Ruslan Ma

Последние 194 км до Найроби были пройдены на одном дыхании. При чем в первый день я проехал по максимуму, 140 км, пока дождь и ветер не стали сметать меня с дороги в надвигающемся сумеречном хаосе. Надышался гарью от грузовиков и автобусов. Пару раз чуть не был сброшен в кювет. Но доехал. Доехал и счастлив. Закончилась бОльшая и самая сложная половина путешествия. Пройдено 1900 км от Аддис-Абебы. Ничего труднее в жизни мне не доводилось переживать. По накалу и сложности это действительно была непревзойденная поездка. Поселился в районе под названием Central Business District (CBD), отель Terminal, где я останавливался в прошлый раз (полгода назад), "наевшись" вдоволь каучсерфинговой халявы. Отельчик убитый (2000 кш в сутки), но что-то в нем есть. И главное его преимущество - это удобное месторасположение, сразу напротив торгового центра Nakumatt Lifestyle. Вокруг также куча ресторанов, банков, кафешек. И это самый центр Найроби. Также не далеко до Westlands, где сосредоточена основная ночная жизнь кенийской столицы. Отдохнув, я встретился с Аней. Наконец-то. Назло скептикам и недоброжелателям. Встреча была эмоционально насыщенной. Аня дорвалась до телефона и начала срочно прозванивать всех знакомых и родственников, сообщая им приятную новость. Возвращаясь к дороге. По пути в Найроби. Скоро выборы в Кении. В начале марта. Тему невозможно обойти вниманием. Несколько "пейзажей" вдоль кенийского хайвея A2, очевидно построенного китайцами. Закупился в супермаркете нормальными продуктами. Волосы не стал покупать себе. Говорят, что я и так прекрасен.) Аня мне много рассказывала о своих приключениях. Скоро выложим пост с ее впечатлениями и фотками. Вечером встретились с канадцем Дэйвом в баре. Его сайт. Очень интересный вело-тип. Рассказывал много историй. Приглашал пожить в свой дом в Найроби.

На следующий день я отправился в долгий путь в Нанюки по грунтовой дороге в надежде все-таки найти слонов. Но слонов всех "законсервировали", как я понял. Во всяком случае, увидеть их просто так совсем не просто.) По пути встретились две красотки непонятного племени. Вот такие знаки встерчал три раза. Везде электрические изгороди. Откуда тут бедным слонам взяться? Уже под конец пути обнаруживаю, что багажник не выдержал тряски и сломался. Как-то его пофиксил, чтобы можно было доехать. 125 км сегодня. 80% по грунтовке. Устал. Доехал уже почти в ночь. И хорошо, т.к. начался ливень. И вот такую карту узрел во дворе своего отеля.

"Гостеприимные" хозяева обнаглели беспредельно. Их потребительские аппетиты уже начали выводить меня на вторые сутки. Поэтому, улепетывать. И быстрее. Не торчать же в Накуру. Меня ждут не менее экзотические названия, такие как Nyahururu и Nanyuki. Своего рода ключевые города Лайкипии, куда я и отправился искать слонов. К сожалению, слонов я так и не нашел, но вот взобрался еще выше. Крутые подъемы компенсировались прохладой. И в общем-то, все это походило больше на приятную прогулку. Виды по пути в Ньяхуруру радовали и бодрили. А у них оказывается есть видение до 2030 года.)) До Ньяхуруру я добрался довольно быстро и отправился смотреть Водопад Томсона. Говорят, что он 80 м. По дороге были вот такие красочные заборы. Ну и собственно сам водопад.

Фламинго. Их не много. Но все-таки есть. Нужно было с рассветом приезжать. А так путешествуют настоящие туристы по парку. Доезжаем до водопада. Белый носорог. Величественное животное. Зебр множество по традиции. Почти не фотографировал их.

Утром естественно все идет наперекосяк вместо обещанных 7 утра добираемся ко входу в парк только в 8:30. Это моя сафари-развалюха. Келли нашла в последний момент, когда "проверенный" водила ее продинамил. Общая стоимость посещения парка получилась около 125 дол, вкл. аренду машины с водителем и входные билеты для водителя и Келли. Ее вся семья хотела проехать в парк по случаю "развода мзунгу". Но мзунгу сказал, что это уже наглость. Поэтому, родственникам Келли пришлось ретироваться. Наконец-то в парке. В парке много бабуинов. Фотографировать их у меня не было особого желания. Птицы. Их в парке озера Накуру сотни тысяч. Жирафы тоже были. Бегемоты в озере водятся. Но меня уже ими не удивить. Различные антилопы.

Едем на тук-туке ко входу в Lake Nakuru National Park. Узнаем, что парк открывается в 6:30 утра. Вход для мзунгу - 80 дол. Это один из самых дорогих парков в Кении. Решаю посетить. Уж очень хочется увидеть носорогов и фламинго. Вечереет. Возвращаемся домой уже затемно.

Короткие, прохладные километры вниз и через 2,5 часа я в Накуру. Блаженство спусков подпорчено турбулентностью от проносящихся рядом грузовиков. Впрыск адреналина на скорости в 50 км/ч от ревущего многоколесного монстра в полуметре обеспечен. Встречаюсь с девушкой по имени Келли, в семье которой я провел последующие 2 дня. Списались на сайте каучсерферов. Она приходит с сестрой. Боится. Рассказывала, что мзунгу ей внушают страх. Когда она работала в Момбасе, у нее были неприятные встречи с русскими. Она их на дух не переносит, у них bad attitude. Убеждаю, что не все "русские" такие. Есть нормальные пацаны-велосипедисты, как я.)) Гостинная. Спальня. По традиции африканского каучсерфинга идем в магазин. Закупаю рис, мясо, овощи, газировку. Готовится обед. Замачиваются вещи для стирки. Принимаю душ. Садимся обедать ближе к 16:00. Первый раз за сегодня ем. С удовольствием. С наслаждением. Давно так не ел. Пообедав, начинаем беседы за жизнь. Женщины любопытны и веселы. Им приятно поболтать с мзунгу. Смотрим ТВ. Обсуждаем политику. Скоро в Кении выборы. Все политики - лгуны и воры. Соглашаюсь. Получаю сообщение от Ани. Она наконец-то сегодня пребывает в Найроби. Сколько она была в пути от Арба Минч? 4-5 дней. Вечность. Звучит бодро. Связываю ее с Андерсоном, который меня каучсерфил в прошлый раз. Она должна сегодня у него остановиться. Там посмотрим.

Моя "Лиза" соскучилась по хорошему асфальту как парус по ветру. Все-таки противоестественен для велосипеда песок. Поэтому, последние два дня я наслаждался ездой, все приближаясь и приближаясь к следующей ключевой точке маршрута - городу Накуру. Там по идее мы должны встретиться с Аней, как передала мне по телефону ее сестра. Точнее это я посоветовал Ане не торчать в Найроби, а собираться в Накуру по маршруту, который я проходил прошлым летом через озеро Наиваша и нацпарк Hell's gate. Как поступит Аня, не знаю. Новостей от нее пока нет. Если она решит дожидаться меня в Найроби, то там я окажусь не ранее, чем через неделю, т.к. собираюсь покружить еще по Лайкипии. Проехал за два дня 207 км. Здесь нет жары, но фуры конкретно напрягают. Иногда, просто сносят на обочину. А грузовиков даже в субботний день было хоть отбавляй. Закупался фруктами. Выбор не большой, но все дешево. Приехал в Элдорет. Нашел супермаркет, купил ветчины с сыром и еще всяких вкусностей аж на 3000 кш. Устроил праздник желудка. А вечером отправился в местный клубец. Пятница была. Ничего так. Культурненько. Музыка африканская. Мне понравилось. Сегодня не смог доехать всего 50 км до Накуру. Уж очень тяжелые подъемы по пути из Элдорета оказались. Оттуда собираюсь в Лайкипию искать диких слонов в дикой природе. Одно из немногих мест на планете, где они живут в обычной природе, вне всевозможных парков.

drooid писал(а) Fri, 01 February 2013 09:43 Очень красивая девушка! Сложно оторвать взгляд от улыбки! Да, не зря я обещал вернуться и жениться.)) Очень хороша! drooid писал(а) Fri, 01 February 2013 09:43 А ты принципиально не ночуешь в палатке или с этим там проблемы? По местам, где я тусил, кемпсайтов почти нет. Ночевать в поле опасно. Да и тяжело найти место, где местных нет. Всегда дети за тобой наблюдают. Только "спрячешься", прибежит полдеревни. Можно ночевать в школах, больницах, церквях, полицейских участках. Ну или просто в деревню ломишься, ищешь старейшину, просишь разрешение и размещаешься. Но смысл? Когда комната стоит 2-6 дол. Но палатку таскаю с собой.) Не знаю, зачем. Два раза за месяц ее использовал.

23-го будильник будит в 6 утра. Игнорирую его. Тяжело голову поднять. Тело ломит после вчерашнего. Побаливает голова. Зарождается слабая мыслишка "А что если не поехать сегодня?". Через 15 мин она уже обретает значимые очертания. Через полчаса - это уже решение. Не еду. Остаюсь. Отдыхаю. Отъедаюсь. Сижу в инете. Приютивший меня поселок под названием Кайнук - перевалочный пункт для водителей грузовиков. Им тоже нужно отдохноть до или после турканской дороги. Следующий день - легкий подъем в 6. Душ. Выезд с рассветом. Еду по главной дороге А1 в сторону Китале.) Виды наконец-то радуют. Реки, горы. Свежо. Безумное количество тени. По дороге уплетаю манго, которые нашел в городке по 20 центов за шт. С огромный мужицкий кулак, сочные, сладкие. Поедал их в неограниченных количествах в эти два дня. И вот наконец-то нормальная дорога. Теперь не услышите от меня жалоб на тяжкую велодолю. Поднялся где-то на 1000 м. Совсем другие ощущения. Прохладно даже. Завтра должен быть в Eldoret - самом быстрорастущем городе Кении.

По приезду в Лодвар мне казалось, что все мои злоключения закончились. По крайней мере, что касается качества дороги. Но оказалось, что я ошибался. За два последних дня я проехал только 167 км за 19 часов (с остановками). При фактической средней скорости (движения) всего около 11 км/ч. Кто-то говорил, что пока мы не приехали в Арба Минч, поездка уж слишком легкая, в розовых тонах и т.п. Где трудности? Кто-то осуждал меня, что я "бросил" Аню. Так вот сегодня я собираюсь вам описать ощущения во время езды. В основном этот пост для велосипедистов. Особо впечатлительных и беременных прошу не читать дальше.)) Начну с фоток. Их не много. Все они в основном со вчерашнего (более оптимистичного) дня. Сегодня я вообще сделал всего три. Интересные девушки из племени Туркана. Их тут много. Они дружелюбны. Никто не просит денег. Дети в Кении прекрасны. Никто не досаждает, не бросает камнями, не бьет палками.) Этот мужик переводил с английского всем мою "африканскую миссию", как я ему ее описал.) Хотел уговорить сфотографироваться одного колоритного деда, но он запросил 200 кш за фото (невиданная наглость). Поэтому, я бесплатно сфоткал его нож на руке. Шапку и стул/ подушку я прикупил уже. Осталось нож/браслет купить.) Фотки от 22-го. Раннее утро. Высочайший термитник из виденных мной. Эта фотка сделана в 3 часа дня. В 5 я добрался до Кайнука, небольшого городка, где и вселился в очередную ночлежку за 500 кш (около 6 дол). Выше я дал немного ездовой статистики. По ней примерно становится понятным, как я ехал. Теперь немного ощущений. Самое интересное начинается где-то около полудня. Солнце в зените. Жара - под 40. Хотя не замерял, утверждать не буду. Ветра почти нет. Сегодня ехал с банданой на лице, т.к. нос и уши обгорают беспощадно даже под широкополой шляпой. Руки тоже закрыты. Открыты только ноги чуть выше колен. Но они уже загорели/облезли. Не беспокоят. Асфальт разбит, "живых" участков практически нет. Камни, местами песок, горбы, волны. Постоянная концентрация глаз на дороге, чтобы не налететь на камень или в яму. Солнце такое, что глаза болят даже в очках (кстати, я солнцезащитных очков вообще не ношу; только при езде на велосипеде). Приходится постоянно перемещаться то вправо, то влево, выбирая более или менее пригодные для езды участки. Вода в бутылках - горячая. Пытаешься глотать слюну. Чувствуешь как будто глотаешь несколько иголок. Руки болят от постоянной вибрации. Задница побаливает. Временами теряешь концентрацию. Тени почти нет. Вдоль дорог кустарники-деревья-колючка. Присесть негде, отдохнуть негде. С дороги сходить страшно, т.к. не хочется проколов. Тень, если и есть, то слабая. Как-то подлез под какой-то сарай бетонный. Набежала толпа детей. Не дали нормально отдохнуть. По дороге почти нет людей или машин. Все как будто вымирает после полудня. Такое зловещее палящее безмолвие. Времанами начинаю кричать от отчаяния и злобы. Начинает болеть живот. Видимо ищут выход зеленые мандарины и манго, съеденные ранее. Сажусь прямо на дороге. Раз, второй, третий. Переворачиваю весь баул. Нахожу последнюю таблетку иммодиума. Знобит. Уже нет сил кричать, выть. Хочется просто сесть на дороге. Упасть мордой в песок. Проклинаю тот день и час, когда я решил ехать в эту поездку. Таблетка помогает. После 4-х жара потихоньку спадает. Вдали показались горы, а с ними и надежда. Въезжаю в городок. Мучения на сегодня закончились.

19-20.01.2013 Выехал я с рассветом в 6:15 и въезжал в Лодвар уже с закатом в 19:00. Почти без еды и не останавливаясь. По песку в зной и на грузовике с сушеной рыбой и козами. Этот день был одним из труднейших. Но и настолько же он был радостным, когда все это закончилось. А когда это закончилось я выпил подряд 4 бутылки кока-колы по 0,5 одну за другой.)) Виды ничем не отличались от последних дней. Пустыня и халупы. Верблюды немного разнообразили мой путь. И некоторые женщины с многочисленными бусами поверх шеи. Через пять часов и 31 км пути (среднюю скорость движения вычислить не сложно ) грузовик, набитый людьми, скотом, бутылками и рыбой, возвестил сигналом, что я наконец-то выполнил норматив "песчаной кобры" 3-го разряда. А больше мне и не надо.) Поэтому я вместе с велосипедом и баулом погрузился в хаос кузова. Но водителю было мало. Поэтому, через пару км он остановился и, после непродолжительных переговоров с жителями рыбацкой деревни, длившимися около получаса, решил загрузить грузовик до основания. Погрузка новой рыбы длилась еще не менее получаса. И вот спустя всего 4 часа приятного пути с ветерком и сдирающими кожу колючками, мы в Калаколе. Оттуда я стартую по более или менее нормальной дороге. Четырехчасовое усилие воли - и я в Лодвар. В лучшей гостинице мест не было. Пришлось поселиться во второй по качеству, которая оказалась гадюшником. Но после бомжатен Эфиопии я чувствовал себя королем.) Весь следующий день 20-го января был потрачен на отдых, поиск симки, обрезание ее портняжными ножницами и восполнение пробелов в написании и выкладывании фото.

guinness писал(а) Thu, 31 January 2013 22:21Жесть какая!!! Странно, что деньги не отняли... Раз уж ствол направил, то было бы логично грабить по полной. А то и сожрут живьем! Думаю, он просто хотел поиздеваться. И что-то взять. Не так было важно ограбить меня, как унизить.

Об этом уже я узнал в военном лагере, куда я попал еще через 6 км вело-мазохизма. Там стоит небольшой кенийский гарнизон (человек под 40) как раз для сдерживания этого племени. Они сказали, что видели меня и моего обидчика, но думали, что он мой гид. В лагере у меня проверили документы. Напоили водой, накормили ланчем. Никогда рис с бобами не был еще таким вкусным. Отдохнув пару часов, я снова двинулся в путь, в Тодонянг, где я планировал провести ночь. Песок и солнце день ужасный. Когда же он закончится?! 46 км. И я на месте. Отец Стивен меня "обрадовал" ценой в 1000 кш (12 дол) за право остановиться у них и воспользоваться душем. Также они меня накормили ужином. Макароны, тушеная капуста и картофельный пирог да уж миссионеры не бедуют.)) Завтрака я так и не дождался и отправился на голодный желудок. Через пару часов добрался до поселка Lowarengak. Очень мало фотографировал. Жара и песок. Вчерашний день-близнец, только без оружия и грабежа. С трудом прошел 45 км по песку и в 13:00 уже был в основной католической миссии mcspa.org. Добирался последние несколько км вообще без воды. Там мне выделили отдельные аппартаменты с туалетом и душем. И дали бутылку колы. Патрисия и Антонио милейшие люди. Дали возможность запостить информацию в инете, что я жив-здоров. Накормили меня обедом и ужином. Дали хлеба и яиц на завтрак и дополнительную канистру воды. Про деньги никаких разговоров. Завтра выезжаю с рассветом.

17-18.01.2013 Последние два дня были тяжелейшими. В прочем, так и ожидалось. За это время я переплыл реку на каное, переполз границу по песку, постоял под дулом винтовки, подыхал под испепеляющим солнцем, выпил огромное количество воды, побывал в кенийском военном лагере и в двух христианских миссиях. *** 17-е января. Утро. Воды в душе нет, завтрак не готов. Собираюсь и к переправе через Омо. Погрузился. Ценник не слабый. 150 бырр. Но мне нужно на другой берег в любом случае. Других вариантов просто нет. Мосты эфиопы строить еще не научились.) Все оказалось не так страшно, как представлялось изначально. 5 мин и вот я уже на другом берегу. Здесь однозначно другой мир. Все ужасно запущено. Дороги как таковой нет. Только направления. Интуитивно выбираю путь вдоль реки на юг. Местные пейзажи. Дети выбежали из деревни поприветствовать меня. Девушки тоже. А вот и индус на мотобайке. Не понятно, откуда возник. Постепенно дорога превращается в песок. Ехать очень сложно. Временами начинаю толкать. Если вы не толкали груженый велосипед по песку, попробуйте. Удовольствие только для извращенных вело-мазохистов, каковым и является ваш покорный слуга. Но, как выяснилось, это были цветочки. Вскоре мне предстояло пройти настоящее крещение солнцем и песком. Встретил вот этих четверых с калашами. Угостил их крекерами и орешками. Они были не совсем дружелюбны и просили денег. Дал им 5 бырр на всех. Мне откровенно повезло. Видимо их подкупила моя непосредственность и беспечность. Если бы я знал, насколько опасны эти ребята тогда. Но я был расслаблен пребыванием в дружелюбных племенах. И привык видеть вооруженных людей. Тем временем жара все усиливалась и встречный ветер добавляли мазо-удовольствий. Я прошел проверку документов у эфиопской полиции и отправился дальше. Обязательная фотка на самой границе. Кроме этих столбиков там ничего нет. И снова толкать. Теперь уже под горку. И вот только я закончил фотографировать эту сценку, как нарисовался местный мужик из племени Daasanach (в Кении их называют Merille). У него был ствол. Я привычно махнул рукой в знак приветствия. Но местный не просто хотел "пообщаться". Он бесцеремонно запустил свою костлявую руку в карман моего баула и начал вытаскивать дождевую накидку. Видимо, она привлекла его своим ярким цветом. Естественно, мне это не понравилось. Я перехватил ее и резким движением вырвал у него из рук. При этом сразу же начал толкать байк дальше, как бы игнорируя проблему. Он смеялся. Он издевался. Дескать, куда ты денешься. И действительно. Один, в полдень, на песке, уже изможденный. Я продолжал бороться. Силы меня покидали, но разум был ясным. Однако разум молчал. Инстинкт же самосохранения заставлял безвольно трепыхаться, предполагая, что он бросит эту затею. Однако, мужик и не думал отступать. Через пару минут борьбы ему видимо надоело это. Он схватился за баул, направил на меня винтовку и жестом показал отдать ему чехол. Если вы не бывали под дулом, вам мои ощущения не понять. Раздумывать времени не было. Я протянул ему чехол. Он выхватил его и удовлетворенный пустился восвояси. Оказывается, ему так мало нужно было для счастья. Возможно, он просто хотел поиздеваться надо мной. Я был повержен, раздавлен. Именно это ощущение меня преследовало, не смотря на то, что, учитывая все что я узнал позже, я действительно очень легко отделался. Мне снова повезло. Повезло, что он не взял ничего ценного. Повезло, что я не стал сопротивляться. Так как он бы меня застрелил, даже не моргнув. Потом уже мне рассказали в миссии, что пару лет назад велосипедист из Чехии начал размахивать ножом, когда его окружили несколько вооруженных местных. И тут же получил пулю. Его вроде спасли. Оказывается, это племя, которое живет на эфиопской территории, очень воинственно. Мужчиной у них становится не прыгун через быков как у хамеров, а тот, кто убил человека. Поэтому, они регулярно делать вылазки на территорию Кении и терроризируют другие племена. Однако, почти не трогают туристов. Почти.))

По дороге никаких населенных пунктов. Где-то посредине пути сдулось заднее колесо. Оказалось трещина в камере. Старая. Заменил камеру. Поехал дальше. Пока ни одного прокола. Очень удивительно. Птицы интересные повсюду в Эфиопии. Мечта орнитолога. Птиц снимать тяжело с моей "мыльничной" фототехникой. Зато легко снимать небольшие, не понятно откуда взявшиеся самолетики.) На въезде в Оморате зашел в иммигрейшен и получил выездной штамп. Прощай, Эфиопия.) Поселился в первом попавшемся отеле за 80 бырр и пошел исследовать городок. Он побольше Турми, но в общем тоже допотопный. Узнал, как переправиться через Омо. Нашел еще один Solar Kiosk. Там уже местные тусуются и напиваются. Бизнес бурлит. Движение лучше, чем в Турми. Помыл байк. Выпил миринду. Купил стул-подушку у аборигена из какого-то племени за 100 бырр. Он радостно выхватил зеленую бумажку и пошел пропивать ее с друзьями. Бутылка желтого пойла стоит всего 5 бырр. Думаю, ее хватает, чтобы уйти.)) Завтра я покидаю Эфиопию. Нужно поменять оставшиеся бырры на кенийские шилинги, закупиться водой и в путь. Что можно сказать в двух словах про Эфиопию? Страна интересна для посещения однозначно. Но хотел ли бы я туда вернуться? - Скорее нет. Не цепляет она. И тем более на велосипеде. Уж сильно назойливые дети. Уж сильно много туристов в долине реки Омо. Говорят, что северная часть интересна. Может и так. Но возвращаться в Эфиопию в ближайшие 10 лет я не намерен.

16.01.2013 Дворик моего отеля ранним утром. Краем глаза можно посмотреть мой шикарный номер.) И завтрак за 3 бырра. Выехал рано. Что-то случилось с сетью Ethio Tel. Не было связи. Последняя ниточка с внешним миром оборвалась. Изоляция. Никаких средств связи теперь.) Дорога - сносная грунтовка с камнями. Решил позагорать немного. Все равно вокруг безлюдно. Фаллические термитники и нефаллические кустарники.

Классные фотки. Видно, что качественной техникой снимал. Да, мурси любят себя преподать.) Аню должен увидеть завтра в Найроби. Встреча на "эльбе".) Через неделю поедем вместе в Танзанию.

День в Турми начался с поедания сырого мяска на завтрак вместе с семьей Мулкена. Его сестра использовала какое-то масло. От него мясо стало еще вкуснее. В этот раз я ел с бОльшим удовольствием. К хорошему быстро привыкаешь.)) Сегодня по плану поездка с Мулкеном в племя Хамеров. Изначально я хотел пожить там, но потом решил ограничится только церемонией перепрыгивания через быков. Мы приехали утром на мотобайке. Туристов не было и мы вдовоем с Мулкеном ходили по племени. Я созерцал и вдыхал. А вдыхать было что. Местные женщины источали такой специфичный запах, что меня весь день подташнивало. Я так и не смог к нему привыкнуть. Запах этот исходит от смеси масла и красок, которые они используют для своих волос и головы. Оказывается они НИКОГДА не моют головы. Только стригут волосы. Суть церемонии заключается в том, что молодой человек должен пробежать по выстроенным быкам. При этом он становится мужчиной и может уже искать себе жену. Женщины начинают готовится и танцевать еще с утра. У них на ногах металлические колокольчики и они постоянно дуют в дудки. Прыгают, ходят вокруг дерева и просто носятся по всей округе. Отдыхают, пьют бражку, кофе. При этом у них закрыта грудь, но обнажены спины для бития. Где-то после обеда появляются "хлестальщики" с прутьями, и женщины бросаются к ним с криками, упрашивая побить себя прутьями. Хлестальщики это молодые люди, которые ищут себе жен (они уже прыгали через быков). Женщины пытаются всячески обратить на себя внимание. Участвуют как замужние, так еще совсем подростки, лет по 10-11. Хлестальщики бьют на совесть. До крови. Потом у женщин образуются кровоточащие раны на спине и в итоге остаются рубцы. Но я ни разу не видел, чтобы хоть одна из них поморщилась или вскрикнула. Получив удар женщина обычно подпрыгивает радостно и бежит дальше, звеня колокольчиками. Выглядит это все примерно как на ютубном видео: http://www.youtube.com/embed/26cH8c0dnv0[/youtube] Подвалило очень много туристов. Это событие очень популярно и на него возят всех подряд. Местные гиды и племя не плохо зарабатывают на этом шоу. Мой "индивидуальный" тур на весь день стоил 1400 бырр (78 дол). Это дорого. Но там все дорого. Во время пребывания там я сделал более 200 фото и видео, но при перезаписи на ноут что-то случилось с моей SD-картой и я потерял 90% всего отснятого материала. Значит не стоило туда вообще ехать. Дал себе зарок больше не пользоваться услугами гидов. Лучше все самому делать. Кроме того, этот знак я воспринял как свидетельство того, что мне пора убираться из Турми, а не оставаться на еще один день, как я планировал до этого. Пару вечеров я провел с местными гидами, которые коротают их возле Solar Kiosk, потягивая пиво и слушая музыку. Там можно зарядить свой мобильный. Пообщаться. Дружелюбная, веселая атмосфера. Еда, напитки, кат, ганжа. Все доступно, но не дешево. Гиды довольно сносно говорят по-английски. Интересно было узнать за их житие-бытие. Белый я там был только один. Обычно группы живут в лоджах и не высовываются в городок.

Вот такие у них спины, у хамерских женщин. Ни прута не боятся, ни кнута. Этим девочкам я отвалил по 1 бырру за очаровательность. А этот парень меня по рынку сопровождал. Я его даже на раме прокатил.

14.01.2013 80 км до Турми я ехал без еды. Утром позавтракать негде. А крекеры и шоколад с утра в глотку не лезут. Жара адская почти сразу. На небе ни облачка. Дорога грунтовка с камнями. Иногда камней очень много. Ехать очень не комфортно, даже с горки не разогнаться. И руки устают. Об износе байка я уже не говорю. По дороге мало фотографировал. Сделал несколько снимков со штатива. А вот эти "красотки" дали мне нюхнуть местного табачку. Я их за это это угостил печенюшками. Но оказалось, что печенюшек мало. Поэтому пришлось отвалить по паре засаленных бырр.) Ехал и думал, зачем мне это все нужно. Эти испытания. Почему я не могу просто наслаждаться жизнью, а вынужден постоянно искать какие-то challenges? Испытать себя, что-то доказать себе? Совершить подвиг? Что-то значимое? Это просто блажь или подсознательное желание потешить свое самолюбие? Скорее всего это какой-то микс. Хочется делать что-то, что другие не делают. Открывать мир для себя и других людей. Показать, что есть другая жизнь. Что не только деньги имеют значение. Что можно жить достаточно просто и при этом наслаждаться, радоваться, дыша полной грудью. В юности многие хотят изменить мир. Сделать что-то важное, значимое. Но кто реально этого добивается? Кто способен вырываться из рутины и обыденности и сделать что-то значимое? Или хотя бы попытаться. У меня есть желание продвигать идеи дальнего/ экстремального велотуризма в массы. Создать своего рода новое течение или тренд. Даже название уже есть у проекта Biketheworld. Посмотрим, что из этого получится. Но для начала я сам должен многое пройти и опробовать. Вот этим и занимаюсь. Поэтому и езжу по разным континентам на своем велосипеде и выкладываю репортажи-отчеты. По крайней мере, я вижу, что это интересно. А перерастет это во что-то большее покажет время... В Турми я приехал уже почти к сворачиванию рынка. Но немного фоток все же успел сделать.

Woito деревня. Но там есть какой-то ресторанчик с мотелем. Туда везут туристов обедать. У меня же времени обедать не было. Но жара была такая, что даже скот занял вся деревья возле дороги. Только я нашел, как подтянулись пастухи Цамаи. Это первое такое колоритное племя. Парни яркие попадаются. Пообщались. Дали мне посидеть на своем стульчике. Снова старик. Ему я дал немного бырр для спокойствия. Так как молодежь как-то не очень дружелюбно относилась к моим фотографическим страстям. Только решил уматывать, как остановился вот этот грузовик. Водила меня чуть ли не насильно затащил к себе. Жестами объяснил, что очень жарко и в гору. Нельзя мне ехать. "Too much, too much" - он все повторял. Я был уже порядком измучен жарой и подъемами. Поэтому, не особо сопротивлялся. Он угостил меня водой, манго, медом, катом. Подвез 30 км до поворота, где наши пути расходились. И не взял ни копейки. Вот здесь колонка и молодые Цамаи что-то делают с молодой телкой или молодым бычком. Сложно сказать. Режут уши. Видимо, метят. Добрался в Key Afar, нашел какой-то отель без света и воды за 150 бырр. Наткнулся на первый Solar Kiosk. Свет вскоре появился, а воды так и не было. Еды тоже особой не было. Поэтому, питался тюной, крекерами и шоколадом, которыми закупился еще в Arba Minch. Завтра в Turmi, базовый городок Хамеров.

13.01.2013 Выехал из эколоджа в 8 утра и сразу "уперся" в крутой подъем. Толкай, толкай. Хорошо, что дети здесь более приличные. Но все равно тяжело и уже жарко. Виды прекрасные тем не менее. По пути останавливаюсь и фотографирую женщин. Это уже как рутина. Денег никому не плачу. Улыбаюсь, жестом спрашиваю позволения. Обычно не отказываются. Присел на привал. Только настроил штативчик, подтянулся пацанчик. А потом и его односельчане. Вот этот паренек меня выследил. А дед мне понравился. Он первым подошел, протянул мне руку для приветствия. Стариков люблю фотографировать почти как женщин.) Еще женщины попадались по пути в Woito.

А тут встретился с китаянкой. Обнялись. 没关系) А вот такая девушка в розовом порадовала меня, сначала опущенным взглядом, а потом своей улыбкой. Не так дружелюбна была эта девочка с мачете.) Не доезжая Konso, увидел Strawberry Fields. Оказалось, что это отличное место. Владелец Алекс, ирландец-мусульманин, который живет уже здесь 5 лет. Я его спросил, счастлив ли он. Он ответил философически: "This is my life now". Мне его стало почему-то жаль. Чужой мир, чужая религия, чужие люди. Для кого этот писуар - не понятно.) Но его эколодж, как оно называется - хорошее место. Дороговато, но того стоит. Одноместный номер стоит под 300 бырр. Вечером подтянулась толпа буржуинов: братья французы (бекпекеры) и американка эфиопского происхождения с двумя немцами - продавцы систем "солнечных киосков" (см. ниже). Посидели, поболтали за жизнь. Они так много курили и пили пива, что у меня через некоторое время голова разболелась, и я пошел спать. Как я когда-то курил и бухал не понимаю.)

12.01.2013 С Аней утром мы позавтракали и душевно простились. Никаких взаимных претензий у нас нет. Расстались полюбовно. Выезжал около 8 утра. Вот такой кривой борд указывает, кто строители этой дороги. Эфиопы самы строят, не допуская к этому делу китайцев. Вот вид на озеро Чамо, где мы видели крокодилов. До Консо около 85 км. Дорога нормальная. Есть один участок грунтовки. Видел вот такого питона с отрубленной головой. Он еще шевелился. Пацаны растянули его поперек дороги, не понятно с какой целью? Продать его хотели что ли? И тут же рядом валялся высохший труп коровы. Не понятно, почему ее не убрали. А вот толпы живых коров затрудняли мое движение. Вот еще виды. И еще дети.