Доработка дорожного велосипеда. Андрей Сахаров

Лето… Велосипедисты шастают по улицам, как тараканы по коммунальной кухне… И хочется оседлать два колеса, не зависеть от общественного транспорта и пробок на дорогах, прокатиться по лесной тропке – но кризис, на подорожавший горник или гибрид не хватает денег. Однако же помочь делу можно, если где-нибудь на балконе/на антресолях/в сарае на даче обретается старый добрый дорожный велосипед.

Кто-то, возможно, скажет – тяжёл дорожник, передача всего одна, и выглядит ублюдищно. На это отвечу – надлежащим образом доработанный (см. ниже) дорожник в комплектации с крыльями и багажником весит 15-16 кг (как горник или гибрид), стальная рама и широкое седло отрабатывают дорожные неровности не хуже амортвилки, правильно подобранное передаточное отношение и большие колёса позволяют особо не беспокоиться по поводу нехватки передач (да и 3хскоростную планетарку поставить никто не мешает). Что до эстетики – у горного велосипеда своя красота, а у стального олдскула – своя. А уж по надёжности горник и рядом не валялся.

Теперь рассмотрим, как довести дорожник до ума.

1. Рама и вилка
Рамы и вилки советских дорожных велосипедов изготовлялись из углеродистой стали марки Ст.20 (нынче – Hi-Ten). В раме, вилке и рулевой колонке ничего переделывать не требуется. Разве что, если вы предполагаете ставить крылья и багажник, есть смысл в отверстиях для их крепления высверлить резьбу сверлом Ф5, т.к. винты, ввинчиваемые в раму/вилку, всё равно придётся законтривать, но они не будут закисать в раме.

2. Колёса и втулки.
Колёса советских дорожных велосипедов имели обода 4х видов:

1. стальные двойные коробчатого сечения;
2. стальные с ребром жёсткости V-образного сечения;
3. алюминиевые одинарные;
4. стальные одинарные.

У всех ободов ширина 24 мм (у нынешних 28-дюймовых – 18-19 мм). Первые три вида ободов можно использовать без проблем, четвёртый – желательно поменять ввиду их непрочности на двойные алюминиевые (можно непистонированные) обода 28 дюймов. Стоит помнить, что передний обод имеет 32 отверстия, задний – 36 (на случай использования штатных втулок). Спицы используются диаметром 2 мм (они же 14Н). Штатную переднюю втулку можно использовать без изменений. Если всё же будет нужда заменить – необходимо помнить, что диаметр её оси 8 мм, и под него рассчитана вилка. Заднюю тормозную втулку также можно использовать без изменения. Встроенный тормоз достаточно надёжен, если не ездить в настоящих горах. Широкий ассортимент ведомых звёздочек (от 14 до 26 зубьев) позволяет подобрать желательное передаточное отношение. В случае необходимости вместо штатной задней втулки можно установить 3х скоростную планетарную втулку Shimano Nexus со встроенным тормозом. Такая втулка практически идентична штатной по размеру и встаёт в раму без переделок. Трос переключения передач можно прикрепить к раме пластиковыми строительными хомутами.

Резину можно оставить штатную. По нынешней классификации она имеет размер 700х40. Дорожные обода и просвет позволяют ставить резину размером от 700х35 до 700х52; нынешние 28-дюймовые – от 700х28 до 700х47.

3. Каретка, система, педали, цепь.
Штатную систему под клин и кареточный вал – на выброс однозначно. Систему ставим под квадрат. Каретки на дорожных велосипедах могут быть двух видов – под гладкий вал, где чашки ввинчиваются в раму, и под резьбовой вал, где чашки в раму запрессовываются. В случае каретки под гладкий вал вместо штатной каретки вкручивается катридж. Годится обычный Шимановский; при этом он должен быть рассчитан на ширину каретки 70 мм, а длина вала должна составлять 119 мм в случае использования односкоростной системы, или 110 мм в случае использования системы как у горного велосипеда. Катридж обычно вкручивается со смазкой и некоторым усилием. В случае каретки под резьбовой вал запрессованные чашки оставляем на месте, а вместо штатного вала ставим вал от дешёвых ВМХов. Он такой же, как штатный резьбовой, но под квадрат, и имеет длину 119 мм. Конуса, пыльники и подшипники можно использовать штатные, однако же стоит помнить, что на ВМХовском валу может быть левая резьба с обеих сторон, так что придётся докупать второй конус и контргайку. Систему ставим односкоростную (обычно китайского производства, со стальными шатунами и несъёмной звёздочкой; шатуны должны быть массивными и по возможности с рёбрами жёсткости) или горняцкую со сменными звёздами (годится б/у). Сменные звёзды по возможности должны быть под одну передачу, т.к. штатные звёзды на горняцкой системе имеют неполный профиль зубьев, отчего при езде по лесу или лугу на звезду накручивается трава, и цепь начинает проскакивать через зуб. Полнопрофильные же зубья способны «прожевать» не только траву, но и мелкие ветки. При установке звёзд на систему следует выставлять линию цепи параллельно продольной оси велосипеда, что достигается применением проставочных шайб. Если оставляется одна передача, желательно ставить передаточное число 2,5-2,6 для езды по асфальту и лёгкой грунтовке, и 2-2,4 для бездорожья и оврагов-буераков. Впрочем, это уже зависит от тренированности. Если передача покажется тяжёлой – ставьте легче. Незачем убивать мышцы и суставы. Цепь можно оставить штатную, если она не растянута. Хороши цепи для ВМХ (под звёзды толщиной 3 мм), но они могут быть коротки – дорожному велосипеду требуется цепь не менее 105 звеньев. Педали можно оставить штатные, но желательно снять резиновые накладки, заменив их зубчатыми пластинами или просто нанеся напильником насечки на рамках педалей. Заменяя педали на новые, ни в коем случае не покупайте «дорожные», т.к. они, как правило, делаются на всемирно известной фирме «Подвал дядюшки Ляо, Inc.» и являются одноразовыми. Лучше поставить топталки от горника. Резьба в шатунах может быть метрическая М14х1,25 и дюймовая 9/16. Метрическая резьба вкручивается в дюймовую без проблем, дюймовая в метрическую – на смазке и с большим усилием.

4. Руль и вынос.
Здесь ничего менять не требуется, кроме, может быть, грипсов. Рулевая у дорожного велосипеда 1 дюйм, диаметр руля – 22 мм. Можно ставить руль диаметром 24-25 мм, однако же нужно иметь в виду, что манетка от планетарной втулки рассчитана на штатный дорожный руль.

5.Седло и подседельный штырь.
Менять седло нужно только в том случае, если штатное неисправно или неудобно. Если кожаная покрышка седла пересохла, нужно обильно смазать её касторкой (продаётся в аптеке) и оставить на 2-3 суток в сухом тёплом месте без доступа прямых солнечных лучей, после чего протереть сухой тряпкой. Подседельник желательно заменить на современный (диаметром 25,2 мм), т.к. у него более надёжное крепление седла. Однако же это возможно только тогда, когда у седла проволочные рельсы. Если рельсы из полосы, то подседельник можно сделать из трубы наружным диаметром 25 мм с толщиной стенки не менее 3 мм в случае стали и 4 мм в случае алюминиевого сплава Д16Т, и прикрепить седло наглухо, зафиксировав в одном положении.

6. Крылья и багажник.
Штатные стальные крылья – на выброс (усы можно оставить). Вместо них ставим металлопластиковые. Другой вариант – покупается 2 комплекта чёрных пластиковых крыльев на горник, из одного собирается заднее крыло на дорожник, а заднее крыло из второго комплекта используется в качестве переднего. Усы при этом используем штатные. Багажник можно оставить штатный, если он штампованный или сварен из трубок. У штампованного багажника стойки желательно заменить на алюминиевые трубки (лучше всего дюралевые, из старых лыжных палок). Проволочные багажники нужно усиливать сваркой в месте крепления к раме, а проушины под стойки приваривать новые из листа толщиной не менее 2 мм. Весьма хороши (хоть и тяжеловаты) багажники от старых мопедов «Рига». Можно поставить и современный багажник от гибрида, но нужно изготавливать кронштейн для крепления его к дорожной раме.

7. Где брать запчасти, в том числе и оригинальные.
Основным источником запчастей для доработки вашего дорожного велосипеда будут, конечно же, магазины. Причём не только и не столько известные всему петербургскому велосообществу магазины «с именем», вроде «Бивака» или «Чиллен-Гриллена», а попроще. Такие, в которых торгуют велосипедами «народных» марок «Стелс», «Форвард» и прочими, а также запчастями к ним. Однако же большинство запчастей к «народным» маркам – китайского производства, и чаще всего отвратительного качества. Впрочем, с китайскими запчастями – как повезёт, а вот индийские не нужно брать ни в коем случае, как бы дёшево они ни стоили. Попадаются также запчасти производства России, Украины, Белоруссии и Прибалтики, но редко. Брать желательно именно их, т.к. в этих странах ещё не забыли, как делать более-менее качественные вещи за небольшие деньги. Оригинальные советские запчасти можно приобрести на «блошиных рынках», таких, как «Юнона» и у станции Удельная. Но там они все б/у, так что нужно также быть осторожным. Детали и узлы, годные дорожному велосипеду, производят и в Европе-Японии-Штатах, ставя таковые на ситибайки, круизеры и иногда гибриды. Но в России их вот так просто не купить – только через Интернет. Такие запчасти зачастую дороги, т.к. производятся во многих случаях мелкими фирмами, не уведшими производство в недоразвитые страны, но своих денег стоят. И ещё один источник запчастей – обычные свалки. Часто дорожный велосипед в разукомплектованном виде выбрасывается не из-за поломок, а потому, что куплен новый, яркий и модный горный велосипед (не обязательно в хорошем веломагазине – может быть, и в «Ленте» или в «Ашане»), а старый потрёпанный дорожник занимает место, которого в городской квартире и так не избыток. Так что, если увидите на свалке велосипедные части – присмотритесь: среди них могут оказаться годные и даже малопользованные. Так что дерзайте. Дайте новую жизнь старому дорожнику – не пожалеете. Проверил лично.

Андрей Сахаров