Горелки в велотуризме. Часть 2

• Часть 1 — Выбор горелки для велопоходов
• Часть 2 — Ваш гид по миру горелок
  • Введение
  • Особенности газовых горелок
    • Достоинства
    • Проблемы и недостатки
  • Чем отличаются горелки на жидком топливе
    • Принцип работы
    • Достоинства
    • Проблемы и недостатки
  • Топливо для горелок
    • Баллоны со сжиженным газом
    • Жидкое топливо
    • Как экономить топливо
  • Специальные котлы для горелок
  • Аксессуары и принадлежности
  • Маленькие хитрости
    • Для любых горелок
    • Для газовых горелок
    • Для бензиновых горелок
  • Заключение

Часть 2 — Ваш гид по миру горелок

Для тех, кто хочет знать о горелках всё

Введение

В предыдущей статье мы кратко рассмотрели основные конструкции современных туристических горелок и затронули вопрос выбора подходящей экипировки под различные условия эксплуатации. Однако тема туристических горелок на самом деле гораздо более сложная и глубокая, чем кажется на первый взгляд. Различные нюансы конструкции вроде бы похожих горелок, аксессуары, специальная посуда для готовки — всё это имеет важное значение при выборе, эксплуатации и апгрейде вашей экипировки.

Конечно, можно не задумываться об этих тонкостях и пользоваться тем, что есть — в обычных походах горелка не так важна, как палатка или рюкзак. Но для тех, кто хочет выжать из своего снаряжения всё возможное (или просто хочет знать все тонкости, в том числе неизвестные даже многим опытным туристам), будет полезна эта статья.

Помимо прочего, в этой статье обобщен многолетний опыт использования российскими велотуристами современных горелок, а также приведены приемы работы и особенности конструкции, которые не раскрываются в документации производителя и обычных тест-драйвах.

Особенности газовых горелок

Как уже говорилось в первой части статьи, газовые горелки отличаются своей простотой в эксплуатации и низкой ценой. Неудивительно, что именно на газовых горелках готовит большинство туристов, участвующих в несложных походах.

Достоинства

Газовые горелки — самые распространенные среди туристов за счет своей простоты и дешевизны. Также простота обуславливает высокую надежность конструкции, не считая откровенно неудачных моделей или имеющих брак. В такой горелке практически нечему изнашиваться или засоряться. К расходным материалам можно отнести лишь резиновую прокладку на соединении с баллоном (трескается от старости и/или холода), шланг (можно сломать) и сеточку-рассекатель у ряда моделей (со временем прогорает).

Очень важно, что в теплую погоду газовые горелки не требуют совершенно никаких навыков при работе, обращаться с ними сможет любой освоивший газовую плиту, особенно при наличии пьезоподжига. Все газовые горелки — достаточно тихие, что компенсируется некоторой склонностью к засорению рассекателя, если допускать перелив пищи через край.

Помимо всего прочего, накручивающиеся горелки могут похвастаться очень малыми массой и габаритами. Существуют ультралёгкие модели, сделанные из титана, помещающиеся в любом кармане и имеющие массу 50—100 грамм.

Проблемы и недостатки

Несмотря на достоинства газовых горелок, многие опытные туристы не ценят газовые горелки и предпочитают их использовать только в легких походах в теплую погоду. В холодную погоду и в сложных походах такие туристы предпочитают жидкое топливо. Почему же?

Большая проблема всех газовых горелок — охлаждение баллона в процессе работы из-за испарения газа, в результате чего снижается давление и падает мощность. Если в жару этот эффект незаметен, то при низких температурах воздуха (ниже +5 °С) падение мощности очень ощутимо. Доходит до того, что баллон обледеневает, и для продолжения работы горелки приходится греть баллон руками (что довольно неприятно) или иным способом. В сильный мороз температура газа падает настолько, что он перестает испаряться.

Для уменьшения проблем в холодную погоду газовые горелки со шлангом обычно оснащены системой предварительного подогрева газа (трубочка в пламени), в которой испаряется жидкий газ перед подачей в форсунку, что несколько улучшает работу при низких температурах. Также в холодную погоду рекомендуется повернуть баллон так, чтобы в горелку поступал жидкий газ. Увы, для накручивающихся горелок это недоступно, и там приходится как-то согревать сам баллон.

Еще одна проблема газовых горелок — сильная зависимость мощности от марки газа при низких температурах. Несмотря на наличие независимо проводимых тестов, выбор баллонов обычно не так широк, чтобы можно было целенаправленно выбирать наиболее морозоустойчивый. Чаще удается купить лишь какой-то имеющийся в наличии газ, и при температурах ниже +5 °С мощность горелки начнет падать.

Однако даже если не ездить в холодную погоду, газовая горелка может доставить проблемы. Во-первых, одноразовые баллоны дорогие. При активной туристической жизни стоимость топлива может перекрыть разницу в цене между газовыми и жидкотопливными горелками, особенно при путешествиях по западным странам с очень дорогим газом. Перезаправка одноразовых баллонов — всегда риск, особенно если состав газа неизвестен.

Также пустые газовые баллоны надо как-то утилизировать. Это усугубляется тем, что по мере расхода газа из баллона мощность горелки снижается, турист более склонен начать новый баллон, а не добивать еле горящий старый, в результате рюкзак в какой-то момент оказывается забит полупустыми баллонами.

При походах вдали от дома встает проблема перевозки топлива. Горючие вещества нельзя перевозить на самолете (строго говоря, и на поезде тоже), поэтому поиск баллонов на месте старта похода может доставить сложности. Если бензин можно найти практически где угодно, то в случае с газовыми баллонами их розыск может затянуться, особенно в случае старта похода в глухой местности или поездок по странам, где магазины не работают на выходных и по вечерам.

В заключение добавим, что газовая горелка плохо работает в непрерывном режиме (например, если нужно вскипятить чай сразу на большую группу) из-за охлаждения баллона, что усугубляется тем, что у полупустого баллона снижается давление, и чем ближе к завершению, тем хуже он работает. Нельзя забыть и про опасность взрыва при перегреве баллона. Как и любой другой баллон под давлением, его нельзя нагревать выше 50 градусов, что вполне может произойти, если оставить баллон на солнце или если допустить перегрев баллона при работе горелки (например, придвинув его к огню или плотно укрыв ветрозащитой).

Подводя итог, можно сказать, что газовые горелки рекомендуется применять в относительно коротких не очень сложных походах, в которых не стоит проблема поиска топлива и не требуется работа на морозе.

Чем отличаются горелки на жидком топливе

Принцип работы

В отличие от газовых горелок, где газ в баллоне содержится под давлением, жидкое топливо само по себе не создает давления. Поэтому перед работой в емкость для топлива нужно закачать воздух с помощью встроенного насоса. По мере расходования топлива воздух необходимо подкачивать — сперва часто, затем все реже и реже. Это выглядит неудобным, но зато так полностью ликвидируется проблема недостаточного давления у газовых горелок при длительной работе и низких температурах, особенно с полупустыми баллонами.

Кроме того, если сразу поджечь вытекающее из форсунки жидкое топливо, вспыхнет огромный факел (то же самое может происходить с газом при низких температурах). Поэтому перед запуском горелки ее корпус необходимо прогреть: слегка облить топливом из форсунки, поджечь его и дождаться, пока топливо не начнет испаряться. Во время работы горелки наличие предварительного подогрева топлива обеспечивает стабильную работу, пока горелку не выключат и она не остынет. При работе на качественном жидком топливе внешний вид (и запах, точнее его отсутствие) факела пламени практически не отличается от получаемого на газе.

Принцип запуска современной горелки на жидком топливе следующий:

1. Насос с присоединенным к нему шлангом горелки вкручивается в емкость с топливом.
2. 20-60-ю качками (в зависимости от степени наполненности емкости) насоса в емкости создается избыточное давление, топливо начинает поступать в шланг.
3. Вентиль горелки открывается на пару секунд, горелка обливается жидким топливом, вентиль закрывается.
4. Горелка поджигается (с закрытым вентилем), пламя нагревает ее корпус до момента, пока топливо в ней не начнет испаряться (минимум 30-60 секунд).
5. Когда горелка прогрелась, но еще не погасла, вентиль снова осторожно открывается, горелка начинает работать в обычном режиме.
6. Если горелка была выключена и успела остыть, требуется новый прогрев.

Как видно, бензиновая горелка заметно сложнее газовой — как в конструкции, так и в эксплуатации. Разумеется, это сказывается и на ее стоимости, которая в разы выше, чем у газовой.

Достоинства

Мультитопливные и бензиновые горелки любимы опытными туристами за отличную работу при низких температурах и кардинальное решение проблемы добывания топлива в походах. Если в обычных ПВД топливо можно взять из дома, то в многодневных походах иногда приходится выбирать между автомобильным бензином с ближайшей заправки и отсутствием горячей пищи. Эта проблема также может усугубиться, если перевозку топлива в поездах начнут строго контролировать (например, во время просвечивания багажа, что уже встречается на московских вокзалах и при посадке в скоростные поезда).

Помимо этого, бензиновая горелка практически не изменяет свою мощность в процессе длительной работы и при отрицательных температурах — проблема снижения давления на корню ликвидируется насосом. Это может казаться не настолько уж важным преимуществом, но только до первого случая обогрева обледеневшего баллона собственными руками, чтобы газовая горелка хоть как-то работала.

Также отсутствует проблема полупустых газовых баллонов, которые и не работают толком, и выкинуть жалко. Распространенная проблема при сборах в ПВД: если взять полупустой баллон, то газа может не хватить; если взять полный, то у вас после похода окажутся уже два полупустых; а взять оба — слишком тяжело. Поэтому приходится брать с собой избыточное количество газа. А в случае с жидким топливом его можно залить в бутылку столько, сколько реально нужно.

При активной походной жизни выявляется еще одно достоинство жидкостных горелок — дешевое топливо. Несмотря на то, что такие горелки в разы дороже газовых, уже после пары-тройки недель езды по Европе разница в стоимости газа и бензина перекроет разницу в цене горелок и продолжит накапливаться далее. Даже если сравнивать дешевый российский газ и относительно дорогой бензин «Галоша», в расчете на массу топлива бензин окажется дешевле.

Вышеуказанные достоинства относились к работе на жидком топливе. В случае мультитопливных горелок при подключении газового баллона вместо бутылки с бензином они начинают вести себя точно так же, как газовые со шлангом. Поэтому при переходе на газ все достоинства газовых горелок со шлангом автоматически переносятся сюда. Разве что пьезоподжиг в таких горелках не применяется.

Проблемы и недостатки

Важнейший недостаток любой бензиновой или мультитопливной горелки — ее высокая стоимость, в разы больше, чем у газовых. Это связано с тем, что такие горелки — сложные по устройству и в использовании. Насос горелки — потенциальный источник поломок, поскольку он имеет изнашивающиеся движущиеся части (поршень и клапан). Как было показано выше, запуск горелки на жидком топливе — это целый процесс, где несоблюдение технологии грозит тем, что горелка выдаст полуметровый факел пламени.

При работе на некачественном или тяжелом топливе пламя дает много копоти (далеко не всегда полезной для здоровья, в случае с автомобильным топливом), а внутренности горелки засоряются несгоревшими примесями в точках, где жидкая фаза топлива превращается в газообразную. При засорении горелку приходится разбирать и прочищать с помощью прилагаемого инструмента, чтобы она начала снова работать в полную силу. В зависимости от качества топлива, эту операцию надо проводить более или менее часто.

Ряд горелок, например, MSR и Optimus, имеют встроенную систему прочистки форсунки, делающую жизнь владельца несколько легче — нужно потрясти горелку или поднести магнит вместо того, чтобы чистить форсунку иголкой мультиинструмента.

В особо тяжелых случаях (например, этилированный бензин или топливо с солидной добавкой масла и прочей дряни) горелка даже может выйти из строя, забившись примесями до состояния окаменевания. Этому подвержены недорогие горелки с трубочкой подогрева, лежащей в пламени, а вот высококлассные горелки (например, Primus Omnifuel и Omnilite) наоборот имеют конструкцию с минимальным количеством мест, в которых могут оседать примеси.

Также к недостаткам многих бензиновых горелок можно отнести большие массогабариты, особенно по сравнению с накручивающимися горелками. Впрочем, существуют и относительно легкие компактные модели. Многие жидкотопливные горелки работают очень громко, оглашая окрестности рёвом. Но шумность не зависит от вида топлива, это обратная сторона «экспедиционной» конструкции рассекателя, ликвидирующей проблему засорения, если еда при готовке перельется через край. Кстати, в продаже есть специальные рассекатели для «громких» горелок, убирающие шум.

Напомним, что при работе мультитопливной горелки на газе она автоматически приобретает достоинства и недостатки газовых горелок.

Сочетание свойств бензиновых и мультитопливных горелок определяет круг их пользователей: опытные туристы, которым приходится пользоваться горелкой в многодневных походах и/или в холодное время года. Кроме того, низкая стоимость топлива делает такие горелки достаточно выгодными и для регулярных выездов в ПВД.

Топливо для горелок

Баллоны со сжиженным газом

Эти баллоны похожи на увеличенные аэрозольные баллончики, являются одноразовыми и содержат смесь газов в той или иной пропорции:

• пропан (кипит при −42 °C);
• изобутан (кипит при −12 °C);
• бутан (кипит при −0,5 °C).

Возможные варианты состава (пропан/бутан/изобутан) в процентах: 5/15/80, 30/70/0, 30/0/70, 25/60/15, 22/6/72 и др.

Чем выше температура кипения, тем хуже данный газ работает на морозе. Самый неморозостойкий газ — бутан. Но газ с очень низкой температурой кипения (например, чистый пропан) создает большое давление при нормальной температуре и требует применения специальных тяжелых баллонов во избежание взрыва при нагреве на солнце. Чем выше содержание пропана в газе, тем лучше он работает зимой. Газ с практически чистым бутаном при отрицательных температурах не работает вообще. Также изобутан горит более устойчиво, чем бутан и пропан.

При готовке на низких температурах из газовой смеси в первую очередь испаряется фракция с самой низкой температурой кипения. Например, при готовке в −20 °C на смеси 30% пропана и 70% бутана (часто встречается в дешевых «летних» баллонах) горелка поначалу будет хорошо работать на испаряющемся пропане, а после выработки 1/3 баллона мощность упадет почти до нуля, так как бутан при такой температуре не испаряется. Поэтому выбор подходящего газа в зимних условиях особенно важен.

Баллоны выпускаются в двух распространенных модификациях:

• Резьбовой баллон, продающийся в туристических магазинах. Содержит смесь изобутана, пропана и бутана. Подходит для большинства туристических газовых горелок. Выпускается в 3 вариантах, имеющих массу газа 100, 230 и 450 грамм. Отличается высокой ценой, однако фирменные баллоны могут достаточно хорошо работать при низких температурах.

• Баллон с цанговым креплением («дихлофосный»). Масса газа 220 или иногда 350 грамм. Изначально предназначен для питания бытовых плиток и газовых резаков, распространен в российской провинции. Совместим с резьбовым стандартом через переходник. В разы дешевле резьбовых баллонов, но не допускает установку накручивающихся горелок (конструкция получается крайне неустойчивой). Есть риск самопроизвольного выпуска газа при неаккуратной перевозке в рюкзаке. Существенный недостаток — дешевый газ нередко плохо подходит для холодной погоды.

Для справки, упомянем редко встречающиеся в России виды баллонов:

• Баллоны стандарта Campingaz. Предназначены для горелок производства французской фирмы Campingaz и некоторых других. Мало распространены в России, зато в некоторых странах Европы встречаются значительно чаще, чем резьбовые.

• Пропановые баллоны стандарта Coleman (масса газа 465 г). Изготовлены из стали, предназначены для специальных туристических пропановых горелок. Несмотря на отличную работу в холодную погоду, «мёртвая» масса таких баллонов, стоимость (в несколько раз дороже обычных резьбовых) и распространенность оставляют желать много лучшего.

• Прокалываемые баллоны. Используются для отдельных мало распространенных у нас моделей горелок. Очень популярны в Греции.

Использованные баллоны утилизируются с бытовым мусором. Ни в коем случае нельзя класть неразгерметизированный баллон в костер! При желании разгерметизировать пустой баллон, его можно проткнуть каким-либо острым предметом.

Жидкое топливо

Жидкотопливные горелки могут работать на различных видах топлива, однако не все виды одинаково хороши для готовки.

Легкое топливо — имеет не очень сильный запах и хорошую летучесть, позволяющую не беспокоиться, если топливо было пролито.

• Специальный бензин для горелок (лигроин или нафта, на Западе известен, как «white gas»). Продается в туристических магазинах под марками производителей горелок, обеспечивает самую лучшую работу горелки из всего жидкого топлива. Бензиновый запах при работе горелки отсутствует. Стоимость, впрочем, не уступает фирменному газу. Ближайший аналог в качестве топлива — петролейный эфир, доступный на химических производствах.

• Бензин «Галоша» (нефрас С2-80/120) — распространенное в быту топливо для горелок. Это бензин-растворитель высокой степени очистки, продающийся в хозяйственных и строительных магазинах. Также считается оптимальным жидким топливом — практически не создает запаха при работе, не коптит и не засоряет горелку. Если бензин не очень качественный, в минусовую температуру небольшая парафинизация все же может происходить, и горелка может требовать периодической чистки форсунки (без разборки).

• Автомобильный бензин — широко распространен, но применяется, только если бензин «Галоша» недоступен. Имеет характерный запах гаража, хуже выветривается и содержит вредные для здоровья присадки, засоряющие горелку более или менее быстро. Оптимальное октановое число — 80…92, поскольку высокооктановый бензин содержит больше присадок. Этилированный бензин или просто некачественный может вывести горелку из строя. Кстати, на многих АЗС не наливают бензин в пластиковую тару.

Тяжелое топливо — имеет резкий запах, который вдобавок не выветривается, пачкает руки и снаряжение, склонно коптить и засорять горелку. Используется при отсутствии другого топлива, да и не все жидкотопливные горелки допускают его использование.

• Керосин — «славится» своей способностью просачиваться сквозь закрытые крышки сосудов, отравляя снаряжение своим запахом.

• Уайт-спирит — более легкий сорт керосина.

• Дизельное топливо — применяется в крайнем случае, поскольку содержит вредные для здоровья присадки. Некачественная солярка может вывести горелку из строя.

Иные горючие вещества (например, жидкость для розжига, спирт или ацетон) намертво забивают горелку или же растворяют резиновые уплотнители. Горелка после их использования потребует ремонта.

Кстати, на сайте Primus можно узнать названия разных видов топлива на различных языках мира.

Как экономить топливо

Расход топлива в походе зависит от целого ряда факторов:

• температура окружающего воздуха;
• погодные условия и высота над уровнем моря;
• вид топлива (бензина по массе расходуется немного больше, чем газа);
• наличие ветрозащиты;
• используемая посуда;
• состав меню;
• необходимость растапливать снег или лед;
• необходимость кипятить воду для питья в течение ходового дня,
• частота готовки и другие.

Очень усредненно считается, что летом при 3-разовом питании на одного человека тратится до 100 грамм топлива в сутки.

Простейшие меры экономии позволяют существенно уменьшить расход топлива:

1. Не использовать максимальную мощность горелки без необходимости. Чем выше мощность, тем больше тепла уходит на нагрев атмосферы, оптимальный уровень мощности — порядка 75%. После закипания воды мощность стоит убавить.

2. Выбирать укрытые от ветра места для готовки. Помните, что готовить на горелках внутри палаток запрещается производителями и того, и другого (есть риск возникновения пожара или отравления угарным газом, не говоря уже о риске залить палатку кипятком).

3. Закрывать крышку и обкладывать котел ветрозащитой, препятствующей выдуванию горячего воздуха из-под котла. Для накручивающихся горелок выпускается высокая ветрозащита (она дополнительно отводит тепло вниз, немного подогревая баллон), для горелок со шлангом — низкая компактная. У системных горелок ветрозащита входит в комплект.

4. Не кипятить слишком много воды за раз. Вскипятить два раза по 1 литру выйдет гораздо быстрее, чем сразу 2 литра. Начиная с объема 2 литра, расход топлива на обогрев атмосферы становится неоправданно большим. А вот широкий и низкий котел будет лучше узкого и высокого (например, популярного «армейского» котелка).

5. Выдерживать соответствие между размерами горелки и котла. Маленький котел на большой горелке не будет работать эффективно, и наоборот.

6. Не готовить на горелке на большую толпу народа. Она просто не предназначена для этого, даже для мощных моделей 5—6 человек — это разумный предел. Маломощные же горелки рассчитаны лишь на 1—2 человек.

7. При возможности, использовать котлы с радиаторами. Когда приходится везти запас топлива больше, чем на пару-тройку дней, выигрыш в массе топлива уже превышает проигрыш в массогабаритах котлов.

Специальные котлы для горелок

Котел для горелки выбирается по другим принципам, нежели котел для костра. Он должен максимально эффективно использовать мощность горелки на нагрев содержимого и в то же время — не спешить отдавать тепло наружу. Также на горелке уже не требуется подвешивать котел за ручку, объем котла обычно небольшой, а сам металл может быть легче и тоньше.

Хорошие горелочные котлы имеют следующие особенности:

• Простая цилиндрическая (или близкая к тому) форма, чаще приземистая, чем высокая. Легкие котлы часто имеют диаметр равный высоте для экономии металла. Высокие котлы с овальным основанием — не для горелок, поскольку априори позволяют теплу сильнее утекать в атмосферу.

• Относительно малый объем (0,5—3 литра). Чем больше объем, тем выше потери тепла с поверхности котла, поэтому большие котлы с горелками используются редко. Небольшие котлы (1—2 литра) часто используются группами из 2—3 человек. Помните, что реальный объем котла примерно на 10% меньше «паспортного», поскольку мало кто заполняет котел водой под самую крышку.

• Складная боковая ручка, как у ковшика, а не как у ведра. Хотя использовать котел с боковой ручкой для переноски воды становится не так удобно, зато такая ручка не стремится сложиться и упасть в огонь при готовке, снимать крышку с котла намного легче, а сливать чай или воду из каши/макарон становится возможно буквально голыми руками.

• Часто — глубокая крышка-миска со складной боковой ручкой. Она тяжелее, чем обычная плоская крышка, но зато может использоваться в качестве емкости для пищи и позволяет с большим удобством сливать воду из каши/макарон. Ряд котлов оснащается пластиковой крышкой, также позволяющей сливать воду без риска обжечься.

• Существуют также специальные походные чайники и сковородки, однако они не пользуются большой популярностью среди туристов из-за отсутствия универсальности, да и походный рацион часто не располагает к использованию сковородки.

Используемые для изготовления горелочных котлов материалы и их характеристики сведены в таблицу:

Материал Характеристика	Алюминиевый сплав		Нержавеющая сталь	Титановый сплав
	Без радиатора	С радиатором
Стоимость	Ниже среднего	Высокая	Выше среднего	Очень высокая
Масса	Низкая	Высокая	Высокая	Очень низкая
Склонность к пригоранию пищи (неравномерность нагрева)	Низкая	Очень низкая	Средняя	Выше средней
Наличие анодирования и/или антипригарного покрытия	Обычно есть	Есть	Нет	Обычно нет
Возможность чистить абразивами и мыть в посудомоечной машине	Нет	Нет	Есть	Есть (при отсутствии покрытия)
Эффективность расходования топлива и скорость готовки	Выше средней	Высокая	Средняя	Средняя
Прочность и долговечность	Ниже среднего — средняя	Средняя	Высокая	Выше среднего
Комментарий	Самые дешевые и популярные котлы начального ценового диапазона	Максимальная эффективность и скорость готовки, большие габариты	Тяжелые, но очень долговечные и прочные котлы, часто подходят и для костра	Самые легкие и дорогие котлы, лучший вариант для коротких поездок

Алюминиевый котел может иметь встроенный радиатор по периметру нижней поверхности. В этом случае, в отличие от обычных котлов, тепло не обтекает котел по бокам, а задерживается радиатором и максимально переходит в нагрев дна, дополнительно улучшая равномерность прогрева. Благодаря наличию радиатора, скорость нагрева и эффективность использования топлива увеличиваются на 30—50 % (по результатам различных испытаний). Котлы с радиатором особенно полезны в холодное время года, когда воду нужно предварительно растопить из снега, на что тратится много времени и топлива. 

Но такая конструкция увеличивает стоимость котла (раза в два), массу (+ 100—150 грамм) и высоту (+ 2—3 см). Поэтому экономия в массе топлива проявляется только при достаточно длительном автономе, а для коротких выездов большие габариты котла могут оказаться неудобными. Также радиатор склонен накапливать грязь и иногда сминаться при неаккуратной перевозке, но сейчас обычно радиаторы защищены снизу и с боков алюминиевым кожухом, дополнительно удерживающим тепло от рассеивания. Титановый или стальной радиатор не имеют особого смысла из-за низкой теплопроводности этих металлов по сравнению с алюминием.

Надо отметить, что не все горелки совместимы с радиаторными котлами: упоры для установки котла должны быть либо узкими (чтобы помещаться внутрь радиатора), либо широкими (чтобы надежно поддерживать радиатор снизу). Иначе котел может упасть с горелки. Также пламя должно представлять собой достаточно узкий факел, чтобы не выходить за пределы радиатора. Некоторые радиаторные котлы (как на фото выше) совместимы только с системными горелками той же фирмы.

Аксессуары и принадлежности

Для горелок выпускается большое количество полезных аксессуаров:

• Переходник на баллон с цанговым креплением. Позволяет использовать газовую или мультитопливную горелку резьбового стандарта (большинство туристических горелок) с дешевыми и распространенными «дихлофосными» 220-граммовыми баллонами. Выпускается в различных видах:

  • Прямой переходник — для горелок с ножками и шлангом. Навинчивающиеся горелки с таким переходником будут очень неустойчивы. При покупке газовой или мультитопливной горелки со шлангом настоятельно рекомендуется сразу купить такой переходник.

  • Складной треножник с газовым шлангом и цанговым креплением баллона — предназначен для навинчивающихся горелок, превращает такую горелку в аналог модели со шлангом. Но из-за отсутствия предварительного подогрева газа, при низких температурах (или при тряске баллона) газ может не испаряться по пути к горелке, а вытекать в жидком виде, создавая факел коптящего пламени.

  • Угловой переходник с ножками без шланга — предназначен для навинчивающихся горелок, жестко фиксирует баллон, что неудобно в холодное время, так как баллон нельзя греть у огня.

• Переходники на баллоны Campingaz или прокалываемый стандарт. Практически не применяются.

  
  
  Видео со звуком работы горелки с различными рассекателями

• Ветрозащита. Может представлять собой кусок жести соответствующих размеров (такая ветрозащита идет в комплекте с дорогими горелками) или более тяжелую и долговечную створчатую конструкцию. Высокая ветрозащита предназначена для накручивающихся горелок, более компактная низкая — для шланговых. Ветрозащита незаменима при готовке в ветреную или просто холодную погоду, значительно повышая эффективность горелки.

• Жестяной или складной металлический теплоотражатель, подкладываемый под горелку со шлангом. Увеличивает эффективность работы и не дает горелке обжигать поверхность, на которой она установлена, что полезно при готовке в сухом лесу или на сухой траве.

• Химическая грелка. Позволяет подогревать баллон накручивающейся горелки в холодную погоду. Перезаряжается методом кипячения в воде в течение 5 минут.

• Складной треножник. Предназначен для накручивающихся горелок, крепится к основанию резьбового баллона и улучшает устойчивость.

• Устройство для розжига. Несмотря на то, что многие газовые горелки оснащены пьезоподжигом, необходимо всегда иметь минимум одно устройство для розжига, поскольку пьезоподжиг может выходить из строя (например, при намокании).

  • Спички — требуют герметичной упаковки, имеют свойство кончаться. Лучше всего подходят для запуска горелок на жидком топливе в жару (минимальный шанс обжечься).
  • Зажигалка — не выходит из строя при намокании, но есть риск поломки колесика.
  • Огниво — очень надежно и не боится воды, но с ним сложно поджечь что-нибудь помимо горелки на газе или бензине (даже бензин в мороз поджигается очень неохотно).
  • Отдельный пъезоподжиг — компактный, удобный, но подходит только для розжига газовых горелок.

• Специальная воронка с фильтром для удобства наливания топлива в бутылку.

• Для «громких» горелок — специальный рассекатель с мелкими дырочками, значительно снижающий уровень шума.

• Система для подвески горелки в воздухе. Нужная вещь для альпинистов и для походов при большой глубине снега.

Маленькие хитрости

Здесь мы расскажем про некоторые неочевидные нюансы использования горелок, которые редко можно найти в инструкциях и рекламных буклетах. Источник этих знаний — опыт автора, российских и западных туристов.

Для любых горелок

• Не все горелки со шлангами одинаково хорошо работают на минимальной мощности. Обычно регулятор мощности находится на резьбовом штуцере, привинчиваемом к баллону или к емкости с топливом. В этом случае из-за большого расстояния от регулятора до самой горелки точно регулировать мощность становится тяжело, особенно устанавливать минимально возможный огонь. Такого недостатка лишены все накручивающиеся модели и отдельные высококлассные горелки, имеющие два регулятора — на штуцере и на самой горелке.

• Рассекатель в виде 3- или 4-лучевой звезды (на фото справа) — самый «громкий». Рассекатели с сеткой или множеством мелких отверстий — гораздо тише и более эффективны, но подвержены засорению горелой едой и иногда прогоранию.

• Мощная горелка в жаркую погоду при работе на полной мощности может прожечь ветрозащиту насквозь или расплавить паяные соединения у стального котла.

• Горелку можно провозить в багаже самолета, если полностью спустить из нее газ, а в случае жидкотопливных — после продувки всей системы воздухом. Емкости для жидкого топлива также можно провозить, если полностью вылить топливо, проветрить их и в идеале вымыть изнутри. Наполненные топливом емкости и газовые баллоны провозить на самолете запрещено.

• Стоит завести привычку никогда не открывать подачу топлива у горелок резко и на полную мощность. Даже у газовых горелок (не говоря уж о бензиновых) это может привести к выбросу большого факела пламени.

• Горелочные котлы маленького объема неудобны для переноски и хранения воды на стоянках. Для этой цели очень удобно использовать специальное тканевое ведро, продающееся в туристических магазинах.

• Для перевозки горелки особенно удобен неопреновый мешочек со стяжкой на горловине, относящийся к фото-аксессуарам. Тканевые мешочки очень быстро протираются об острые выступающие части, а неопреновый — служит годами и защищает как горелку, так и окружающие вещи.

• При зимней готовке растапливать снег и лед проще всего в достаточно большом котле (например, 3-литровом) с радиатором.

Для газовых горелок

• Самый простой способ вывести из строя газовую горелку (и даже получить травмы) — установить ее так, чтобы баллон нагревался, и забыть об этом, занявшись своими делами. Чем сильнее нагревается баллон, тем мощнее пламя, тем сильнее нагревается баллон… Пока не произойдет взрыв, не прогорит шланг и тому подобное.

• «Дихлофосный» баллон имеет внутри короткую Г-образную трубочку для забора газа, направленную в сторону выреза на горловине баллона. Если положить баллон на бок вырезом вниз, то будет забираться жидкий газ (для лучшего горения в холодную погоду), если вырезом вверх или поставить вертикально — то газообразный (для более устойчивого горения в теплую погоду).

• В последнее время начали появляться шланговые горелки со специальными ножками на штуцере, позволяющими поставить резьбовой баллон вверх дном для забора жидкого газа.

• Горелка, потребляющая газ в жидком виде, становится плохо управляемой и склонной самопроизвольно набирать и терять мощность от малейшего сотрясения баллона.

• При запуске на сильном морозе горелка на жидком газе может выдавать огромный факел пламени, пока не прогреется система подогрева топлива. Если подогрев топлива не предусмотрен, может оказаться, что готовить можно только на таком факеле с околонулевым КПД.

• Накручивающаяся горелка работает лучше в холодную погоду, если максимально плотно обложить ее ветрозащитой. В теплую погоду так делать не следует, можно перегреть баллон.

Для бензиновых горелок

• Слегка засорившуюся бензиновую горелку можно быстро прочистить без разборки, продев иголку из горелочного инструмента через отверстие форсунки с наружной стороны. Ряд горелок имеет встроенную функцию чистки форсунки, выполняющую ту же работу.

• Если бензиновая горелка была внепланово выключена (например, залита вскипевшим котлом), то безопасно поджечь ее заново можно только сразу после выключения. Если выждать хотя бы немного, то полуостывшая горелка при попытке поджигания начнет плеваться пламенем. Безопаснее дать горелке остыть в течение 5 минут, далее прогреть и поджечь по технологии.

• Поджигать горелку нужно сразу после того, как ее облили топливом. Пары бензина тяжелее воздуха. Если в жаркую погоду облить бензиновую горелку бензином с целью прогрева, выждать какое-то время и затем поджечь, то бензин успеет испариться и произойдет небольшой объемный взрыв.

• И вообще, в жаркую погоду надо соблюдать особую осторожность и беречь руки от вспышек бензина при розжиге. Спички здесь предпочтительнее, чем зажигалка или огниво, требующие залезть руками буквально в эпицентр вспышки.

• Насос бензиновой горелки требует периодической смазки поршня прилагаемой силиконовой смазкой. Если насос долго не смазывали, прокладка поршня рассыхается, ужимается и перестает держать воздух. Смазка и небольшое расправление прокладки позволяют вернуть ее к жизни.

• Бензиновые горелки с трубочкой в пламени склонны к засорению при готовке на некачественном топливе. Однако если извлечь из трубочки находящийся там тросик для прочистки, такая горелка снова заработает (правда, без возможности тонкой регулировки мощности).

• Чем больше емкость для бензина, тем дольше ее приходится накачивать каждый раз при подготовке горелки к работе. Зато в большую емкость удобно наливать бензин на заправках (в пластик разрешается наливать далеко не везде). В летних ПВД на 2-3 человек вполне хватает маленькой емкости на 300-500 мл бензина.

  

• Жидкое топливо подозрительного происхождения можно отстаивать и фильтровать через марлю или специальную воронку, чтобы снизить нагрузку на встроенные в горелку фильтры. Фильтр в насосе может засориться некачественным топливом до такой степени, что его придется выкинуть и заменить на пучок ваты или марли.

• При работе на не очень качественном жидком топливе горелка меньше засоряется, если выключать ее по инструкции — перевернув баллон в положение OFF и дождавшись израсходования всего топлива из магистрали. Впрочем, выключение обычным способом (закрыв вентиль) также допускается для экономии времени и топлива.

Заключение

В этой статье мы подробно рассмотрели особенности конструкции современных туристических горелок, их достоинства и недостатки, а также вопрос выбора котлов и аксессуаров. Также были рассмотрены различные приемы работы с горелками и недокументированные особенности конструкции.

Надеемся, что эта статья поможет и начинающим, и опытным туристам в нелегком труде подбора, апгрейда и эксплуатации своего снаряжения.

© 2016 Владимир Горбунов (VORON)

Фото из архива автора и фирм Campingaz, Coleman, Kovea, MSR, Optimus, Primus