Mutant

Актуальная однако тема! Надо будет и себе заколхозить кассету типа 11-12-13-14-15-16-22-32

А что делает велик дроческопом?

3.0 как по рельсам но качать его все же надо. Иначе опасность подворота имеет место быть.

Так даблтрек и уже даблвайда и легче. Если делать, соизмеримых с вайдом, размеров коробку, да с грамотным распределением материала,(на углах побольше, в серединке поменьше) то как ковориться, то на то и выйдет(по весу) а прочность будет уж не меньше. Сейчас китайцы вроде выпускают подобные коробки, но хрен достанешь(партии от 500шт) Да, а когда речь идт о прямом ударе об камень, там не коробочка важна, а количество металла на этом самом "крючке". В вайде метала мноого(аж на 2стенки). Но в твоем случае, я так понял, именно за счет ширины, вайдом ты будешь цепляться чаще. Зы, если катаешь столь жестко, может пора переходить на покрышки 3.0?

Да ну хрень эти вайды, как-бы картинкой этой америку не открыл. Там нагорожена хренова куча почти отдельных малюсеньких коробочек(ну накой коробочка в боковом крючке под покрышку?), тогда как было- бы логичнее и проще оставить одну большую треугольную(аля даблтрек) но сделать ее просто еще больше( короче спицы, выше профиль) А в ободе по моей ссылке две квадратные коробочки, во всю толщину профиля, перемычка посередине, чтоб верх не отрывало спицами... С такой шириной общее сечение этих полостей очень велико, восьмерок добиться сложно(оч большая боковая жесткость) а яйцо - это нужно пробить сначала всю толщину покрышки(чтоб произошло ударение ободом) Ноденс - не катай на спущенных. Обода - они покрышку держать а не поребрики крушить(хотя некоторые рекламные видосы заставляют сомневаться). Замять можно все.

Интересно как у этой штуки с водогрязезащитой? (применительно к полноприводной езде по плохим дорогам, типа такой хэлпер, для мест где сам уже не вытягиваешь, буксуешь)

Даблвайды они тоже невысокие, а по ширине меньше намного я думаю прочность там точно не слабее даблвайдов, а к ширине покрышки и пятну контакта добавляет неслабо.

Люди обсуждающие спицы: я тут заметил что кое кто не различает разныцы между пластичностью, упругостью, и жесткостью. Возьмем одинаковую сталь, способную к закалке, одну проволочину "отпустим" вторую закалим немного, третью посильнее, а четвертую очень жестко. В итоге первая будет обладать пластичностью, будет очень сильно вытягиваться, но нагрузку держать будет маленькую, будет сначала растягиваться а потом рваться. Вторая будет сначала пружинить(упруго), потом растягиваться немного, и потом только лопаться(но не растянувшись так как первая). Треья будет хорошо пружинить, держать бОльшую нагрузку, но пластичности не будет, будет лопаться. Четвертая будет сама жесткая. Усилие на разрыв - чудовищное, но не пластичности, не упругости, одна хрупкость. Так что этот тест на разрыв по критерию (предельное усилие) можно засунуть в одно место. Важен баланс параметров, и он весьма не очевиден. Лично я думаю что баттированная спица лучше пружинит серединой, и меньше риск отрыва кончика но если хочешь жесткости а не упругости от колеса, то лучше без баттинга. А самый правильный баттинг это 2.3-2-2.3 нофиг найдешь, как и цельные 2.3

На, вот это жесть. http://classic-cycle.de/en/Ready-Spanned-Wheels-Rims-Parts/Rims/26-inch/Alu-Rim-DH-64-26-inch-64-mm-High-Polished.html

Кинуть ссылочку на невосьмерящиеся обода под покрышки от 2.5?

Убивают колеса не степенно катающиеся толстые дядьки, а тощие юноши с взглядом горящим, сигающие безумные дропы куда попало, и трамплины с твистами, и косыми призёмами.

Сейчас как раз работаю над возможностью заказать эти 3мм спицы.

Ну этот я думаю выдержит даже езду с таким грузом.

А вообще, рекорд для тигерадов вроде 136 км/ч по ровной дороге.

Димас, хрень те попрыгунские. Там рабочее давление не то и накат не тот.

Вес и аэродинамика хуже, но для лигерада таки прочность важнее.

Нет, нет, не делай этого! На лигерад спереди нужно ставить колесо 20" но с покрышкой 1.8-2.2, от бмх, с гладким рисунком и высоким рабочим давлением. Оно по накату шоссейному не уступит, а по прочности много больше, а для лигерада на котором невозможно перепрыгнуть ямку например, плюс скорость, плюс мертвая зона обзора достаточно большая, эта прочность жизненно важна.

Устарела фоточка, у меня сейчас руль от БМХа стоит. У меня разного железа много. Так что НЕ НАВИСАЮ. А насчет ковбоев,- вывешивался я назад, результат тот-же.

Да не нависаю я! А на асфальте как не тормозил - заднее колесо приподнимается а переднее не проскальзывает.

Тормозной путь у меня будет больше, разве что из за плохой модуляции, и опасности черезрульки. Да усилие придется приложить немалое, но необходимое тормознон усилие будет достигнуто. Крутые даунхильщики ставят свои дорогие тормозилки, чтоб акуратно и точно тормозить одним пальчиком, остальными при этом держась за руль, и их ни разу не парит маленький зазор или постоянное шуршание диска.

Берем раму с геометрией аля дерт, и ставим на неё всю шоссейную фигню. Состязаться врятли выйдет, а вот покататься быстро да к шоссейным ручкам привыкнуть дите сможет. И ненадо мучиться с нестандартными колесами

А что за тормоз? Если закрытая система то такое может быть легко!

Данкелфалке, я это и имею ввиду. Но Если при достижении критической температуры, не отпуская ручку, остановиться, и не отпуская ручку дать остыть, то вскипания, и пара в гидролинии не выйдет. Пар действительно более сжимаем чем жидкость, но занимать меньший объём чем исходная жидкость он не может, и помешать при первом торможении соответственно тоже не может, а вот при следующем, выдавив жидкость из гидролинии в расширительный бачек - легко сожмется ручкой, пропустив её до руля.

Ноденс! Не разочаровывай меня! Из воды при кипении не растворенный газ выделяется пузырями, а сама вода перешедшая в третье состояние(газообразное) Газ выделяется когда пиво открываешь!(при меньшем давлении в жидкости может быть растворено меньше газа, и лишний начинает выделяться. Но вернемся к теме обсуждения: и так, при вскипании тормозухи, сначала ничего не чувствуем(давление жидкости очень высоко, что отодвигает точку кипения очень дофига, а потом при отпускании, давление в гидролинии падает, и тормозуха вскипая в калипере, выдавливает паром всю жидкость из гидролинии в расширительный бачок, в итоге при следующем нажатии выходит жопа. Так? А после охлаждения, если не произошло необратимых изменений, пар должен вернуться в состояние жидкости все пузыри схлопываются, и велосипедист остается с тормозом опять работающим так? По техническим решениям: при закрытой системе это невозможно(так как жидкость выдавливать паром некуда) а в БФО бачок на калипере(опять гидролиния остается наполненной) так?

Я тут еще подумал, про распределение энергии, вот какое объяснение выходит: кратковременный но мощный разогрев поверхности колодок, колодки остывают, тепло не успевает сильно распространиться на калипер(у сильных тормозов) А услабых будет плавное выделение тепла и прогрев всего тормоза. Вывод - дот5.1 маст хэв.(температура кипения сильно выше) Да, кстати, а кипение тормозной жидкости, не должно ли вызывать ее расширение, и усиление хватки в конкретный момент?