Сергей Маликов, Владимир Гущин
Два отчета об одном походе (Тянь-Шань, 1983г.)

Первый отчёт, который написал Сергей Маликов находится здесь

ВЗГЛЯД С ДРУГОЙ СТОРОНЫ.

"...А средь арыков и аллей Идет гулять ишак."
(О.Бендер, "Торжественный комплект..." Разд.2, §3)

"…Я с арбы разглядел сквозь туман и дожди…" (1 августа 1982, вечер)

Карта маршрута Кликните, чтобы увеличить

Эти заметки, в отличие от cерегиного дневника, написаны не по горячим следам и поэтому проигрывают в свежести восприятия. Серега вел какие-то записи еще во время похода, а приводил их в порядок всего лишь через год, охраняя от супостата мирное московское небо (разумеется, в свободное от службы время). У меня уже после всего этого была неудачная попытка присоединиться к воркутинцам во время их пробега по 15 республикам (я так и не добрался до Тбилиси) и, наоборот, удачная попытка напечатать в журнале "Турист" краткое описание маршрута по Тянь-Шаню. И вот теперь, в 1989 году, я решил более подробно и развернуто вспомнить этот наш маршрут. Зачем? Ну, во-первых, писательский зуд: хочется донести до бумаги еще оставшиеся впечатления, пока они совсем не улетучились. А во-вторых, любой предмет приобретает некоторую обьемность, если на него посмотреть с разных сторон. И поэтому на каждом развороте слева мои записи, а справа - серегин дневник. Итак...

Раннее июльское утро 1983 года. Я сажусь в автобус и еду в серпуховское трансагенство. Еду затем, чтобы взять билеты до Алма-Аты - себе и Сереге Маликову (авиакассы в Протвино тогда еще не было).

Идея велопохода по Тянь-Шаню появилась у нас года за два до этого и, как обычно, нужно было время, чтобы она созрела и дошла до кондиции. Мы в эти два года тоже рос-ли в плане велосипедного опыта. После не совсем удачно-го для Сереги броска Киев-Ереван он на следующий год по-катил в Прибалтику с наполовину чайниковой группой и, в общем,н еплохо отдохнул. У меня в это же время состоялось полуавантюрное и с налетом романтики путешествие вместе с Ленкой через Мамисонский перевал и Грузию. После него остались яркие вспышки воспоминаний с некоторой примесью грусти и твердое убеждение в том, что на велосипеде мож-но проехать по любым дорогам, где ездят автомобили,и даже там, где они проехать не могут, и что это (в сочетании с самолетом)- лучший в мире вид транспорта.

А окончательно мы созрели в мае. После традиционного весеннего концерта Никитина, на котором он исполнял "Брич-муллу", я, пробираясь сквозь толпу из ДК, встретился с Се-регой взглядом, и он с горящими глазами сообщил мне, что дескать все, едем. Я, честно говоря, был давно готов.

Собираться в поход можно по-всякому: быстро или "вдум-чиво", тщательно и не очень. Все зависит от опыта и от от-ношения к предстоящему путешествию. Я лично убежден, что самая немыслимая авантюра обречена на успех, если она подготовлена до мелочей, хотя внешне и может выглядеть весьма безалаберно. В прошлых наших походах мы поняли (на своих ошибках),что следует брать с собой, а что брать не обязательно, причем последнее весьма важно, поскольку по- зволяет здорово облегчить багажники. Надо сказать, что нам встречались в наших путешествиях "коллеги", багажники ко-торых были по крайней мере вдвое тяжелее наших, и было не совсем понятно, как они вообще могут двигаться. И поэтому мы решили: палатку не брать (поскольку тепло и откуда в Средней Азии комары?); одежды и запчастей брать минимум (тем более, что зна-ем, что надо брать);

зато берем: большой запас фотопленки, канистру для воды, маленький примус (неизвестно, как там с дровами) и большой котелок под чай.

И вот 7 августа вечером, после коротких напутственных речей мы оседлали велосипеды и "..поехали!" Вовка Слюсарев решил проводить нас до аэропорта. Погода хорошая, до Подольска доехали без приключений, попили там кваску и стали спрашивать дорогу на Домодедово, которую почему-то никто из местных не знал. Наконец, после долгих блужданий, уже в сумерках выбрались на нужную нам дорогу и, не доез-жая до места несколько километров, расположились в лесу у дороги.

С утра, полусонные, поеживаясь от прохлады, быстро до-пилили до аэропорта, без особых проблем разобрали велосипе-ды, погрузились и полетели. Самолет плавно покачивал нас, мысли были где-то далеко и впереди. В Уральске приземли-лись, пока самолет заправлялся, испробовали по бутылочке пива местного производства. Удовольствие тянули, зная, что в ближайшие недели такого не будет: в наших довольно напря-женных походах спиртное (любое) исключается и только перед самым финишем - традиционный допинг. В Алма-Ату прибыли, когда там было уже 4 часа дня, довольно долго собирали ве-лосипеды, укладывались и увязывались. Мне немного помяли заднее колесо и пришлось менять спицы (впоследствии выяс-нилось, что я неправильно переставил втулку заднего колеса, и эту процедуру по смене спиц мне пришлось повторять неод-нократно). Торопиться в этот день было некуда, мы помахали ручкой аэровокзалу и тронулись.

Алма-Ата накроена правильными прямоугольниками, и поло-вина улиц идет сверху вниз (снизу вверх), представляя из себя подьемы (спуски), а вторая половина - перпендикулярно им. Вдоль спусков журчит вода в арыках, а также речки, на-пример, Мал. Алмаатинка, по долине которой идет дорога на Медео. Пока поднимались, фотографировали вывеску "1000м над уровнем моря", набежали тучки и пошел накрапывать дождик. Мы растянули наш тент прямо на берегу реки, запалили небо-льшой костерчик и приготовили чай.

Чай в походе - великое дело. После того, как покрутишь весь день по жаре педали, можно запросто выпить пару лит-ров. Можно больше. Баланс воды в организме приходит в нор-му, и сон после такого чаепития великолепный.

И просто чу-десно, слегка расслабившись, сидеть за кружкой чая у огня, изредка перебрасываясь парой слов со своим спутником. Мы уверены друг в друге, и много слов нам не надо.

С утра - подьем на Медео. Умытая ночным дождиком долина сверкает на солнышке, от деревьев поднимается пар. Дорога великолепная, и ехать даже приятно. Всю долину перегоражи-вают противоселевые заграждения, оставляя узкий проход для асфальтовой ленты. У стадиона довольно оживленно. Из киос-ка звукозаписи раздается песня про крышу дома своего. Ходят толпы экскурсантов, и молодежь между ними катается на скейтбордах. Решили здесь часок покрутиться и я полез на плотину, благо туда ведет асфальт, но подьем был довольно крутой, где-то на середине пути мне надоело это занятие, и я, придерживая тормоза, сполз мимо проходивших экскурсантов и сел ждать Серегу. Он куда-то исчез.

Прошло часа полтора, песенка про крышу звучала -надцатый раз, Сереги нигде не было видно, и я подумал: а вдруг мы с ним разошлись и он покатил в сторону Алма-Аты? Хотя такого не может быть, но где ж он тогда? Выше меня он вроде бы не поднимался. Отпустил тормоза и прошелестел пару километров вниз. Навстречу группа велосипедистов. Спросил, не видели ли они такого же идиота, как я, с таким же багажником. Нет, говорят, не видели. Делать нечего, пополз вверх.

Серега, оказывается, был на плотине и снимал открываю-щиеся оттуда пейзажи.

Вниз - в АлмаАту. Фонтаны, зелень, голубое небо, белые здания, очень тепло. Особенно не задерживаясь, покатили куда нам надо - на восток, в сторону Кегена, китайской границы и озера Иссык-Куль.

А вдоль дороги, просто так, ничем не огороженные, растут яблоки. И на цвет красивые, и вкусные. И еще алыча. И еще какая-то бяка, сладкая, но не очень вкусная. Как потом ока-залось - тутовое дерево. И дорога очень неплохая, ровная и гладкая. Но это благолепие продолжалось всего километров пятьдесят, дальше фрукты кончились, зелени стало меньше, да и усталость уже поднакопилась, и вечер близко. Запаслись водой у источника и плюхнулись в придорожные кусты. Зашк-ворчал примус, и вскоре закипел чай. Кругом верещат цикады, на небе большие звезды. Как в приднепровской степи где-ни-будь под Каховкой. Но есть и отличия.

Все-таки брать надувной матрац в Среднюю Азию (да и на Кавказ)- глупо. Но это я понял слишком поздно, когда в тем-ноте дутик напоролся на колючку и благополучно испустил дух. В августе под Алма-Атой ночи теплые, но спать на ис-сохшей земле жестковато. Поэтому утром я залепил проколо-тое место, не предполагая еще, что к концу похода на моем дутике появится еще десятка два таких заплаток.

После моста через речку дорога сменила направление на юго-восток, начался тягун, незаметный на глаз, но передачу пришлось переключить на более низкую. Впереди замаячила горная цепь, не очень высокая, а по обеим сторонам дороги, насколько глаза глядят, желтеет ровная, как стол, степь с выжженной травой, но стол этот слегка наклонен.

Расстояния в степи (и в горах) скрадываются. Воздух чи-стый, видно далеко, и предметы кажутся гораздо ближе, чем они есть на самом деле. И эта горная гряда, до которой было вроде бы километров десять, приблизилась к нам только через пару часов. Горы желто-коричневые, покрыты все той же выж-женной травой, а у самого подножия - источник. Его видно издалека, поскольку вокруг - яркое пятно зелени. Подьехали. Весьма оживленно: стоят несколько машин и два комбайна яр-ко-красного цвета, которые, по-видимому, куда-то перегоняют, но все-таки странно увидеть эту технику в таком месте.

Слегка передохнули и полезли в горку. На первом же кру-том подьеме, стоило только посильнее нажать на педали, у меня стали лететь спицы. Пока я их менял, Серега уехал впе-ред, и тут начали наползать тучки и рванул такой боковой ветер, что нас мотало по дороге из стороны в сторону, в довершение еще полил дождь с градом и стало весьма прохладно.

Однако эти водные процедуры продолжались недолго и вскоре опять вылезло солнышко. Время было уже обеденное, по карте впереди был поселок Кокпек, где мы и намеревались переку-сить, но на самом деле возле вывески с таким названием сто-яло три домика, по виду не совсем обитаемых, т.е. с обедом мы на этот раз пролетали. Обидно, конечно, особенно если учесть, что до ближайшей "цивилизации"- поселка Кеген ос-тавалось еще километров 70. Солнце уже жарило вовсю, когда мы, перевалив еще одну гряду, спустились в каньон реки Ча-рын (чуть выше эта же река называется Кеген), и обоснова-лись в тени большого развесистого дерева, решив переждать здесь самое жаркое время.

На берегу реки растут несколько деревьев, таких же, как наше, под ними коротают время водители грузовиков. Кое-где пробивается зеленая трава. Серые скалы, между ними течет мутный поток такого же серого цвета. Налитая во фляжку вода должна отстояться, прежде чем можно будет ее пить. Другой воды нет. Сьели пачку печенья (этого, конечно, мало), по-блаженствовали еще немного в тени и снова вылезли в пекло. Перед нами еще один горный отрог с перевалом за 2000 м, на который мы и полезли. Калории, разумеется, быстро кончились, а что это за перевал и сколько на него забираться - неиз-вестно, т.к. на нашей карте его нет.

В таких случаях я пы-таюсь поймать оптимальный темп и методически прохожу сер-пантин петлю за петлей, а когда становится совсем уж труд-но, выезжаю на упрямстве и надежде на то, что подьем дол-жен когда-нибудь кончиться. Сереге упрямства тоже не зани-мать, но все-таки он устроен так, что без горючего ехать не может и поэтому, когда мы увидели расположившихся на привале автомоби-листов, он вырвался вперед, мгновенно во-шел в контакт, и к тому времени, когда подьехал я, нам уже предлагали перекусить, чем мы, разумеется, не замедлили вос-пользоваться. И тут сразу же подьем стал как-то легче, мы быстренько забрались на перевал и увидели далеко впереди белые домики поселка Кеген.

Тридцать километров прямого пологого спуска, щелчок фо-тоаппарата, запечатлевающий вывеску на вьезде - и вот мы уже ищем магазин, дабы закупить продуктов. Выпили по круж-ке кумыса, а вот квас не нашли (квас мы пробуем в каждом населенном пункте, где он есть - для сравнения).

На выезде из поселка проехали мост через речку Каркара. Тихий вечер, широкая зеленая долина, внизу течет речка, па-сутся лошади. На горизонте, в том направлении, где по кар-те пик Победы и Хан-Тенгри, белеют какие-то вершины. Дое-хали до турбазы, огороженной высоким сетчатым забором, мест для нас там не нашлось, и мы, проехав еще немного, стали устраиваться вблизи дороги. Только натянули тент и раско-чегарили примус (при этом он, поганец, пытался взорваться), как пошел дождь и лил всю ночь с небольшими перерывами.

Тент у нас оказался дырявый, и выспались мы плохо. То ли поэтому, то ли потому, что высота была за 2000, крутили педали мы в это утро лениво, без энтузиазма, хорошо еще, что подьем практически не ощущался.

Ровная прямая дорога с какими-то намеками на асфальто-вое покрытие, а то и без оных. Воздух прозрачен, и видно сразу несколько километровых знаков. Здесь они не такие, как у нас, а сделаны в виде бетонных столбиков, расширяю-щихся кверху, и цифры нарисованы прямо на столбе. Впереди синеет горный отрог; дойдя до него, дорога поворачивает под прямым углом вправо (речка давно ушла влево) и после небольшого подьема начинается спуск к Иссык-Кулю.

Жарко. Колесами тормозящих автомашин асфальт превращен в стиральную доску, и поэтому нельзя даже разогнаться, что-бы стало немного попрохладнее. Плешивые горки вокруг уты-каны треугольниками тянь-шанских елей, которые растут поче-му-то отдельно друг от друга. Голубое небо за этими горка-ми и облака на нем кажутся необычайно близкими. Может быть потому, что в горах все кажется близким. Слева нас сопро-вождает покрытый лесом хребет, перевалив который, можно спуститься в Пржевальск, но лезть в гору почему-то не хо-чется. Когда проезжаем сквозь пыльные кишлаки, дорога ста-новится еще более разбитой. Серега считает ишаков. Он все-гда что-нибудь считает.

К обеду докатили до Тюпа, кое-как перекусили и устрои-лись в тени пережидать жару. Посидели, подремали пару ча-сов и, подгоняемые все еще жарким солнцем, поехали в Прже-вальск. Через 30 километров вьехали в этот уютный зеленый городишко, и тут я вдруг расклеился. Не знаю, была ли тем-пература, но состояние было такое,что хотелось куда-нибудь плюхнуться и не двигаться вообще. Поэтому экскурсию по го-роду пришлось отменить, и мы, отьехав немного, расположи-лись за кустиками прямо возле дороги. Общими усилиями по-ставили диагноз, решили, что я "что-то сьел" и Серега про-писал мне тетрациклин. Затем, выпив полкотелка чаю, я за-драился в спальник и отрубился.

Утром проснулся свежий и бодрый, как будто ничего и не было. Настроение - прекрасное. Нам никуда не надо спешить, сегодня мы решили поплескаться в озере и отдохнуть. Едем южным берегом Иссык-Куля. Ровная дорога в тени деревьев, слева поля пшеницы, за ними зеленеют предгорья, ряды пира-мидальных тополей обозначают кишлаки, а еще дальше возвыша-ются вершины Терскей-Алатоо, кое-где покрытые снегом. А справа, в нескольких километрах - Иссык-Куль, "киргизское море". Проехав Покровку, нашли удобный спуск к озеру, и - вот оно!

Довольно интересное чувство, когда приезжаешь в то мес-то, о котором много до этого слышал и очень хотел увидеть: веришь и не веришь - а туда ли я попал? Но глаза не врут и ты начинаешь осознавать,ч то действительно добрался до того самого Иссык-Куля. Берег покрыт галькой, всюду растет об-лепиха, легкий ветерок гонит к берегу голубые волны. Далеко на том берегу синеют горы.

Конечно, сразу же залезли в воду. Вода чистая и теплая, но попрохладней, чем в Черном море летом. Качаешься на вол-нах и смотришь в голубое небо, а потом вылезаешь на камень и греешься на солнышке. Возимся с техникой: подкручиваем винты и гайки, меняем спицы; ехать еще долго, и неизвестно, на каком километре наши железные ишаки не захотят больше нас везти. Я искупал в озере свой дутик и налепил пару но-вых заплаток; скоро, видимо, он будет похож на жирафа.

Плещется озеро, в котелке закипает вечерний чай, солнце золотого цвета опускается прямо в воду и рисует на ней зо-лотую дорожку. Серега щелкает затвором фотоаппарата. Тем-неет быстро, и на том берегу начинают мерцать огоньки.

С утра пораньше, не дав моему напарнику опомниться, я прокатил его без завтрака, на одной конфете, километров 60. Не специально, а потому что вся цивилизация находится несколько в стороне от дороги, а делать крюк не хочется, к тому же с утра по холодку катится легко. Дорога пустынная, деревья вокруг нее куда-то исчезли. Встретили мальчишек из ближайшего кишлака, тоже на велосипедах, ехали они на ры-балку. Время приближалось к одиннадцати, Серега бурно про-тестовал, да и я тоже проголодался, и мы свернули в Каджи-Сай, чтобы позавтракать, а может быть, уже и пообедать.

На небольшом базарчике возле столовой купили 2 кг вишни и сели в тени у забора, поплевывая косточки. Вишни оказа-лось явно больше, чем 2 кг, одолеть мы ее всю не смогли и отдали ребятишкам. Затем выбрались на трассу. После Бокон-баево дорога отходит от озера и заползает на перевал. Пе-репад метров 300, но подьем пологий, и мы легко забрались на него и весело сьехали вниз. Вдоль дороги изредка попа-даются сады, в садах яблоки. Более экзотические фрукты не растут, все-таки высота 1600 с копейками.

Снова спустились к озеру. Отсюда уже виден западный бе-рег. Место весьма насиженное: видно, что под каждым кустом кто-то побывал. Загораем, отдыхаем. Написал письмо в род-ные края, с тем чтобы завтра опустить его в почтовый ящик. До Фрунзе отсюда примерно 220 км, может быть, за день доедем.

Опускается ночь. Расположились мы опять под каким-то колючим кустом, и опять пришлось ворочаться на камнях. По-этому проснулся рано. Не спеша, по совершенно ровной доро-ге докатили до города Рыбачье. Перед самым городом слева примыкает дорога с верховьев Нарына, с перевала Долон. И как-то "вдруг заныло в груди": столько на свете дорог, хо-чется, конечно, и в ту сторону сьездить, но... нельзя обьять необьятное. Удастся ли когда-нибудь приехать в эти края?

Не стали заезжать в город, пообедали (или позавтракали) на окраине в оригинально оформленной харчевне "Улан"(в ви-де юрты, с орлом на макушке), и вьехали в Боамское ущелье реки Чу.

Слева железная дорога по насыпи из крупного булыжника, за ней грохочет река,желтые горы вокруг. Дорога - "прикле-енная щебенка" и, учитывая полуденную жару, это не самый приятный вариант. К тому же летят спицы и нужно останавли-ваться, чтобы их поменять, а останавливаться не хочется, потому как в движении, когда тебя обдувает встречный поток воздуха, все-таки не так жарко. Но, надо сказать, к жаре мы понемногу привыкаем. Вся лишняя влага за эту неделю из нас испарилась, акклиматизация (с поправкой на высокогорье) завершается, вот только к солнцу приходится относиться с уважением: на обожженные места ложится смазка "литол" (за неимением ничего другого), и загораем только до полудня, а потом едем одетыми.

Ущелье понемногу становится шире, река уходит в сторону, лента шоссе летит под колеса. Иногда небольшой подьем, но в основном - вниз,вниз и вниз. За сотню километров до Фру-нзе - перекус в придорожном кафе (традиционные манты) и снова в седло. В Токмаке чуть не потеряли друг друга, ко-гда я заходил на почту. Поселки, деревни следуют один за другим (признак близости большого города) и, наконец, ве-чером вьезжаем во Фрунзе.

Здесь служил наш знакомый Юрка Лужецкий, и он дал нам адреса и телефоны на тот случай, если будем проезжать мимо. Тот случай сейчас как раз прорисовался. Сначала позвонили по телефону, но нужного нам человека дома не оказалось, и мы поехали искать хозяйку, у которой Юрка квартировал. Уже в сумерках подкатили к домику, Серега постучал и пригото-вился было проявлять свои дипломатические способности (в смысле "не найдется ли у вас водички, а то так жрать хочет-ся, что..."), но вид у него после долгой дороги был такой, что нас без лишних разговоров пригласили переночевать.

У тети Вали (так звали хозяйку) жили еще два парня,один из которых был знаком с Юркой. Мы приняли душ, попили чайку с разговорами в беседке во дворике, и завалились спать на веранде. Было не очень жарко, и выспались замечательно.

Попрощались утром с тетей Валей и поехали осматривать город. Побродили по базару (базары почему-то везде одина-ково похожи, ну, может быть, у нас в России чуточку побед-нее), потом покатались по улицам без определенной цели. Встретили группу школьников-велотуристов, которые ехали из Таласа на Иссык-Куль, т.е. нам навстречу. Школьники ехали не одни, с ними были два матерых "вожака". Поделились впе-чатлениями, рассказали друг другу, что и где, и разьехались, даже не обменявшись адресами. Затем мы поездили по магази-нам, купили кое-какие сувениры и после обеда покинули зе-леный и уютный город Фрунзе.

Деревни без перерыва переходят одна в другую, весело шуршат колеса, слева в дымке виднеется Большой Киргизский хребет. Мы едем к перевалу Тюзашу (здесь его еще называют Суусамырский перевал). Не доезжая до города Кара-Балта, сворачиваем налево, и тут как-то сразу вся цивилизация резко исчезает и начинается тягун. До меня вдруг доходит, что дело близится к вечеру, а поэтому мы рискуем остаться без ужина, хотя впереди деревня Сосновка - последняя перед перевалом.

Столовая в Сосновке, действительно, оказалась уже закры-той. Но, поскольку альтернативы не было, я постучал в дверь, проник внутрь, поговорил с парнем на раздаче, ска-зал все, что я думаю о нашем общепите и получил несколько холодных котлет, завернутых в бумажный пакет. Уже на улице я понял, что забыл расплатиться, но, так как стучаться в дверь еще раз было бессмыссленно, мы с Серегой не стали терять времени и, расположившись в ближайшем скверике,уни-чтожили эти самые котлеты. Настроение сразу поднялось.

На выезде из Сосновки висит плакат, призывающий проверить тормоза и надеть цепи противоскольжения, т.к. впере-ди - перевал. Тормоза у нас в порядке, а прочих дурацких излишеств велосипеду не полагается. Поневоле посочувству-ешь автомобилистам - каково им приходится!

Солнце светит уже горизонтально, бросая лучи на километ-ровый знак, мы вьезжаем в ущелье, и навстречу нам бежит группа ребятишек. Не просто так, а, видимо, с тренировки, потому как все - в спортивных костюмах. Забравшись на пару подьемчиков и перейдя по мосту на другой берег речки, мы расположились на ночевку среди зарослей шиповника. В этот раз удалось набрать даже веток для костра.

Шумит река, черные горы вокруг, а над всем этим - звезд-ное небо. Завтра у нас серьезный подьем, три с половиной километра - это достойная уважения высота. И, хотя так вы-соко мы не забирались (у меня в активе Севанский и Мами-сонский перевалы, это на целый километр ниже, у Сереги - вообще только сочинские серпантины), почему-то есть уверен-ность, что залезем без особых приключений.

Ночью какая-то животина бегала по осыпи, мешая спать, но в темноте ничего нельзя было разглядеть. Утром солнце осветило вершины гор, оставив контрастные черные тени в ущельях; я вылез из спальника, окунулся в речку и, пока го-товился завтрак, занялся задним колесом. Проблема была в том, что не включалась самая низшая передача, и нужно было снять с оси втулку, распилить ее на две части и одну поло-винку переставить на другой конец оси. Однако втулка ока-залась термообработанной, т.е. твердой, и повозиться при-шлось изрядно. Зажав пятками камень и прижимая к нему пас-сатижи, в которых была эта самая втулка, я шмурыгал по ней ножовочным полотном. Серега в это время щелкал затвором фотоаппарата. Снимки получились весьма колоритные, напоми-нающие иллюстрации из учебника древней истории, что-то вро-де "добывание огня при помощи трения".

Позавтракали, и - полезли. Сначала не так круто. И не так жарко - солнце не успевает проникнуть сразу во все закоулки ущелья. Вхожу в ритм, настраиваю дыхание: оборот педали - вдох, оборот - выдох. У Сереги проскакивает шес-теренка (а это очень противно) и побаливает нога, поэтому он держится сзади, я же ушел чуть вперед. Дорога повторяет все изгибы реки и иногда кажется, что она упирается в сте-ну и дальше ехать некуда. Однако у очередного поворота убеждаешься, что это впечатление обманчиво и ехать все-таки можно. На небольших пасеках у речки стоят ульи. Хозяева их выставили мед (горный мед!) на продажу. Не так дорого - 7 рублей за кг, но пока что мы проезжаем мимо. Вот дорога свернула влево от речки (вдоль правого притока) и как-то сразу очень круто. У меня уже успела лопнуть пара спиц, и я подумал, что самое время их поменять (все спицы на колесе должны быть натянуты равномерно и одинаково туго, иначе колесо пойдет вразнос). Пока я этим занимался, подьехал Сергей, слегка отдохнули, затем я выдал ему порцию караме-ли (сумка с продуктами прикручена к моему багажнику), и снова вперед и вверх. Ручей ушел вниз, начался серпантин по склону горы. Выяснилось, что низшая передача у меня все-таки не включается, а регулировать что-то (менять шай-бы, ловить миллиметры) некогда - ладно, полезем на предпо-следней, авось долезем. Темп у нас у каждого свой и, врабо-тавшись, идешь долго, лишь иногда останавливаясь, чтобы глотнуть из фляжки и перевести дух. Воздух чистый, горы серо-коричневого цвета уходят высоко вверх. Задрав голову, вижу, как на вертикальном склоне одной из них клубится что-то белое. Постепенно начинаю соображать, что это может клубиться только пыль, поднятая колесами идущих по дороге машин, а следовательно, на эту самую вертикаль нам пред-стоит залезть. Даже как-то не очень верится, но..."глаза боятся, а дурная голова ногам покою не дает", как говорит один мой знакомый. Лезу дальше. Серпантин вьется по одной горе, переходит на другую, на третью, наконец, кончается асфальт. Значит, забрался высоко. Да и по дыханию чувству-ется. Воздух разрежен, и уже получается два вдоха на каж-дый оборот педали. Водитель грузовика на обгоне притормо-зил, поинтересовался, куда это я еду и сообщил, что мой на-парник, хотя и поотстал, но тоже жмет на педали. Ну что ж, все в порядке... однако, хотел бы я знать, когда же этот подьем закончится; горы все так же уходят вверх, а переваль-ного гребня не видно.

Но вот, наконец, справа от дороги показались строения. Метеостанция, магазин (и даже столовая). Все закрыто. Еще полста метров вверх, и - вход в тоннель. Будка, у будки стрелок, смотрит подозрительно. Видимо, очень удивлен, увидев человека на велосипеде. Пришлось показать документ.

Тут парень немного оттаял и сообщил, что откуда-то сбежали двое, с оружием, и поэтому приказано быть особо бдительны-ми. Поговорили еще немного, я спустился к ручейку, попил воды, огляделся вокруг. Метрах в двухстах выше меня - пе-ревальный гребень, на нем лежит снежник. Выше метеостанции то ли тропа, то ли грунтовка - видимо, дорога поверх тон-неля. На часах - половина третьего, значит, забирался я на эти три километра по вертикали пять часов. Вышел на дорогу, стал дожидаться Серегу. Ждал долго. А Серега тем временем доехал до магазина, который открылся, и основательно подза-правился, готовясь к дальнейшему штурму. И, когда мое тер-пение уже подходило к концу, он нарисовался на подьеме.

На прощание охранник насыпал нам полсумки свежих огурцов. В тоннеле, как и положено, было темно, тускло светили лам-почки и сверху что-то капало.

Выбрались на свет. Впереди, внизу - широкая долина реки Суусамыр, за ней вдалеке - панорама горного хребта. Простор, ультрафиолет и прохладный ветер откуда-то сбоку. Долина лежит на километр ниже перевала, и нам нужно в нее спуститься.

Дорога (на спуске) без покрытия, разбитая, и ехать по ней, все время держа руки на тормозах - весьма противное занятие. На одном из прямых участков я не вытерпел, отпус-тил тормоза, но так разогнался, что в тряске по кочкам с трудом успел остановить велосипед. Нет, так рисковать не стоит, можно остаться без техники, да и самому куда-нибудь залететь. Руку на тормоз и, не спеша - вниз.

Внизу, возле автобусной остановки в виде бетонной юрты мне пришлось снимать заднее колесо, чтобы заменить проко-лотую камеру. И, хотя время было еще не позднее, мы решили, что на сегодня проехали достаточно, и стали искать место для ночевки. С гор в долину Суусамыра сбегают многочисленные ручьи, вот на таком ручейке мы и встали.

Серега сел на камень, опустил ноги в воду и ловит лучи вечернего солнца.

Я смотрю по сторонам. Неподалеку, у под-ножия хребта белеют юрты, чуть ближе пасется отара овец. Вокруг нас какая-то трава, высокая, по пояс, и поэтому в ней можно укрыться от довольно сильного ветра, дующего с гор. Пока разогревали ужин, подошла отара, а вместе с ней двое парнишек, загорелых и облупленных.

С трудом им уда-лось связать несколько русских фраз, и мы поняли, что один из них закончил второй класс, а сюда приехал к отцу на ка-никулы. Второй был, видимо, на год младше.

Надев на себя всю одежду, которая была, залезли в спаль-ники, но все-таки проснулись от холода рано-рано утром, сразу после восхода солнца. Отогревались уже в процессе езды. Холодный воздух и пронзительное солнце - очень конт-растные ощущения. Справа и слева от нас горные хребты, ко-торые где-то впереди сходятся; там верховья Суусамыра и перевал Алабель, на который мы рассчитываем залезть где--нибудь к полудню. Остановился "уазик", нам помахали рукой и угостили арбузом. Предложили даже выпить, но мы сказали, что "за рулем". Удивились, но, похоже, поверили.

Машин на дороге почти нет, и кишлаков нет тоже. Только изредка маячат юрты, и на зеленых пастбищах пасутся лошади и отары овец. А у нас уже иссяк запас продуктов, и поэтому мы решили свернуть с дороги к какой-нибудь юрте и купить хлеба. Хлебом нас угостили, пожелали нам хорошей дороги, а вот нашу мелочь не взяли (что, в общем-то, вполне естест-венно - вдали от так называемой "цивилизации" отношения между людьми намного проще).

У развилки дорог (вправо уходит дорога на Талас) стоит одинокое строение с вывеской "столовая". Закрыта, и, похо-же, давно, т.к. признаков жизни внутри не видно. Посидели, отдохнули, в это время подьехал рейсовый "пазик" (оказыва-ется, здесь еще ходят автобусы!), пассажиры, вылезшие из него, тоже полюбовались на столовую, кто-то даже спросил у нас, давно ли она закрыта.

На перевал влезли незаметно для себя. На самой верхней точке слева открывается обширный цирк со снежными склонами, оттуда тянет холодом. Вдалеке домики метеостанции. Ручей, вытекающий из цирка, течет уже не навстречу нам, а в попут-ном направлении. И - сразу же крутой спуск с перевала, первые километры по щебенке, а затем асфальт. Красивейшее ущелье: горы, лес, ручьи, пересекающие дорогу, но спускаем-ся так быстро, что память отщелкивает, как фотоаппарат, лишь отдельные кадры из длинной разноцветной киноленты. Купили, не торгуясь, полкило меда на пасеке, и снова вниз. Ущелье становится шире, растительность по склонам редеет, впереди у нас город Токтогул на реке Нарын; не доезжая не-скольких километров до него, увидели абрикосовое дерево возле дороги и решили подкрепиться. Сереге это занятие очень понравилось, и мне пришлось ждать довольно долго, по-ка он не обобрал все абрикосы, до которых смог дотянуться.

Вьехав в город, купили в магазине два десятка спиц, за-шли на почту, дали телеграммы, напились воды, и тут у Сер-гея заболел живот. Поэтому он остался сидеть в тенечке, а я поехал на базар и покататься по городу. Токтогул - уют-ный городок, одно-двухэтажные дома, правильные квадратики кварталов. До водохранилища далеко, и поэтому я не стал к нему спускаться. Уничтожив одну дыню на двоих, мы с Серегой выехали за город. Теплый вечер, очень теплый по сравнению с предыдущим, высота здесь на километр с лишним ниже. Вок-руг поля, холмы, за рекой желтеют горы, впереди какая-то деревня. Остановились недалеко от дороги возле небольшого арыка. Чаю напились вдоволь.

Наутро доехали до моста через Нарын, здесь у нас по пла-ну дневка, и до обеда можно отдыхать. Серега сменил цепь, я заклеил камеры, подтянули спицы, искупались в холодной мутной воде, позагорали. Солнце припекает, становится все жарче, сидеть возле моста и ничего не делать скучновато, и потому ближе к полудню, когда все живое прячется от жары подальше в тень, мы двинулись искать ашхану, т.е. столовую. Доехали до кишлака, пообедали, купили в магазине баночку крема, чтобы смазывать растрескавшиеся губы, и покрутили педали дальше, хотя обычно после обеда мы отдыхаем. Справа, далеко внизу - голубой лоскут Токтогульского водохранилища. Хочется спуститься, окунуться, но понимаешь, что спускать-ся будешь час, подниматься два, и не хочется терять время.

А дорога тем временем уходит вверх. Желтые и серые горы напрочь лишены растительности, кажется, что попал на дру-гую планету. Жарко. На солнце явно больше пятидесяти, к то-му же Серега потерял флягу, а в моей фляге воды - граммов триста. Наконец, скромная вывеска извещает, что мы забра-лись на перевал, и мы спускаемся с него к берегу водохра-нилища. У дороги пробурена скважина, из нее извергается поток воды, и мы залезаем под струю и блаженствуем. Уезжать не хочется. Но надо. Подьехал трайлер-рефрижератор, шофер набрал воды и предложил забросить нас на следующий перевал. Разумеется, мы дружно отказались и вновь полезли в пекло. Хотя подьем не очень крутой, мне приходится поджидать Се-регу, который едет без фляги. Те же желтые горы и серая лента шоссе, бесконечные повороты и неизвестно где оканчи-вающийся подьем. Хорошо, что к солнцу мы за эти дни привы-кли и можем ехать целый день не одеваясь.

Наверху я пристроился на камешке в тени скалы. Вскоре подьехал Серега, пошатываясь от жары, и мы полетели вниз, в зеленую долину реки Карасу. "Карасу" в переводе означает "черная вода" или "чистая вода", это одно и то же. Вода действительно оказалась чистой и прохладной; течение речки быстрое, зеленые деревья на берегу - полный контраст с тем, что было наверху, даже возникла мысль, что хорошо бы здесь остановиться на денек-другой, и если бы у нас был неогра-ниченный запас времени, то мы бы, вероятно, так и сделали. Но время подходило к ужину, т.е. к закрытию столовой в го-роде Кара-Куль, до которого надо было еще доехать.

После ужина блаженство разливается по организму. Не спе-ша катим левым берегом водохранилища Курпсайской ГЭС, вы-сматривая, где бы нам притулиться на ночь. Розово-коричне-вые скалы круто уходят в спокойную гладь воды, зеркально в ней отражаясь. Дорога, повторяя все изгибы скал, то подни-мается вверх, то спускается к воде. По правому берегу, ино-гда уходя прямо в воду, проходит старая дорога.

Доехали до деревянного моста с деревянным же домиком рядом и решили перебраться на правый берег. Устроились в расщелине между скал, буквально в пяти метрах от водохранилища. Ночью какой-то заблудившийся грузовик протарахтел рядом с нами, затем, упершись в тупик, укатил в обратную сторону.

С утра пораньше - водные процедуры. Солнце только взошло и освещает самые макушки розовых скал. Разбегаешься по ас-фальту - и с трехметрового обрыва в воду, совсем даже нехолодную. Очень освежает и очень приятно.

Дорога, так же, как и вчера, вьется по скалам левого берега, уходит в тоннели, и профиль ее чем-то напоминает дорогу Туапсе-Сочи: то вверх, то вниз. Вьехали в пыльный шахтерский город Таш-Кумыр; он оказался очень длинным, и потому наша с Серегой дискуссия о том, стоит ли здесь обе-дать, была весьма продолжительной. Все-таки он меня угово-рил и уже на выезде из города мы забрели в какую-то столо-вую. После обеда искупались в Нарыне, и тут горы оказались в стороне и позади, в первом же кишлаке нас встретила большая куча арбузов и дынь возле дороги, и нам стало ясно, что мы очутились в Ферганской долине.

Если посмотреть на карту Киргизии, влево от шоссе Фру-нзе-Ош ответвляется еще одна дорога, которая уходит в отро-ги Ферганского хребта и упирается в кружок с названием Арсланбоб. Я где-то читал перед нашей поездкой, что если уж ты попал в Киргизию, то в Арсланбоб обязательно должен заехать. Сказал об этом Сереге, он,х отя и без особой охоты, но согласился. И вот мы свернули налево и стали поднимать-ся вверх по долине речки. Впереди в дымке горы, внизу рас-стилаются поля, видны оросительные каналы. Близится вечер и пора вставать на ночлег.

Расположились мы на этот раз не совсем удачно и даже не смогли из-за сильного ветра раскочегарить примус, чтобы вскипятить чай, и поэтому на следующее утро мы сначала про-ехали несколько километров, нашли в скалах щель, укрытую от ветра, приготовили завтрак и только затем тронулись дальше.

Кроны деревьев, растущих справа и слева, сходятся ввер-ху, образуя длинную, на несколько километров зеленую гале-рею. Постепенно набирая высоту, проезжаем один кишлак, дру-гой. Дорога довольно разбитая. Обратил внимание на очень интересное средство передвижения: ишак впряжен в две длин-ные оглобли, на оглоблях настил, сверху груз, концы воло-чатся по земле, каких-либо колес не предусмотрено, и тем не менее ишак тащит эту конструкцию без видимого напряже-ния (до чего ж выносливая скотина!)

Ближе к обеду вьехали в Арсланбоб. Где-то рядом здесь находится один из самых высоких в нашей стране водопадов (300м), но когда мы стали спрашивать, как до него добраться, нам сказали, что идти часа два-три, а проехать невозможно, но зато тут рядышком есть водопад поменьше, это где-то в верхней части кишлака.

Арсланбоб расположен на склоне горы. Узкие, кривые и очень крутые улочки, по ним сверху бегут ручейки; скалы, зеленые склоны и над всем этим - Ферганский хребет с пят-нами снега на гребне. Идем пешком, толкая велосипеды. У водопада довольно многолюдно; вода, видимо, считается це-лебной, поскольку ее набирают в бутылки, умываются, а по кустам развешено множество уже выцветших лоскутков. Отщел-кав по нескольку кадров (у Сереги черно-белая пленка, а у меня слайды), решили, что до большого водопада идти слиш-ком далеко, и спустились к базару, который оказался для такого небольшого кишлака очень даже приличным и,как поло-жено восточному базару, сверкал всеми красками и благоухал запахами чего-то непонятного, но вкусного. Попробовали ка-ких-то сладостей, окинули еще раз взглядом все вокруг и поехали вниз. К вечеру снова выбрались на дорогу Фрунзе-Ош.

Едем по самому краю Ферганской долины. Невысокие холмы, длинные-длинные пологие подьемы и такие же длинные спуски. На спусках разгоняешься километров до 60. Вокруг растет всякая всячина, сушатся на солнце в несколько рядов длин-ные желтые листья табака, зеленеет кукуруза. Вот в такие кукурузные заросли недалеко от Джелалабада мы и забрались на ночь. Завтракали на следующий день в чайхане городка Карасу. Предполагая, что день будет жарким, выпили по паре чайников зеленого чая (после этого можно ехать по жаре ча-са три) и снова свернули в сторону, на этот раз в древний город Узген. Говорят, что в старину через него проходил Великий шелковый путь.

Этот самый путь был сейчас на ремонте. Асфальт наполо-вину отсутствовал, возвышались кучи щебня и машины, прохо-дившие мимо, поднимали белую пыль, долго стоявшую в возду-хе. Продвигались мы поэтому не очень быстро, однако к тому времени, когда солнце включилось на полную мощность, уже вьезжали в Узген.

Самое яркое впечатление от Узгена - конечно же, столовая. Во-первых, вместо лагмана нам подали борщ. Во-вторых, все было очень вкусно, посетителей обслуживала официантка и нас даже приняли за реставраторов. Пообедав, отправились искать достопримечательности. На окраине города, весь в строительных лесах, стоял мавзолей какого-то местного пра-вителя -надцатого века, чуть в стороне одиноко торчал минарет той же эпохи. Других древностей не было. Пока Серега рассматривал изразцы на мавзолее, я побродил по окрестнос-тям и нарвал полную кепку слив, очень крупных и очень спе-лых. Сливы мы тут же уничтожили.

По пути на город Ош проехали по маленькому кусочку Хо-рогского тракта, в том самом месте, где он начинается, и Серега заснял меня на фоне соответствующей вывески. В го-род мы прибыли поздновато и потому, к сожалению, не смогли оценить в полной мере все великолепие знаменитого ошского базара. Тем не менее прошлись по его километровым рядам, поглазели, и - два часа "на разграбление города". В центре возвышается характерный двурогий силуэт горы Сулейманки, у ее подножия - старый город. Глиняные заборы, тесные улочки; журчат арыки, вращаются колеса с маленькими черпаками, во-да из черпаков льется в желоб и течет куда-то во двор - простая, но в то же время хитроумная система. Современные дома стоят ближе к окраинам, которые как-то незаметно пе-реходят в пригороды. Вслед за заходящим солнцем мы выехали из Оша и расположились в большом яблоневом саду у дороги.

(Небольшое отступление. Первоначально мы хотели проехать из Оша в Самарканд через Сары-таш - Джиргиталь - Душанбе. Но, поскольку Алайская долина - это уже погранзона, просто так туда ехать было "низзя". Попытались было отправить бумагу от нашего турклуба в какую-то фрунзенскую контору, дабы выправить пропуск, но получили полный отлуп. Пришлось корректировать планы.)

С утра, пока еще прохладно - длинный спуск до Аравана. Последние холмы остаются позади, и мы катим по плоской и широкой Ферганской долине. Это уже Узбекистан, и на вывес-ках вместо "кош келинидзер" написано "хуш келибсиз", по--русски это означает "добро пожаловать". Насколько хватает глаз - хлопковые поля, каналы, большие и маленькие, пира-мидальные тополя, вывески, извещающие о том, что мы вьез-жаем во владения колхоза имени кого-то, и рядом обязательно портрет этого самого деятеля. Погоду можно назвать прекра-сной: солнце почти не выглядывает из-за облаков, и потому не так жарко, хотя градусов 35 все же есть. "Кировец" с большим прицепом обогнал нас, но мы тут же "сели к нему на колесо", т.е. пристроились вплотную за ним и ехали долго, примерно полчаса, пока он не свернул в сторону.

В Маргилане короткая остановка, и снова - вдоль канала, мимо хлопковых полей, кишлаков, тополей, ишаков - тот же самый пейзаж. Становится жарко. От Оша до Коканда не так далеко, километров 150 по равнине, и я рассчитывал приехать в Коканд пораньше, чтобы подольше побродить по городу, но Серега забастовал и сказал, что он хочет отдохнуть. Ну лад-но. Сели в кустах и стали отдыхать.

Сидели часа два. Жарко и душно.

Наконец, взгромоздились на велосипеды и уже через час вьезжали в Коканд. У самого вьезда купили арбуз (хороший арбуз средних размеров - и всего за 60 копеек),прокатились по городу и стали думать, где бы нам заночевать. Проблема решилась просто - нас на удивление легко поселили в доме колхозника, это у самых ворот местного базара. Ворота, ра-зумеется, были уже закрыты - время позднее - но рядом си-дел торговец и продавал инжир, который мы взяли попробовать.

Вечером я подтягивал спицы на заднем колесе, пытаясь при-дать ему идеальную форму, а в это время на газовой плите уже стоял наш закопченный котелок и вскоре мы, как всегда, пили крепкий черный чай.

Горные реки Нарын и Карадарья, прошумев по бесчисленным перекатам, на равнине сливаются вместе и образуют спокой-ную Сырдарью. В том месте, где Сырдарья покидает Ферган-скую котловину, она перегорожена плотиной; получилась боль-шая теплая лужа - Кайраккумское водохранилище. Вода в нем не настолько отравлена, как ниже по течению, и у нас здесь запланирован отдых. Зная это, мы никуда не торопимся, ле-ниво крутим педали и смотрим, где бы поудобнее подьехать к берегу. Таких мест, кстати, не так уж много. Километров через пятьдесят после того, как мы пересекли границу Тад-жикской ССР, мы все-таки нашли удобный подьезд к воде, про-ехали полотно железной дороги и оказались на берегу.

Местность эта, помимо всего прочего, знаменита тем, что здесь постоянно дует сильный ветер. Ветер и в самом деле накатывал на берег полутораметровые волны. Горизонт скры-вался в мареве. Одинокие деревья торчали там и сям, рядом зеленело травой небольшое болотце. В эту самую траву мы поставили примус, чтобы его не задувало, и стали готовить то ли обед, то ли ужин. Сергей Эрикович проявил инициативу и смотался за виноградом (привез полную сумку).

Сидим в тени под деревом, вытянув ноги и обдуваемые теп-лым ветром, и видим: вдоль берега идут двое. С велосипедами. Подошли поближе, оказалось - такие же, как мы, любители путешествий. Один из Душанбе, другой из Ленинграда, но род-ственники. Темп движения у них не такой напряженный, как у нас - ребята просто отдыхают. Обменялись на всякий случай адресами, и они стали устраиваться на ночевку недалеко от нас. Мы искупались в теплой воде, покачались на волнах, за-тем отдали должное содержимому котелка и серегиной сумки и залезли в спальники.

Наш путь на следующее утро лежал в направлении на юго--запад, в сторону перевала через Туркестанский хребет. Где-то там находятся Фанские горы, райский уголок для альпини-стов, а по карте это - Памиро-Алай, Зеравшанский и Гиссар-ский хребты. В Ленинабад (древний Ходжент) мы заезжать не стали и теперь катили по дороге мимо садов и виноградников. Растут даже гранаты, но они еще не созрели.

Сады вскоре остались позади, и начался затяжной подьем. Он некрутой, но длинный и противный. Становится жарко. Спички телеграфных столбов вдоль дороги уходят вдаль и те-ряются в дымке. Кроме этих столбов, не видно никаких вер-тикальных линий: ни деревца, ни кустика. Пыль поднимается сзади за проходящими машинами. А скорость у нас не очень большая: все-таки подьем. И воды во флягах не осталось ни капли. Неудивительно поэтому, что, когда после тридцати километров такого удовольствия мы подьезжали к городу Ура- Тюбе и увидели виноградник, а возле него трубу, из которой течет вода, мы с радостью залезли под этот фонтан и долго плескались. Сьели по кисти винограда и тронулись дальше, и тут неприятность у Сереги: переключатель попал в колесо и сломал полдюжины спиц. Надо менять. Работа долгая и кро-потливая: надо снимать шестеренки; и потому я оставил Сер-гея в тени под деревом, а сам поехал на разведку в город. Проехал его из конца в конец, узнал, что где есть, на ба-заре купил меда. На отремонтированном колесе прикатил Се-рега, мы отобедали и покинули славный град Ура-Тюбе.

Холмы и холмики, кое-где зеленые деревца, рядом с доро-гой - бетонный арык на подставках, вода в нем почему-то отсутствует. С одного из холмов навстречу нам спускается велосипедист, на багажнике у него "велосипедные штаны" - рюкзак внушительных размеров. Поздоровались. Мужику лет за сорок, едет из Душанбе в Ташкент, уже второй день. Расска-зал нам, какая впереди дорога, пообещал, что асфальт будет почти до перевального гребня и помахал нам рукой.

Все-таки я никак не могу понять тех, кто путешествует в одиночку. Видимо, для этого нужен какой-то особенный склад характера, во всяком случае, не такой, как у меня. Я пару раз попробовал проехать один (на короткие расстояния), и уже на второй день чувствовал себя не в своей тарелке. В самом деле, что толку оттого, что в твоих глазах отражаются все красоты мира - тебе не с кем поговорить и поделиться - радостями и трудностями; ведь потом, рассказывай не расска-зывай, а словами не передашь того, что чувствуешь. Или это будут совсем не те слова.

Впереди уже синеют горы. Нам нужно набрать воды на ве-чер и искать ночлег. А воды так нигде и нет. Наконец возле дороги увидели ферму, подьехали и постучали. Открыл сторож. Мы наполнили все наши емкости и, проехав еще немного,вста-ли в заброшенном саду на берегу пересохшего русла речки. Заброшенные сады (и не только сады) всегда вызывают чувст-во некоторой грусти. Сухие ветки яблонь почти без листьев (видимо, поливают этот сад лишь редкие здесь дожди),на них висят уже подвялившиеся яблоки. Сучья трещат в костре, в котелке - чай из "сухофруктов".

Наутро вьезжаем в ущелье. Откуда-то рядом появляется речка. Длинный и плавный подьем через пару часов приводит нас к лагманной. Как ни странно, работает; скорее всего потому, что это дорога Душанбе-Ташкент (из столицы в сто-лицу!) За мостом через речку дорога круто поднимается вверх, видно,как по горе вьются петли серпантина. Шахри-станский перевал.

Самое время подкрепиться. Сьели по тарелке лагмана. Пока озирались по сторонам, подошел солидного вида таджик, про-читал на наших майках надпись "Протвино" и сообщил, что очень хорошо знаком с начальником нашего ОРСа Голиковым. Мы, конечно, ответили,что тоже очень хорошо его знаем. При-ятно все-таки, что про нашу деревню слышали даже здесь.

Посидели на берегу речки - и в горку. После двух десят-ков поворотов остановились и огляделись по сторонам. Дале-ко внизу мост, по которому мы проехали, лагманная, тянется ленточка дороги и рядом, вся в белых барашках, ленточка реки. Подьем на этот перевал короткий, и практически из любой точки его можно разглядеть почти весь. Желтые склоны гор некрутые и сплошь, почти до самого верха покрыты тем-но-зелеными пятнами кустов и по таким вот пятнистым горам, переходя с одной на другую, поднимается вверх дорога. Надо сказать, что общая картина довольно живописная и рука то и дело тянется к фотоаппарату.

Я везу с собой небольшой штырь с резьбой на конце, он ввинчивается в фотоаппарат и втыкается в землю. Это нужно для сьемок с автоспуском. Пробуем засняться вместе на подь-еме; это не так просто, как кажется. Нужно нажать на авто-спуск, залезть на велосипед, воткнуть ноги в туклипсы, спу-ститься вниз, развернуться и встать в "боевую стойку", при-чем все это нужно успеть проделать за 4-5 секунд, пока жуж-жит автоспуск, иначе на пленке получится совсем не та часть тела, которой ты хотел повернуться к обьективу. С третьей попытки такая комбинация получилась. Серега тоже постоянно жмет на кнопку, отщелкивая кадры.

Обогнали стоящий у обочины грузовик. Шофер открыл капот, из-под него валит пар - перегрелась вода в радиаторе. Да, трудновато приходится моторам в горах. А вот у нас внутри ничего не перегревается, только чаще становится дыхание в разреженном воздухе.

Заползаем на последнюю горку, уже впереди видна седлови-на перевала, она угадывается по опорам ЛЭП, которые обычно ставят в самом низком месте. Вся растительность осталась внизу, на склонах только серые осыпи.

Наверху снял колесо, занялся привычной уже процедурой - сменой спиц. Подьехал Сергей, пару кадров на память - про-тив солнца, в контражуре. Воздух чистый, приятно холодит легкий ветерок, в обе стороны открывается панорама гор. В той стороне, куда нам спускаться, будто с самолета внизу видны зеленые квадратики полей в долине Зеравшана. На столбе вывеска, извещающая о том, что следующий участок до-роги обслуживает ДРСУ N такой-то.

Эх,жаль, забыл этот номер! Чтоб им на том свете икалось! Этот самый "участок дороги" - нечто трудновообразимое. Ви-димо, просто-напросто пробурили в скале дырки, заложили взрывчатку, рванули и затем оставили все как есть, убрав лишь самые крупные камни. Не хватает слов, чтобы описать эти сорок километ-ров тряски, на которые мы потратили боль-ше двух часов (и это на спуске!) Грязные и усталые, мы до-ехали до ручейка, ополоснулись и направились в ближайшую деревню искать чайхану.

Чайханщик поглядел на нас сначала с недоверием, не знаю уж, за кого он нас принял, но, поскольку мы вели себя без выпендрежа, вскоре завязался разговор. Нас спрашивали, от-куда мы едем, как там наверху на перевале и напоследок на-давали кучу разных советов о том, как нам проехать, какая дорога впереди и так далее.

Котловина с зелеными полями, в которую мы спустились, осталась позади, нас окружают крутые стены ущелья. Бурная река цвета бетонного раствора грохочет внизу, чувствуется неимоверная мощь потока. Ищем место, куда бы нам встать, но пока не видно ни одной хотя бы относительно ровной площад-ки для двух человек. Заходит солнце. Остановился грузовик, из него вышел шофер, достал из кабины коврик, развернул его прямо на дороге и встал на колени лицом в сторону Мекки. Очень колоритный мог бы получиться кадр, но мы снимать не стали - зачем мешать человеку?

На ночь остановились на большой осыпи ниже дороги, сов-сем рядом с грохочущей рекой. С утра - снова в путь. Уще-лье постепенно расширяется, появляются кишлаки, дорога не-сколько раз переходит с берега на берег по деревянным мос-там. Затем горы понемногу уходят в стороны, и вот мы едем по широкой речной долине. Встречный ветер дует в лицо. Из-редка пересекаем небольшие каньоны, пропиленные притоками Зеравшана. Спуск, рука на переключатель, подьем - и снова относительно ровная дорога. У меня ведущая звездочка пере-ключается ногой, а чтобы переключить ее в обратном направ-лении, т.е. с меньшей на большую, приходится останавлива-ться и перекидывать цепь гвоздем или щепкой.

Обед в Пенджикенте, длинный и почти незаметный тягун, ровная степь вокруг - мы покидаем Таджикистан. И сразу ме-няется пейзаж: как бы встречая нас, вдоль всего 40-километ-рового спуска до самого Самарканда зеленеют сады и вино-градники. Справа от нас Зеравшан, такая бурная еще недавно, в горах, многочисленными рукавами растекается по равнине.

Дорога выводит нас на центральную улицу Самарканда и тут, будто мираж, совсем неожиданно справа открывается панорама площади Регистан: три медресе с минарета- ми друг напротив друга, плакучие ивы, голубые купола на заднем плане, и все вместе создает впечатление чего-то не вполне реального. Но это только первое впечатление. Второе - намного приземленнее: в гостиницах нет мест - ни в одной, ни в другой, ни в третьей. И лишь с четвертой попытки, уже ближе к вечеру, нам удалось найти две койки в гостинице "Регистан", в номере на 12 человек. Если не быть привередливым, то это не-плохо, во всяком случае лучше, чем ничего. Велосипеды сда-ли в камеру хранения, заняли очередь в душ. Душ - единст-венный на всю гостиницу, но зато работает, и это тоже не-плохо. Перед сном - моцион по ночному городу. Горят фонари и неоновые огни. На нашей гостинице с одной стороны све-тится вывеска "Регистан", с другой - "Ленинград"(!) Очень интересно. Как же все-таки называется это заведение?

Утром, переодевшись во все цивильное, отправились в тур-бюро и записались на экскурсию по городу. А перед экскур-сией, благо до нее оставалось еще полдня времени, решили самостоятельно поизучать Самарканд, причем каждый сам по себе. Мы уже три недели едем вместе и, как бы мы ни при-терлись друг к другу, иногда хочется побыть одному.

В первую очередь, конечно, на базар. Находится он, ес-тественно, в центре города и вокруг него вращается все ос-тальное. Между рядами пестрая толпа народа - тюбетейки, платки, чалмы, кепки, шум и гвалт - торгуют всякой всячи-ной, сьедобной и несьедобной. Иногда я взвожу затвор фото-аппарата и нажимаю на кнопку, стараясь проделать это неза-метно для окружающих. Забрел в чайхану и напился чаю. Здесь, если заказать "один чай", тебе приносят один боль-шой заварочный чайник с зеленым чаем и маленькую пиалушку, это для того, чтобы чай в ней все время был горячий. К чаю подается в россыпи что-нибудь сладкое. Как правило, в чай-хане вместе с обычными столиками и стульями имеется ханта-хта (или даже две или три) - это настил размером 3х3 метра и высотой в полметра, на который забираются с ногами, пре-дварительно разувшись, и пьют чай, сидя на корточках.

Заглянул в несколько магазинов, посмотрел, что продается. В Самарканде много туристов, поэтому сувениров на прилав-ках тоже много. Тюбетейка ручной работы стоит в 10-20 раз дороже тюбетейки обычной, повседневной, хотя внешне они почти не отличаются.

Большое квадратное здание - картинная галерея. Зашел полюбопытствовать. Пустые прохладные залы - и никого, кро-ме смотрителей, которые спокойно дремлют в своих креслах.

Побродил еще по центру города. Надо сказать, что после многодневного кручения педалей довольно непривычно просто ходить пешком - включаются в работу те мышцы, которые дол-го отдыхали, и наоборот; и нужно несколько дней, чтобы при-йти в норму. К началу экскурсии я подошел к турбюро, Сере-га был уже там, нас посадили в автобус и повезли показывать Самарканд. Экскурсия получи-лась весьма содержательной, экс-курсоводша рассказывала нам очень много всего про историю Афрасиаба-Мараканды-Самарканда и про те сооружения, вокруг которых мы ходили, задрав головы - мечети, мавзолеи, мед-ресе, минареты и какие-то старые развалины; про Тимура и про Улугбека, о том, почему на фронтоне медресе нарисованы тигры и почему минарет слегка наклонился в сторону - коро-че, информации было предостаточно и всю ее запомнить очень трудно и, конечно, самостоятельно мы бы увидели намного меньше. Вечером мы попали на пред-ставление (опять же на темы древней истории) на площади Регистан, с прожекто-рами и музыкой из динамиков; как выяснилось, нам повезло, пос-кольку такое весьма впечатляющее зрелище устраивается здесь два раза в неделю.

В шесть часов утра на следующий день мы уже подкачивали колеса и упаковы-вали багажники и, пробравшись по лабиринту улиц, выехали из Самарканда. Плавный длинный подьем к во-доразделу, слева вдалеке желтеют невысокие горы. Солнце еще не заползло наверх, и потому не так жарко. На границе областей установлен знак в виде циферблата, напоминающий о том, что надо перевести стрелки: в Самарканде разница с Москвой - два часа, в Джизаке и Ташкенте - три. Перед Джи-заком - виноградники среди невысоких холмов, петляет речка рядом с дорогой. После обеда выбираемся на "бетонку". Это прямая и очень ровная, с хорошим покрытием, трасса Джизак- Ташкент. Вокруг хлопковые поля. Все деревни в стороне, и только на указателях написано, сколько до них километров. На перекрестках иногда стоят киоски с газированной водой, которую продают в поллитровых пивных кружках. Это очень кстати, поскольку время уже полуденное и припекает ощутимо. Но на жару мы уже почти не обращаем внимания - привыкли, к тому же в Самарканде хорошо отдохнули и теперь катим по ровной дороге, не замечая усталости.

Возле обочины сидит парень и продает дыни. Очень обра-довался,когда остановились - видимо, торговля идет слабо - и угостил нас дыней просто так. Спросил, откуда едем, от-ветили - из Самарканда в Ташкент. Это и в самом деле так и к тому же очень сложно обьяснять наш длинный и запутанный маршрут.

Дорога все такая же ровная, и катить можно было бы еще долго, но солнце уже склоняется к горизонту. Набрали воды и стали искать стоянку. Проезжаем мимо оросительного канала. Зеленая трава,кусты на берегу - казалось бы, идеальное место. Сошли с трассы, прислонили велосипеды друг к другу,осмотрелись по сторонам, и...- и тут я понял, почему это место называется Голодной степью. Точнее было бы сказать - "степь голодных комаров". Этого зверья здесь оказалось такое количество, что через пять минут мы уже снова были на трассе. Да, конечно, вода - это жизнь, но чувство меры необходимо во всем, иначе появляется болотная живность даже в бывшей пустыне. На ночевку встали возле чахлых кустиков у кромки хлопкового поля. Комаров здесь было меньше, но тем не менее пришлось наглухо задраиться в спальники.

После моста через Сырдарью в Ташкент ведут две дороги, параллельно друг другу. Мы почему-то выбрались на ту, ко-торая проходит, минуя населенные пункты, и потому вместо завтрака довольствовались чаем с лепешками. В Ташкенте мы не стали терять времени, купили билеты на самолет и выеха-ли из города в сторону Чимгана, поскольку, как утверждает один широко известный в узких кругах поэт, "это, пожалуй, единственное место, где можно отдохнуть в ташкентскую жут-кую жару". Времени до вылета у нас было достаточно - почти трое суток. Дорога вверх по течению Чирчика идет все время по городам, городкам и поселкам, большим и маленьким, пе-реходящим один в другой. Река зарегули-рована практически на всем протяжении: плотины, водохранилища, водосбросы. После ужина в Газалкенте мы (уже который раз в нашем похо-де) остановились на ночевку под яблоней.

Река Чирчик вытекает из Чарвакского водохранилища, ко-торое наполняют, сливаясь вместе, реки Чаткал и Пскем. А над этим водохранилищем с юга возвышается массив горы Большой Чимган, высотой свыше трех километров; дорога пе-реваливает через отрог этого массива и на перевале находи-тся поселок, который тоже называется Чимган.

Мы заползаем на перевал. Обширные пологие склоны покрыты зарослями арчи и виноградниками, много пионерских лагерей и баз отдыха - до Ташкента отсюда два часа езды на автобу-се. Несмотря на жару, мы без особого труда забрались наверх. Поселок Чимган - горнолыжный курорт, и жизнь в нем бурлит зимой и в начале весны, а сейчас, в конце лета, здесь не-многолюдно. Аккуратные домики, многоэтажные гостиницы и схемы, обьясняющие, как пройти к горнолыжным трассам. Где--то в этих местах должен быть кишлак Бричмулла, тот самый, про который поют песню и, конечно, любопытно посмотреть на него своими глазами, что же это такое. Уже на спуске с пе-ревала сторож пионерлагеря показал нам рукой на противопо-ложный берег водохранилища и сказал: "а вот она". На том берегу под горой расположился довольно большой кишлак, весь в зелени деревьев, но, чтобы добраться до него, нужно было обьехать залив,а это километров 15 по горам и по жаре. К тому же у Сереги разболелась голова. Но все-таки мы пое-хали вперед. Подьемы, спуски, мост через Чаткал, еще подь-ем - и яблоневый сад у дороги. Растут яблоки "золотая ки-тайка", мне этот сорт нравится еще с детства. Подкрепились и вьехали в деревню; она оказалась весьма заурядной, хотя и большой.

Столовую мы не нашли и Серега, который неважно себя чув-ствовал, остался ждать автобуса (отсюда ходит автобус до Ташкента), а я отбил телеграммы и поехал в обратную сторо-ну. На пленке у меня оставался последний кадр,и я истратил его на ишака (правда, не "со звездою во лбу", а белого), который шел в Бричмуллу. Разумеется, шел он не один, а вез хозяина.

У развилки меня уже ждал Сергей, и мы поехали по той до-роге, которая идет берегом водохранилища. Вечером встали на берегу Чирчика, а перед этим посетили виноградник, ко-нечно же, с сугубо познавательной целью. Привели себя в порядок, помылись - все-таки завтра нам предстоит ходить по городу, а затем садиться в самолет - и надо стряхнуть дорожную пыль. До Ташкента осталось совсем немного - часа два неторопливого спуска, и самое время отметить успешное завершение нашего похода. Приготовили напиток, подобающий сему случаю, испробовали его (кстати, получилось совсем недурственно), и затем долго сидели возле котелка с чаем, слушая музыку, которая доносилась откуда-то с другого берега.

Наутро в Ташкенте зашли на почту, отправили лишние вещи и поехали смотреть город. На каждом углу встречаешь цифру 2000 - на транспарантах, плакатах и даже ценниках в мага-зине; говорят, что именно столько лет исполняется Ташкенту и именно в этом году - но цифра все-таки подозрительно круглая. Может быть, решили просто не отставать от Киева, которому совсем недавно отмечали 1500?

Купили на базаре дыни, выбрались на улицы города - и как-то неожиданно разминулись друг с другом. Ташкент - го-род большой, поэтому встретились мы с Сергеем только вече-ром в аэропорту. Зато встретил парня из Киева - его группа уже улетела, а он еще ждал свой рейс. Кстати, маршрут у них был ничуть не проще нашего - верховья Нарына, озеро Сонкель и перевал Казарман - это около 4000м. Киевлянин поделился со мной спицами - к тому времени у меня на зад-нем колесе уже отсутствовали три штуки, а запасы иссякли.

Уже вечером, исколесив полгорода, я решил купить чего--нибудь экзотического к чаю нашим мужикам на работе, но вы-бор оказался намного беднее, чем в Самарканде. В сумерках подкатил к аэропорту, и мы разобрали и упаковали велосипеды. Ночь в Ташкенте очень теплая, а залы ожидания битком заби-ты, поэтому расположились мы на травке и не заметили, как задремали.

Вылет - в 7 утра по местному времени. При посадке с нас пытались слупить лишние 40 рублей за багаж (причем проце-дура эта очень хорошо отработана, включая и неправильно показывающие весы, и якобы плохое понимание русского языка, и очень четкое взаимодействие с милиционером), но ничего не вышло, и мы прошли на посадку.

Самолет выруливает на взлетную полосу, прогревает мото-ры, я пристегиваю ремень, откидываюсь в кресле, и тут...

"Мы все спешим за чудесами,
но нет чудесней ничего,
чем та земля под небесами,
где крыша дома твоего,
где крыша дома
твоего..." -
из динамиков самолета звучит песня. Та самая, которая на-доедала нам на Медео - но как же она звучит сейчас!

"...и как прекрасно возвращаться
под крышу дома своего,
под крышу дома..."
Я закрываю глаза и улыбаюсь. Самолет набирает высоту.

"Уважаемые пассажиры, наш самолет произвел посадку в аэропорту Внуково. Температура в Москве плюс пятнадцать градусов. Просьба пассажирам оставаться на своих местах до полной остановки самолета. Прослушайте, пожалуйста, информацию..."

Ну вот, почти дома.
У багажного отделения, когда мы прикручивали колеса и багажники, к нам подошел мужик спортивного вида, постарше нас, и поинтересовался, откуда мы такие. Нам, честно го-воря, давно уже надоело про себя рассказывать, но товарищ проявил настойчивость. Оказалось - шахтер из Воркуты, и тоже велотурист. Дали ему свой адрес.

Едем к электричке на станцию Внуково. Поля, березовые перелески, кирпичная церквушка с луковицей - и ни одного ишака! Первый день осени; прохладно, легкий ветерок - как будто на перевале на высоте где-нибудь тысячи три - такое вот ощущение.

Электричкой до Москвы, по Садовому кольцу до Курского - и в Серпухов. После моста через Нару небольшой подьемчик, и тут у меня включается самая низшая передача - та самая, которая не могла включиться в горах - чудеса! Еще через полчаса мы вьезжаем в нашу деревню.

Вечером с большой дыней в авоське я пошел в гости.

А на следующий день уезжал в Рыбинск - оставалось еще несколько дней отпуска.

Владимир Гущин
Протвино, 1989.

Первый отчёт, который написал Сергей Маликов находится здесь