины ...

Horazzio писал(а) Tue, 27 January 2015 12:12 До башингов не достает? А у Вас вилка типа не ходит совсем? Обычно башинги располагаются в 2 ряда, и 1ый - на расстоянии 2-5 сантиметров от верха штанины. Сейчас разберу , посмотрю еще раз ... Но залысины-то все равно видно, что наполовину торчат из уплотнений при свободно без седока стоящем велосипеде. Разобрал : А ну - да - до верхнего бушинга от верха штанины как раз 2.5 см , об него и трется залысина, до нижнего не достает - там еще 12 см от верха.

Horazzio писал(а) Tue, 27 January 2015 12:12 Ах да, ещё: если нога вытерлась, то анодировкой тут ничего не поправишь - металла там уже нет и новый там не нарастет. Да - не скользит эта залысина - в ней затирание ноги об уплотнитель часто происходит . Если б была она скользкой, и нормально двигалась по залысине, то и не мучился б раздумьями - как исправить ...

Target писал(а) Tue, 27 January 2015 09:03 Подробно про анодирование в домашних условиях: http://rexmill.ucoz.ru/forum/43-114-1 Попробуй, потом расскажешь) Чей-то не увидел там ничего про магний ... ноги ж магнием покрыты ?

Horazzio Ну, вообще-то , я думал анодировать исключительно место залысины, ну может , еще полсантиметра за его границами (организовать ванночку таким образом , думаю - можно ) ... До бушингов оно не достает - это как обычно - место контакта с уплотнениями в штанах. Так, что - все эти аргументы не подходят. Вопрос - в инструкции , как анодировать ...

Nodens писал(а) Sun, 25 January 2015 12:27yuniki писал(а) Sun, 25 January 2015 11:40 Болтом вроде b-tension ? Кстати, нафига вообще эти разные углы крепления придуманы, если есть b-tension ?.. b-tension это идиотская пружинка чтоли, на которой переклюк колбасится вверх-вниз и из-за этого хуже переключает. У срама всю жизнь был жёсткий упор переклюка в петух, у новой шитманы тоже. Винт b-tension : Вроде - ничего не колбасится , оттого и вопрос - зачем два жестких угла , когда можно гибко настроить этим винтом ?

Nodens писал(а) Sat, 24 January 2015 20:15Мне кажецо, шитмановцам нужно оторвать жопу потому что у срама угол переклюка регулируется болтом а не заменой деталей. Болтом вроде b-tension ? Кстати, нафига вообще эти разные углы крепления придуманы, если есть b-tension ?..

Вот еще вопрос про задпер. Правильно ли я понимаю : - если задпер расчитан на кассету макс.низшую звезду 36 зубьев (RD-M592), то он может работать и с кассетой с макс.низшей звездой 34 зуба , - а ,если задпер расчитан на кассету макс.низшую звезду 34 зуба (RD-M591), то он не может работать с кассетой с макс.низшей звездой 36 зубьев ; параметр Емкоcть 45 зубьев у них одинаковый (правда , не знаю , что он значит ... ) ?

Bank, Nodens > Еще раз спасибо - вельми полезно .

bank Спасибо, но как понять - какая лапка у конкретного переключателя по шимановскому каталогу чей-то не видно ( как, впрочем , и shadow+ ) ?...

bank Я банально не в курсе - зачем к 9ск кассете нужен 10ск задпер ? Да и, честно гря - длинная/короткая лапка, Shadow/не шейдоу - тоже ...

Nodens Задний пер переключает в два раза быстрее , чем передний и ты не успеваешь задним , а передним в описанной тобой запарке успеваешь - как-то не очень убедительно ... Как раз в таких запарках , насколько я пытался, именно задний переклюк все успевает сделать( ведь за пару-тройку нажиманий на курок проходится вся кассета ), а передний может только поперхнуться цепью ... И ты не ответил - какой у тебя впереди стоит переклюк и звезды ..

Nodens писал(а) Fri, 09 January 2015 15:02yuniki писал(а) Fri, 09 January 2015 13:34кроме того - действительно большая разница между звездами в двойнике неудобна - или забалтываешься или ломаешь колени, или , если ни то, ни другое - хрен переключишь, когда надо - закусит цепь, погнет перпер. Фигня. С 22-36 всё ништяк: едешь на 36 звезде, если дошёл до края кассеты а тяги не хватает - скинул на 22 и одновременно скинул 1-2 звезды на кассете, даже под нагрузкой это легко. Ну - т.е. под любой нарузкой, которая имеет место и при кручении на одной звезде, т.е. без перключения ?! И какой конкретно у тебя перпер , что так умеет ? PS. И все же не смутные сомнения терзают меня, а я просто уверен, что переключать передачи двумя переклюками заметно геморнее, чем одним.

Dr.GONZO писал(а) Thu, 08 January 2015 20:39Я перешел на двойник 12 лет назад, за 7 лет до того, как их додумался серийно выпускать Срам, поэтому все что касается привода 2*9 и 3*9 изучено мною настолько досконально, что спорить со мной дело абсолютно бессмысленное и бесперспективное. Все передние переключатели Шимано на 9-ку работают со звездами 44/29 (разница 15) и 42/26 (разница 16) как с родными 44/32 (разница 12), проверено лично более 10-ти лет назад. Разницу больше 16 не испытывал, слишком большой перепад получался, не нравилось. Я уважаю, конечно, твой опыт экспериментов с двойными звездами, но зачем же смешивать разные параметры - емкость и разницу между большой и средней ? И повторяю - разговор о двойниках стал развиваться после того, как я сказал , что мой перпер в тройнике плохо переключает при соблюдении всех шимановских спецификаций, и следовательно логично, что отклонение от них (именно этого параметра "Применимая разница между большой и средней звездами") ситуацию может только ухудшить, кроме того - действительно большая разница между звездами в двойнике неудобна - или забалтываешься или ломаешь колени, или , если ни то, ни другое - хрен переключишь, когда надо - закусит цепь, погнет перпер.

Dr.GONZO Для себя я сам всегда до сих пор стремился выдерживать этот параметр точно, согласно каталогам , но никогда не думал, что надо его рассматривать как "минимальная разница" , ибо это подразумевало бы то, о чем я уже тут говорил - минимальная - это от указанного и до безумно большого , вот если бы ты еще для себя представил разницу между большой и средней, скажем, в 22 или 24 зуба и представил - как при этом происходило бы переключение , то понял, что определять этот параметр словом "минимальная" неразумно. При слишком большой этой разнице переключение, особенно под нагрузкой весьма затруднено, и здесь уже можно вернуться к исходной теме, когда я и говорил, что мне важно предельно четкое переключение под нагрузкой или же вообще избавиться от переднего переключения . И в моей цитате здесь http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=211731&goto=17777233&rid=26760#msg_17777233 я вовсе не писал , что есть какой-то параметр "не более" , я писал о том, что среди всех MTB перперов с параметром "Применимая разница между большой и средней звездами" нет более 12 в моем каталоге, о чем я тебе уже указывал http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=211731&goto=17777461&rid=26760#msg_17777461 , и зачем было писать, что я "плохо читал, прочитай еще раз, одень очки, не видишь/не понимаешь ничего" - и что это ,как не хамство, ну ладно , надеюсь - проехали...

Ниче не понимаю в велотренажерах . Вот , наприме, такой вот http://www.sportmaster.ru/catalog/trenazhery_i_fitnes/kardiotrenazhery/velotrenazhery/1193496/ для тренировок зимой совсем бесполезный ? Просто, родственники купили давно уже подобный, набаловались, надоел он им, вот думаю - может, забрать, зимой понавкручивать, а то иначе зимой не получается двигаться ...