Mutant

VORON писал(а) Thu, 12 December 2013 19:58Nodens писал(а) Thu, 12 December 2013 19:19тут ещё возникает проблема модуляции. если сделать колодки реально цепкими то будет вкл/выкл, у вибряков и так модуляция не особо. См. "гудрон". Подтверждаю. Не даром же в топовых шоссейниках тоже дисковые тормоза внедряют

Lev G. писал(а) Thu, 12 December 2013 15:22Kimber1 писал(а) Wed, 11 December 2013 12:20Mutant писал(а) Wed, 11 December 2013 12:13 Мне вот в свнте всего вышеизложенного интересно, как обстоят дела со втулками у этих самых Полудоворонов с втулками? Перебираются после каждого окунания, или стоит нечто брутальнейшее не пропускающее дерьмище вообще? У меня шимановские насыпные втулки живут годами без переборки. Срань, всеми почему-то обожаемая и назваемая "промподшипники", дохнет систематически после пары окунаний. Однако у меня почему-то всё было с точностью до наоборот. Шимановские насыпные втулки(задние) дохли буквально каждый год(хреновая конструкция барабана). Даже ХТ уровня. Убил так 3 штуки. Поставил на "промподшипниках", всё работает без проблем в любых грязях и при любых морозах. Хотя "промподшипник" и долговечнее шимановской насыпи, недостаток таких втулок в отсутствии возможности отрегулировать колесо на максимальный "накат". А чтоб раскатать до приемлемого наката колесо собранное на такой втулки может потребоваться не одна 1000км А что за модель втулок?

z0rg писал(а) Wed, 11 December 2013 12:40Mutant писал(а) Wed, 11 December 2013 11:16 Они на это как раз и рассчитаны )) На разряд таким током - да, а на заряд? Дальнейшее обмусоливание этого вопроса не интересует.

Nodens писал(а) Wed, 11 December 2013 12:57Mutant писал(а) Wed, 11 December 2013 12:46Так и что, хочешь вечные втулки бери шимано сэйнт? Или зии? Нет! Ни в коем случае не бери шитману под ось. Если втулки под копроэксцентрик нормально контрятся и не раскручиваются то шитмановские творения под ось раскручиваются как их ни контри, был гемор с хоном, теперь с ХТ. А ещё для этого нужны конусные ключи нечеловеческих размеров. Ну и я уже молчу про то что центрлок это не стандарт а дибильство со стажем, задумка-то хорошая а воплощение на редкость анальное. Ротор немножко прокручивается на втулке из-за люфта шлицов, поэтому если лезть в гору, опираясь на байк с зажатыми тормозами то ротор откручивает гайку. Поставить байк в электричке с зажатыми тормозами вообще верный способ открутить центрлох. А сделать шлицы на конус так чтобы затяжка гайки выбирала люфт мозгов у них не хватило. Так они же теперь и под шестиболт есть? Или показалось ...

В раздел торг-вело, оба!

Так и что, хочешь вечные втулки бери шимано сэйнт? Или зии?

На твой вкус и кошелек. Лично у меня пара приличных переключателей есть, готов незадорого расстаться.

VORON писал(а) Mon, 27 May 2013 22:48Brainfire писал(а) Mon, 27 May 2013 19:57 И вообще каково количество форумчан ходит в велопоходы на 2-3 недели? Порядка 500? Цитата:Зачем ты свои узкоспециализированные требования выдвигаешь для простеньких роллерных тормозов и при этом делаешь вывод что они плохие? Вы там определитесь с терминологией, плиз. Один говорит, что роллеры - простенькие и прогулочные, другой чуть ли не в ДХ на них собрался участвовать на своей Украине. Вообще, по опыту, для новичка с пробегом 1000 км в год примерно одинаково подойдут ЛЮБЫЕ тормоза (при условии, что это не полный шлак). Мне подарили первый МТБ с диско-механикой в 2004 году, в 2006 году я в первый раз подкрутил колодки, а в 2007 их поменял. Для не-новичка недостатки роллеров уже могут оказаться критичными в некоторых условиях (например, на спуске в Крыму, или если Полудоворон заведет в болото по колено). Для города назад ИМХО оптимален тормоз с ножным приводом (лишние тросы = лишние регулировки = зло), а вперед - в принципе, неважно что, лишь бы было. Мне вот в свнте всего вышеизложенного интересно, как обстоят дела со втулками у этих самых Полудоворонов с втулками? Перебираются после каждого окунания, или стоит нечто брутальнейшее не пропускающее дерьмище вообще?

Или выкинь каку и возьми бэушный нормальный переклюк, или купи запасные ролики к этому хламу.

z0rg писал(а) Wed, 11 December 2013 00:45Mutant писал(а) Wed, 11 December 2013 00:06 Да с чего? Там так-же и пойдет зарядка этих 26650. по идее - да но как они отнесутся к тому, что в них пойдет ток десятки ампер? Они на это как раз и рассчитаны ))

z0rg писал(а) Tue, 10 December 2013 23:41Mutant писал(а) Tue, 10 December 2013 21:40Можно и карбюраторную, но тогда уж прогретую. Глушим, отключаем акумулятор и заводим с этой сборки. А если у машины с севшим акумулятором "прикуривать" не отсоединяя акумулятор, то мы больше его заряжать будем чем машину заводить. Если пробовать, то лучше пробовать без аккумулятора. Mutant писал(а) Tue, 10 December 2013 21:40И кстати, в чем проблема с инжекторной-то будет? Завел-заглушил-прицепил обратно родной акумулятор. Машина может завестись и заглохнуть (из-за смерти "мозгов"), когда заработает генератор и у него окажется небольшая нагрузка. Да с чего? Там так-же и пойдет зарядка этих 26650.

Можно и карбюраторную, но тогда уж прогретую. Глушим, отключаем акумулятор и заводим с этой сборки. А если у машины с севшим акумулятором "прикуривать" не отсоединяя акумулятор, то мы больше его заряжать будем чем машину заводить. И кстати, в чем проблема с инжекторной-то будет? Завел-заглушил-прицепил обратно родной акумулятор.

z0rg писал(а) Tue, 10 December 2013 20:16Mutant писал(а) Tue, 10 December 2013 00:41 4 лифепо акумулятора 26650 стандарта, включенных последовательно, достаточно чтоб завести машину, если родной акумулятор сел. Сомневаюсь. Предлагаю пари B-) только чур машина легковая(и не большеобъемный монстр), не дизельная и условия хотябы средние(а не промерзшее ведро с гайками которое долго крутить стартером надо)

Ну вот на мобилке у меня акумулятор вполне замучился, на полдня хватает...

Это уже другой вопрос. Но ты, Лев начинал с того что предполагал преимущество металгидридных акумуляторов в том что с ними диод будет слабее светить, и в следствии того их на дольше хватит. Понижать напругу в 3 раза, тоже, как видишь из графика нельзя. Вопрос преимущества одних акумуляторов над другими остается в надежности, ресурсе, и удобстве использования. А сейчас появился новый тип акумуляторов, упущенный в обсуждении, LiFePo, которые не имея преимущества в емкости, имеют его в количестве циклов заряда - разряда(около 2000), и в рабочих токах. 4 лифепо акумулятора 26650 стандарта, включенных последовательно, достаточно чтоб завести машину, если родной акумулятор сел.

Лев! Поищи пожалуйста сам график зависимости светимости светодиода от подаваемого напряжения. Нельзя менять напряжение в 3 раза!

Nodens писал(а) Mon, 09 December 2013 22:46Mutant писал(а) Mon, 09 December 2013 22:42Трение между корпусом втулки и орехом, мне по барабану, педалить не мешает, и если переклюк справляться будет - то все ок. а как же накат Выстегнись и наслаждайся

Nodens писал(а) Mon, 09 December 2013 19:40Mutant писал(а) Mon, 09 December 2013 16:35 Гадость то какая! Где нормальные сальники? Почему в двигателях стоят(и даже давление держат), а во втулках не бывает? Представь себе нормальный сальник который давление держит диаметром 40мм (это я про уплотнение барабана) А теперь представь какое в нём трение если я в 6мм сальнике со смазкой пальцами вал еле проворачиваю, если прямо за вал крутить. А когда покрутил его шуруповёртом минуту то шуруповёрт сел а я обжёгся когда вал схватил. Так быть не должно. Двидки с диаметрами валов по 20мм крутятся до 12000об/мин, и сальники не горят. У твоего шурика обороты много меньше , а диаметр вала 6мм, так что тепловыделение тоже должно быть много меньше. Трение между корпусом втулки и орехом, мне по барабану, педалить не мешает, и если переклюк справляться будет - то все ок.

А безрежимные фонари - зло. Ты бы еще с факелом катался.

Про киловат-часы это ты конечно знатно прикололся. Ну да, мощность на время. Сила тока * напряжение * время = сколько ватт можно из этоко акумулятора выжать. Эфективность диодов меряется в люменах на ватт потребленной мощности. Если фонарь не обладает каким - либо адаптивным блоком, то он либо будет еле тлеть от металгидридных акумуляторов, но светить от литиевых, либо светить от металгидридных и сгорит от литиевых. (разница по напруге в 3раза это не шутка) а при наличии такого блока - будет просто дозировать ток для выравнивания мощности. (чем дохлее акумулятор тем сильнее его будет высасывать, повышая потребляемый ток)

Олег, так сальник не от белаза должен быть, и не на сухую крутиться должен. Я не думаю что во втулке ось толще чем коленвал мотоцикла, а там сальники нормально крутятся, иначе померли бы от перегрева.

Силиконовый герметик! Только он в объеме чутка сокращается.

z0rg писал(а) Mon, 09 December 2013 19:17Mutant писал(а) Mon, 09 December 2013 19:16Лев! Не будь ослом! Мощность акумулятора ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЁМКОСТИ НА НАПРЯЖЕНИЕ! Здесь тебе уже половина форума это объясняет, а ты все понять не можешь!. не мощность, а количество им запасенной энергии Да, так правильнее, но, поскольку мы не рассматриваем интенсивность отдачи запасенной энергии, смысл примерно тот-же.

Лев! Не будь ослом! Мощность акумулятора ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЁМКОСТИ НА НАПРЯЖЕНИЕ! Здесь тебе уже половина форума это объясняет, а ты все понять не можешь! Литиевые акумуляторы меньшую емкость, с лихвой компенсируют большим напряжением. С бутылками аналогия не та, вернее было-бы про запасение воздуха в литровой бутылке под давлением в 1.2 атмосферы, или в 0.7литровой под давлением 3.6 атмосфер. Еще открою тайну: есть такая штука, ставится в приличные фонарики, называется "драйвер" этот электронный блок преобразует напряжение акумуляторов в потребное напряжение и ток для светодиодов(причем с весьма высоким КПД) Вот в моем фонарике напруга на диодах больше 20 вольт а питается от 6 и до 15 вольт. (светимость примерно та-же а вот потребляемый ток отличается при изменении напряжения питания)

За широкими - к унициклистам!