Поиск по сайту

Результаты поиска по ключевым словам 'снаряжение для велотуризма'.

  • Поиск по ключевым словам

    Введите ключевые слова через запятую
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Категории

  • Новости

Категории

  • Объявления о покатушках

Категории

  • Новости магазинов

Категории

  • Тесты, испытания, обзоры
  • Катание на велосипеде
  • Зимний велосипед
  • Велотуризм
  • Безопасность дорожного движения
  • Техника
  • Снаряжение
  • ВелоФинляндия
  • ВелоДети
  • Разное

Категории

  • Мероприятия
    • Дорога Жизни
  • Фестиваль
  • О Клубе
  • Проекты

Блоги

Нет результатов для отображения.

Форумы

  • ВЕЛО-РАЗДЕЛ
    • Велосипедный Петербург
    • Покатушки
    • Вело-Техно
    • Шоссе, шоссою, по-шоссе и циклокросс
    • Велобезопасность, ПДД и ДТП
    • Анти-вор
    • VeloWiki
    • ВелоДети
    • Работа в Велосипедной сфере
  • Мероприятия и Соревнования
    • Открытие летнего сезона - 2017
    • Соревнования
  • ВЕЛОПУТЬ
    • В общем о Велопути
    • Судейский городок
    • Путь-2016
  • ТУРИЗМ
    • Велотуризм: Россия, Украина, Беларусь
    • Велотуризм за рубежом
    • ВелоФинляндия
    • ВелоБалтия: Эстония, Латвия, Литва и Польша
    • Зимний велосипед, велотуризм и фат байк
    • Спортивный Туризм
    • Турснаряжение
    • Карты, GPS, навигация, связь
    • Визы, Границы, Страховки, Погранзоны, Транспорт
  • РАЗНОЕ
    • ОФФ-топик
    • Медицина
    • Иной спорт и активный отдых
    • Работа сайта и форума — техника
  • ТОРГ
    • Торг — обсуждения
    • Покупки в зарубежных интернет магазинах
    • Велосипеды и Рамы
    • Вилки, амортизаторы
    • Колеса
    • Седла, рули и пр.
    • Привод
    • Переключатели
    • Тормоза
    • Шоссейные велосипеды и комплектующие
    • Фэт-байки, прочие типы велосипедов, комплектующие
    • Велоодежда, велообувь и защита
    • Велоаксессуары
    • Свет и Велокомпьютеры
    • Туристское снаряжение
    • Навигаторы и связь
    • Детский раздел
    • ИНОЕ снаряжение и одежда
    • Минибизнесы
  • Группы / кланы / районы / регионы
    • Группа Северных
    • Южные люди
    • Веловосток и ОВП
    • Веложелезнодорожный клуб "Авангард"
  • АРХИВ
    • ВелоМасленица - 2017
    • Велопробег "Дорога жизни - 2017"
    • Осенний слёт - 2016
    • Анти300летие 2016
    • Открытие летнего сезона 2016
    • Белые Ночи 2016
    • Велосипедная масленица 2016
    • Дорога жизни 2016
    • Велофестиваль-2015
    • Белые Ночи 2015
    • Детский парад 2015
    • Анти300летие 2015
    • Масленица 2015
    • Открытие сезона 2015
    • Дорога Жизни 2015
    • Велофестиваль -2014
    • Ивана Купала 2014
    • Белые Ночи 2014
    • Масленица 2014
    • Открытие сезона 2014
    • Петербург-Иматра 2014
    • Анти300летие 2014
    • Закрытие сезона 2013
    • Фестиваль ВелоПитер 2013
    • Ивана Купала 2013
    • Белые ночи 2013
    • Петербург-Иматра 2013
    • Анти300летие 2013
    • Открытие сезона 2013
    • Масленица 2013
    • Фестиваль ВелоПитер 2012
    • День без машин 2012
    • MatrasOFF рейс 2012
    • Белые ночи 2012
    • Петербург-Иматра 2012
    • Анти300летие 2012
    • Открытие сезона 2012
    • Фестиваль ВелоПитер 2011
    • Слет Коряча 2011
    • MatrasOFF Race 2011
    • Белые ночи 2011
    • Анти300летие 2011
    • Открытие сезона 2011
    • MatrasOFF Race 2010
    • Анти300летие 2010
    • Открытие сезона 2010
    • Открытие сезона 2009
    • ПОЗИТИFF BIKE
    • Работа сайта и форума
  • АРХИВ-ВЕЛОПУТЬ
    • Путь-2015
    • Путь-2014
    • Путь-2013
    • Путь-2012
    • Путь-2011
    • Путь-2010

Календари

  • Клубные мероприятия
  • Соревнования
  • Фестивали и велопробеги
  • Марафоны и бреветы
  • Походы
  • Покатушки и ПВД
  • Прочее
  • Ориентирование



Фильтр по количеству...

Найдено 6 результатов

  1. Написал для Велопитера серию больших статей про современное снаряжение для велопоходов: Перевозка багажа в велопоходе Современные палатки для велотуризма Горелки в велотуризме Развернутый гид по горелкам Современные коврики для велотуризма Спальные мешки для велотуризма Велопоходы под дождем Палатки «скандинавского» типа (с внешним каркасом) Скоро: «Глушители» для горелок на жидком топливе
  2. Палатки с внешним каркасом — часть 1 Палатки с внешним каркасом — часть 2 Примеры конструкции Полусферы и их разновидности Почему так много полубочек? Малые полубочки (с 1 тамбуром) Большие полубочки (с 2 тамбурами) Полубочки с хребтом Палатки Y-образной конструкции Заключение В первой части статьи мы рассмотрели конструктивные особенности палаток с внешним каркасом (иногда называемых «скандинавскими»), их достоинства и недостатки. Напомним, такие палатки отлично подходят для эксплуатации в тяжелых погодных условиях, однако при этом заметно тяжелее и дороже традиционных. Примеры конструкции Здесь мы не претендуем на полноту описания всех возможных разновидностей палаток с внешним каркасом (например, типа «шатёр») — расскажем о наиболее часто используемых вариантах, имеющих свои характерные особенности. Виды геометрии палаток и их особенности были ранее описаны в нашей статье про палатки для велотуризма. Полусферы и их разновидности Классические полусферы с внутренними дугами можно без сомнений назвать самыми популярными палатками среди туристов всего мира, они выпускаются в самых разных вариантах конструкции. Но большинство моделей классических полусфер относятся к трекинговым палаткам — средним во всех смыслах, умеренно прочным и достаточно легким. Такие палатки подходят для нужд большинства туристов, что и объясняет их популярность. В исполнении же с внешними дугами типичная полусфера — это тяжелая, прочная и очень устойчивая палатка для походов по горной местности, намного более ветро- и снегостойкая, чем классические привычные всем трекинговые полусферы. Зачастую такие палатки имеют 3 дуги полной длины — таким образом, тамбур растягивается отдельной дугой и не требует наличия колышков (по земле проходит система шнуров, позволяющих каркасу держать форму даже без установленной внутренней палатки). Такая палатка является полностью самонесущей и одинаково легко ставится как на обычной почве, так и на льду, снегу и камнях. Отметим, что в ветреную погоду нормальное закрепление палатки колышками и оттяжками необходимо в любом случае. Современные палатки не предназначены для «работы» в сильный ветер без оттяжек, и немалая часть поломок происходит из-за пренебрежения этим правилом. Платой за прочность и удобство установки выступает большой вес: такие палатки примерно на килограмм тяжелее обычных трекинговых полусфер. Типичные двухместные палатки с 3 дугами начинаются от 3 кг (здесь и далее имеется в виду полный вес палатки в заводской комплектации), трехместные — от 3,7 кг. Существует даже одноместная палатка такой конструкции весом 2,4 кг (на фото справа). И всё это с использованием ткани тента плотностью 20–30D, то есть весьма и весьма легкой. Можно сказать, что такие палатки предназначены для действительно сложных погодных условий, наблюдающихся только в горах, а в лесной зоне их прочность избыточна. Для наиболее суровых условий (когда от палатки зависит выживание обитателей) выпускаются еще более тяжелые и прочные модели. Также распространены полусферы с 2 дугами (иногда с коромыслом, увеличивающим ширину палатки в верхней части), которые легче моделей с 3 полными дугами примерно на 500–800 грамм и ближе по своим свойствам к традиционным трекинговым палаткам. Такие палатки уже требуют как минимум пару колышков для растягивания тамбуров. Полусферы с внешними дугами бывают и в сверхлегком исполнении с массой, начинающейся от 1700 грамм для двухместных моделей и вплоть до таких рекордов облегчения, как 2500 грамм у трехместной полусферы с 3 дугами. Разумеется, здесь не идет речи о выдающейся долговечности и просторности подобной палатки — всё подчинено малому весу, включая количество места для поклажи. Нередко такие палатки относятся к 3-сезонным и имеют упрощенную вентиляцию с большими сетчатыми окнами и зазорами между тентом и землей. Также к разновидностям полусфер можно условно отнести геодезические модели с 4 и более дугами, отличающиеся чрезвычайной прочностью и запредельным весом. Эти палатки предназначены сугубо для экстремальных погодных условий с ураганными ветрами и далеко выходят за рамки нашей статьи. В отличие от классических палаток, среди моделей с внешними дугами полусферы не держат уверенное первенство по популярности среди туристов. Что, в общем, вполне объяснимо, учитывая их немалый вес и избыточную для многих прочность. Вот как распределяется интерес клиентов к различным видам палаток у законодателя мод в этом классе, компании Hilleberg: ⬛ — большие полубочки ⬛ — малые полубочки ⬛ — полубочки на 1 дуге ⬛ — полусферы ⬛ — геодезические палатки (На основании числа просмотров роликов с установкой различных моделей палаток на канале Youtube.) Почему так много полубочек? Поскольку конструкция с внешним каркасом хронически страдает от лишнего веса, один из способов облегчить палатку без снижения прочности, долговечности и обитаемости — отказаться от самонесущей конструкции, сделав такую палатку на основе полубочки. Интересно, что среди традиционных палаток полубочки почти не встречаются, тогда как с внешними дугами они очень популярны (как минимум, не уступают полусферам). Такие палатки характеризуются хорошим сочетанием веса, прочности и внутреннего объема. Однако ради этого пришлось пожертвовать возможностью легкой установки там, где нельзя использовать обычные колышки. Владельцу такой палатки придется использовать специальные снежные или скальные колышки, а при стоянке на камнях — укреплять углы палатки подручными тяжелыми предметами. Вашему вниманию предлагается реальный опыт использования снежных колышков длиной 30 см (масса каждого — 50 грамм) в жестком снегу глубиной сантиметров 5. Сложность в том, что земля под снегом смерзлась, и обычный колышек вбивать жалко, можно погнуть. Проблема решилась так: снежный колышек с веревочкой и карабинчиком кладется плашмя, на него набрасывается горка снега со всей округи, затем надо аккуратно попрыгать сверху — держит! А когда к утру снег заледенел, колышки оказалось не так уж просто извлечь (качественно вмёрзшие колышки проще всего извлекать лопатой). Еще снежные колышки в летнее время удобно использовать на рыхлом песке, а на скалах их можно приваливать горкой камней или расклинивать в складках местности. Распространенное заблуждение гласит, что полубочки требуют много колышков для установки. На самом деле, чтобы палатка уверенно стояла, достаточно всего четырех колышков, сильно (это важно) натягивающих тент с торцов. (Впрочем, палатка кое-как стоит и с 2 колышками, примерно как традиционная полусфера без колышков.) В отличие от ряда легких конструкций палаток, тут не нужна целая система оттяжек, чтобы тент не ложился на внутреннюю палатку — сверх четырех основных, дополнительные колышки и оттяжки устанавливаются по желанию владельца, в зависимости от погоды. Полубочки превосходно противостоят ветру, дующему с торцов. Боковой ветер эти палатки переносят хуже полусфер с 3 дугами (примерно на уровне обычных трекинговых палаток) и требуют использования оттяжек. С ними такая палатка может выдержать штормовой ветер, а компактные прочные модели — даже ураганный (до 33 м/с), тогда как трекинговые палатки даже с оттяжками нередко ломаются при 20–22 м/с. Однако полубочки плохо переносят статическую нагрузку от выпавшего мокрого снега — нарастает «шапка», которая норовит продавить палатку. Малые полубочки (с 1 тамбуром) Разновидность малых полубочек (с 2–3 дугами) имеет один довольно просторный тамбур с вертикальной торцевой стенкой, а задняя часть палатки снижается к торцу до нуля. Дно палатки сужается к ногам. Такие палатки достаточно приземистые, спартанские и больше рассчитаны на ночлег после ходового дня, нежели на непрерывное проживание в них. Однако бывают и достаточно тяжелые модели, отличающиеся высокой прочностью, живучестью и неплохим комфортом. С малыми полубочками идет до 22 колышков и до 8 сдвоенных оттяжек. Легкие двухместные полубочки с 2 дугами и стандартным тамбуром (без отдельной дуги) весят приблизительно 1,8–2,5 кг, трехместные — 2–2,8 кг. Более крупные и живучие модели будут потяжелее на полкило–килограмм. Для достаточного простора малую полубочку лучше брать «на размер больше». Наличие сверхразмерного тамбура на отдельной дуге увеличивает массу палатки на 300–1000 грамм, и при этом длина палатки будет превышать 4 метра. Впрочем, даже стандартный тамбур весьма просторен (намного больше тамбура у типичной полусферы — свободно вмещает сидящего взрослого человека), хорошо защищает багаж и вход от дождя и вмещает вещи для двоих человек. К малым полубочкам также можно отнести одноместные (редко — полуторные) конструкции на одной дуге, где торцы палатки поддерживаются с помощью растяжек. Они имеют боковой тамбур, весят в пределах 1–2 кг и популярны среди тех, кому нужна предельно легкая одноместная палатка всесезонного класса. Большие полубочки (с 2 тамбурами) У малых полубочек есть две характерные проблемы: во-первых, в задней части потолок палатки круто снижается, пол сужается (например, со 160 до 115 см у трехместной модели), и внутренний объем оказывается маловат для номинального числа обитателей. Во-вторых, такие палатки имеют только один тамбур, что плохо влияет на удобство входа-выхода, складирования багажа и качество вентиляции. Эти проблемы решены у больших полубочек, имеющих 3–4 дуги, два тамбура в торцах и солидную длину — от 4 метров. У этих палаток высота потолка приблизительно постоянна на всем протяжении, внутреннего простора хватает с лихвой, есть две отвесные торцевые стенки (вместо одной у малых полубочек), а пространства для складирования вещей минимум в 2 раза больше. Можно один тамбур полностью забить вещами, а другой — отвести под вход-выход или вообще убрать для лучшей вентиляции в жару. Интересно, что и малые, и большие полубочки устанавливаются одинаково на своих 4 колышках, разница только в количестве дуг, которые надо установить в карманы на тенте. Разумеется, в ветреную погоду чем больше палатка, тем лучше ее надо укреплять. Часто большие полубочки оснащены еще и сверхразмерным тамбуром на 4-й дуге — таким образом, длина палатки достигает 5,5 метров, а пространство для складирования багажа (или готовки в тамбуре) становится просто огромным. Конечно, большие размеры не проходят бесследно для массы: модели со стандартными тамбурами начинаются от 3 кг (двухместные), однако большинство больших полубочек выпускаются с увеличенным тамбуром и весят много: от 3,7 кг начинаются двухместки, и далее каждое следующее место прибавляет минимум по 400 грамм. Самые крупные и прочные четырехместные модели могут весить до 6 кг. Кому нужны такие тяжелые и большие палатки? Зачастую они используются в качестве базового лагеря в высокогорье (например, на Эвересте) и в таких регионах мира, как Антарктика и Заполярье. Хотя палатки с геодезической геометрией прочнее, тяжелые полубочки с использованием двойных дуг и множества оттяжек (обычно с палаткой такого класса идет до 22 колышков и до 10 сдвоенных оттяжек) намного просторнее и, по всей видимости, уверенно противостоят самым сильным ветрам. С другой стороны, модели полегче (весом 3–4 кг) вполне могут использоваться в качестве особо просторных, теплых и прочных семейных или общественных палаток. Благодаря вертикальным торцевым стенкам, внутренний объем таких палаток и их тамбуров просто несравним с классическими полусферами. Полубочки с хребтом Эти палатки выпускаются фирмой Vaude и призваны добиться сочетания просторности полубочки с самонесущей конструкцией полусферы. В отличие от всех ранее рассмотренных палаток, здесь используются не отдельные полные дуги, а единая Ж-образная конструкция каркаса. Хотя она придает возможность установки без колышков, наличие муфт-соединителей, теоретически, может снижать прочность каркаса при экстремальных погодных условиях. Возможность установки на двойном каркасе здесь отсутствует. Особенность такой конструкции — когда палатка расстелена на земле, каркас не продевается в карманы на тенте, а устанавливается сверху на палатку, почти как у традиционных моделей. Далее тент крепится к каркасу оригинальным образом — с помощью крючков и эластичного шнура. По опыту, крепить тент таким образом довольно просто и удобно (хоть и непривычно) — на установку всей палатки тратится столько же времени, как на установку внутренней палатки у классической конструкции. По идее, такой способ крепления должен снизить парусность палатки, но с другой стороны, эластичный силовой шнур — это явная уязвимая часть конструкции. В целом, полубочки с хребтом менее просторны, чем обычные полубочки. У них сечение жилой части ближе к треугольнику, чем к полукругу (но иногда в верхней точке каркаса добавляют поперечное «коромысло» для увеличения просторности), нет вертикальных торцевых стенок, а тамбуры заметно меньше по объему. Немаловажно, что по бокам есть большие площади тента без поддержки дугами. В отличие от обычных полубочек, здесь следует использовать оттяжки, чтобы тент не ложился на внутреннюю палатку. Печальный опыт автора показывает, что оттяжка посреди большого полотнища ткани (обычно оттяжки стараются ставить как минимум на шов, а лучше — на дугу) может быть вырвана вместе с солидным куском тента. При определенных недостатках полубочек с хребтом, они мало отличаются по весу от обычных полубочек (за счет меньшей просторности), заметно легче полусфер с 3 дугами и, что важно для многих, являются самонесущими. Палатки Y-образной конструкции Такие палатки с внешними дугами тоже выпускаются фирмой Vaude, и фактически они представляют собой «половинки» от полубочек с хребтом. Передняя часть у них практически такая же, а задняя — плавно опускается до земли. Интересно, что здесь используется не подвеска тента под каркасом на шнуре, а внешние или даже внутренние карманы для дуг. Автор использовал Y-образную палатку (с традиционным расположением дуг) в 2013–2015 годах. Можно засвидетельствовать, что подобные модели менее удобны, чем полубочки с 1 тамбуром. Они требуют нескольких оттяжек, чтобы тент не ложился на палатку, часто отсутствует удобная вертикальная лицевая стенка (она же дверь), тамбур достаточно низкий и маленький. Такие палатки больше подходят для летних ПВД с минимумом снаряжения, а для длительных и зимних походов они менее удобны. С другой стороны, такие палатки весьма легкие и могут быть самонесущими. Заключение В этой статье мы рассказали об основных особенностях палаток с внешними дугами, их разновидностях, достоинствах и недостатках. Автор остался очень доволен двумя своими полубочками, особенно в части простоты установки и сборки, наличия места для поклажи и достигаемой защиты от непогоды. Очень важно, что установка и сборка палатки перестали доставлять какие-либо неудобства в дождь, ветер и мороз — достаточно вспомнить борьбу с тентом в сильный ветер или немеющие руки, когда приходится разбирать обледеневшую палатку поутру. Как оказалось, качественную полубочку устанавливать даже легче, чем формально самонесущую сверхлегкую палатку, которая, однако, требовала несколько оттяжек для того, чтобы тент не ложился на палатку. Здесь же достаточно всего 4 колышков, которые в велотуризме могут быть заменены лежащими велосипедами либо подручными тяжелыми предметами. Конечно, если обычные колышки использовать нельзя, то установка палатки заставляет задуматься об использовании специальных колышков для снега или каменистого грунта. К сожалению, по сочетанию массы и стоимости палатки с внешним каркасом сильно проигрывают традиционным. Особенно это относится к импортным палаткам, стоимость которых обычно начинается от 500 долларов и легко переваливает за 1000. Кроме того, покупатель зачастую вынужден выбирать между не самонесущими полубочками и избыточно тяжелыми и прочными полусферами. Увы, даже с неограниченным бюджетом выбор подходящей палатки — это всегда компромисс. Нужна ли палатка с внешним каркасом обычному туристу? На взгляд автора, такая палатка пригодится в походах «повышенной сложности», то есть по регионам с заведомо дождливым и холодным климатом, а также с ночевками на открытых пространствах или хотя бы в небольших горах. Во всех этих случаях есть риск попасть на такие погодные условия, когда обычная трекинговая палатка если и не будет повреждена, то доставит немало неприятных минут при установке и сборке. Отдельно хочется сказать про зимние походы — легкость установки-сборки в рукавицах и (в ряде случаев) защиту дуг от смерзания нельзя переоценить. Разумеется, это в первую очередь относится к полусферам на 3 дугах, которые словно созданы для зимы, с их легкой установкой без колышков. Полубочки зимой требуют использования специальных «снежных» колышков (либо лыж и палок в случае лыжных походов). С другой стороны, для простых походов по лесной зоне палатки с внешними дугами, особенно полусферы, — это повод серьезно задуматься над тем, так ли много вы приобретаете по сравнению с обычными моделями. Тут уже могут быть важны такие недостатки, как заметно больший вес таких палаток по сравнению с трекинговыми, а уж про стоимость импортных моделей мы промолчим. Впрочем, самые передовые технологии палаткостроения имеют свою цену. Надеемся, что эта статья даст читателям полезную информацию и поможет в выборе своей палатки. © 2017 Владимир Горбунов (VORON) Фото из архива автора и фирм-производителей: Hilleberg, Fjallraven и Vaude, а также сообщества Wikipedia
  3. Палатки с внешним каркасом — часть 1 Введение Кому и зачем нужен внешний каркас Как работает палатка с внешним каркасом Установка и сборка Особенности конструкции Используемые материалы Недостатки внешнего каркаса Палатки с внешним каркасом — часть 2 В этой статье сознательно не затрагиваются так называемые «ленто-палатки», имеющие однослойную конструкцию с внешними дугами. Лучше начать читать с обзорной статьи: Современные палатки для велотуризма. Введение В этой статье мы расскажем об интересной разновидности палаток, имеющих внешнее расположение каркаса. Такую конструкцию иногда называют «скандинавской», подобные палатки отличаются большим удобством использования в тяжелых погодных условиях, в противовес традиционной схеме с внутренним каркасом. Однако из-за высокой стоимости и/или большого веса они мало распространены среди обычных туристов, и большинство не имеет опыта обращения с ними. С 2004 по 2016 годы автор статьи использовал в велопоходах и пеших ПВД немало моделей палаток производства Пик-99, Tramp, Salewa, MSR, Big Agnes и Marmot. Все они имели классическую конструкцию: каркас с подвешенной под ним внутренней палаткой, поверх натягивается тент. Однако после серии велопоходов по Исландии, где туристы широко используют экспедиционные палатки с внешним каркасом (преимущественно Vaude), на глаза стало попадаться больше информации о подобных моделях. В 2015 году палатка Vaude Mark UL 3P была опробована автором в магазине, но оказалась тесновата, в 2016 году — приобретена большая палатка для семейных походов (Hilleberg Kaitum 3), а в 2017 — еще одна, поменьше и на 1 кг легче (Fjallraven Abisko Lite 3). Таким образом, в коллекции автора «скандинавские» палатки полностью заменили традиционные. Основная цель этой замены — добиться максимальной легкости установки-сборки большой палатки в одиночку (пока жена отвлекает сына, чтобы он всё не порушил), в том числе под ливнем, в сильный ветер или зимой. Но обо всём по порядку. Кому и зачем нужен внешний каркас Палатки рассматриваемого типа (строго говоря, внешний каркас имеют не все — есть палатки, у которых карманы для дуг пришиты к тенту не снаружи, а внутри) имеют два существенных отличия от традиционных моделей с внутренним каркасом. Во-первых, внутренняя палатка и тент у них сцеплены друг с другом, и разделять их надо либо для просушки, либо при желании установить тент без внутренней палатки. Во-вторых, вся палатка тем или иным способом подвешивается под каркасом, при этом одновременно ставятся и внутренняя палатка, и тент. Кстати, в коммерческой палатке впервые такая схема была использована шведом Бо Хиллебергом в 1973 году, а возможность при необходимости разделить тент и внутреннюю палатку появилась только спустя 4 года. Такая конструкция палатки иногда называется «скандинавской» (у производителей встречается термин «Nordic», а Леонид Александров, известный как Комбриг, называет такую конструкцию «экзоскелетом»), и больше всего ей уделяют внимание именно компании со скандинавскими и европейскими корнями: Hilleberg (как родоначальник), Vaude, Fjallraven, Helsport, Tatonka, Jack Wolfskin, Снаряжение, Баск. Причину этого стоит искать в более низких температурах и в большем количестве осадков, характерных для Скандинавии по сравнению с США, где большинство разрабатываемых палаток (MSR, Marmot, Big Agnes и т. д.) имеют традиционную конструкцию. Чтобы оценить главное достоинство «скандинавского» типа палаток, достаточно вспомнить, как происходит установка традиционной палатки под дождем: Раскладываем внутреннюю палатку на земле. В этот момент дождь начинает заливать внутренности палатки. Устанавливаем дуги в отверстия в углах дна. При этом желательно, чтобы кто-то держал противоположный конец дуги для ускорения и упрощения процесса. Поднимаем внутреннюю палатку и крепим ее к каркасу. Набрасываем тент поверх каркаса. Только в этот момент вода перестает попадать внутрь палатки. Далее закрепляем и натягиваем тент. При сборке палатки ее заливание водой происходит в обратном порядке. Разумеется, опытные туристы научились сводить количество воды внутри палатки к минимуму. Если установка осуществляется вдвоем, то помощник держит тент над палаткой все время, пока другой турист работает с дугами. Это несложно при тихой погоде, на свежую голову и пока руки не онемели от холода, однако в тяжелых условиях возрастает шанс ошибиться и залить палатку. Кроме того, под дождем все операции нужно выполнять быстро, что увеличивает риск случайного повреждения палатки, особенно на фоне усталости. Другая проблема возникает, если нужно поставить палатку в сильный ветер, особенно в одиночку. Приходится сначала прикреплять внутреннюю палатку колышками к земле, потом устанавливать дуги и поднимать внутреннюю часть. В этот момент возникает риск поломки палатки, поскольку оттяжки крепить пока что не к чему, а легкая внутренняя ткань заметно менее прочная, чем тент. Затем начинается самое сложное — правильная установка и закрепление тента, который норовит вырваться из рук и скрыться вдали. Сложность установки палатки при сочетании сильного ветра с сильным дождем читателю предлагается оценить самостоятельно. Таким образом, несмотря на привычность большинству туристов, установку палатки с внутренним каркасом нельзя назвать легкой и удобной в тяжелых погодных условиях. А вот использование внешнего каркаса решает проблемы, присущие традиционным палаткам. Такие палатки специально разработаны для максимальной легкости установки под дождем, в сильный ветер, в одиночку и при этом будучи в толстых рукавицах. Как работает палатка с внешним каркасом Установка и сборка Установка начинается с того, что когда вы извлекаете палатку из мешка и раскладываете ее на земле, она уже находится в сборе, и внутренняя ее часть закрыта тентом. Далее вы крепите тент к каркасу и поднимаете всю палатку целиком вместе с каркасом, при этом ее внутренняя часть ни на секунду не открывается непогоде. Видео с установкой палатки в одиночку при ветре 27 м/с (97 км/ч — сильный шторм) Как правило, дуги внешнего каркаса полностью или частично заправляются в специальные карманы, пришитые снаружи (изредка — изнутри) к тенту, далее тент тем или иным способом натягивается на дугах. Карманы сделаны из прочной ткани с силиконовым покрытием, поэтому установка и извлечение дуг проходят предельно легко и быстро (несмотря на казалось бы сложный процесс), даже в теплых перчатках. Поскольку тент не требуется точно позиционировать на собранном каркасе, и риска залить палатку нет, все операции могут быть выполнены в одиночку и без спешки, независимо от размеров палатки. У традиционных же моделей чем больше тент, тем сложнее с ним совладать. В сильный ветер установка упрощается из-за того, что тент не нужно накидывать на палатку — достаточно лишь закрепить наветренную часть палатки несколькими колышками и оттяжками, и она уже никуда не улетит, можно спокойно собирать дальше. Ряд моделей палаток даже не предусматривает участия второго человека при установке — в тихую погоду ему будет практически нечего делать. Зачастую владельцу доступны разные варианты установки палатки: Стандартный способ. Только тент без пола. Внутреннюю палатку можно демонтировать целиком или частично (например, для обеда под дождем, когда нет других укрытий). Часто в таких палатках по земле идут несколько шнуров, позволяющих каркасу держать форму без дна. Заодно такие же шнуры разгружают молнии тамбуров при натяжении тента. Тент с футпринтом (см. далее) — получается легкое однослойное укрытие с 90% защитой от комаров, если тент достает до земли. Только внутренняя палатка (с дополнительно приобретаемыми держателями, используется редко). Особенности конструкции Очень полезная особенность конструкции у многих палаток с внешним каркасом — если тент после ночи мокрый от дождя и/или конденсата, то можно вначале демонтировать внутреннюю палатку и отдельно уложить ее в сухое место, затем упаковать свои вещи под тентом и уже непосредственно перед выездом сложить тент и каркас. Таким образом, внутренняя палатка к следующей ночевке будет максимально сухой. Установка производится в обратном порядке — сначала ставится тент, потом под ним крепится внутренняя палатка. На случай шторма или даже урагана (ряд моделей палаток выдерживает ветер ураганной силы) зачастую есть возможность радикально повысить прочность палатки посредством установки на двойных дугах. Для этого потребуется приобрести второй комплект дуг, а в остальном установка палатки мало отличается от обычной. Что важно в сильный ветер, в ряде случаев штормовые оттяжки не просто крепятся к тенту, а еще и обматываются вокруг дуг. А если дуга все же оказалась сломана, то вероятность, что она при этом порвёт тент, достаточно мала. Для максимального натяжения тента у палаток с внешним каркасом часто используются специальные натяжители на дугах в поперечном направлении, а у полубочек — еще и стропы на торцах, натягивающие палатку в продольном направлении. Сильное натяжение облегчается с использованием полноразмерных карманов для дуг: дуга продевается в карман до упора, свободный конец устанавливается в натяжитель, тянем за стропу — и тент натянут. Застежки-фастексы, как заведомо слабое звено, практически не применяются. У полусфер бывает гибридная система крепления тента к каркасу: концы дуг заправляются в короткие карманы, а центр подвешивается на клипсах. Так проще устанавливать палатку на двойных дугах, что важно в экстремальных условиях. Еще есть вариант, когда карманы разрываются в самой верхней точке полусферы, где дуги пересекаются. У фирмы Vaude применяется своя оригинальная конструкция: палатка подвешивается под каркасом на специальных эластичных шнурах. В зимних условиях палатки с внешними дугами, заправляющимися в полноразмерные карманы, имеют преимущество: дуги изолированы от окружающей среды и от конденсата, собирающегося внутри палатки. Таким образом, секции дуг меньше смерзаются друг с другом. Как известно, ко многим зарубежным палаткам можно докупить так называемый «футпринт» — это непромокаемый «второй пол», основная задача которого — продление срока службы дна палатки. Также, благодаря футпринту, в дождливую погоду дно палатки не касается мокрой земли. У палаток с внутренними дугами футпринт, при его наличии, отдельно расстилается на земле в самом начале сборки. Если дует ветер, то футпринт норовит улететь. Особенность палаток «скандинавского» типа — футпринт пристегивается к тенту так же, как и внутренняя палатка, и ставится одновременно со всей палаткой. В отличие от традиционных палаток, футпринт у палаток с внешним каркасом обычно закрывает всю площадь пола, включая тамбуры, что удобно зимой (снег не начинается сразу за порогом палатки) и уменьшает конденсацию влаги, испаряющейся с почвы. Также появляется возможность сделать легкое 1-слойное укрытие с неплохой защитой от насекомых, если снять внутреннюю палатку. Некоторые модели палаток вдобавок имеют сетку на вентиляции тента как раз в расчете на такое использование — можно открыть вентиляцию, и комары не будут залетать. Иногда даже встречается сетка на выходах из тента дополнительно к основной тканевой двери. Используемые материалы У большинства моделей палаток с внешними дугами для изготовления максимально легкого и при этом прочного тента используется нейлон (полиамид) с 2-сторонним силиконовым покрытием (вплоть до 4 слоев чистого силикона), далее для краткости будем называть такую ткань Si-нейлоном. Еще в 1975 году всё тот же швед Бо Хиллеберг случайно обнаружил, что такая ткань обладает высокой прочностью на раздир — до 6–7 раз превышающей аналогичный показатель у традиционных тканей с полиуретановым (ПУ) покрытием. Считается, что причина этого в том, что силикон действует, как связующее между нитями. Кстати, прочность на раздир измеряется по ISO 13937-4 — в образце вырезается П-образный язычок, и за него тянут, измеряя усилие. Если пытаться порвать неповрежденную ткань («разрыв», а не «раздир»), то это окажется намного тяжелее. Применяемые для качественных тентов ткани варьируются от сверхлёгкого Si-нейлона плотностью 15–20D с прочностью на раздир 8–10 кгс (даже такую ткань сложно порвать голыми руками) до Si-нейлона 40D с прочностью 15–20 кгс. Последний вариант применяется в палатках экстремального класса и оказывается вдвое легче нейлона или полиэстера плотностью 68–75D с полиуретановым покрытием — типичной недорогой палаточной ткани, имеющей прочность на раздир всего 5 кгс. Однако швы на ткани с двухсторонним силиконовым покрытием нельзя проклеивать термолентой в заводских условиях. Вместо этого используется специальная технология шитья, не требующая обязательной проклейки: например, принудительное охлаждение иголок, специальная разбухающая от воды нить или минимальная скорость машинки, чтобы иголка не проплавляла ткань. Швы на тенте делаются с зацепом, так, что нитка прошивает сразу 4 слоя ткани. При желании, владелец может проклеить тент палатки вручную кисточкой с силиконовым клеем, однако на новых палатках это обычно не требуется. Для пола на таких палатках обычно используется привычный нейлон с полиуретановым покрытием и плотностью 40D...100D. Считается, что такое покрытие хоть и не дает большой прочности на раздир, зато усиливает устойчивость ткани к проколу (из-за того, что полиуретан формирует сплошную пленку), что актуальнее для пола. В бюджетных моделях аналогичная ткань может использоваться и для тента, однако такое решение приблизительно на полкило увеличивает вес, который и без того немаленький. Тип используемых дуг для каркаса зависит от ценового диапазона: от обычных дуг у бюджетных российских моделей до легких DAC Featherlite NSL с переменным диаметром у импортных палаток высшего класса, где комплект таких дуг стоит как целая российская палатка. Диаметр дуг зависит от класса палатки — у более легких моделей применяются 9-мм дуги, у более прочных — 10 мм или даже 11 мм. Если палатка имеет малый радиус изгиба дуг (например, полубочка), либо производителю хочется сделать сечение палатки более «квадратным», дуги получают слегка изогнутую форму еще на заводе. Хорошим тоном считается прикладывать к палатке запасную секцию дуги и ремонтную втулку. В целом, именно на палатках с внешним каркасом чаще всего встречаются наиболее передовые материалы в палаткостроении, дающие более выгодное сочетание массы и прочности (увы — за счет высокой стоимости). Вдобавок, из-за отсутствия непосредственного соприкосновения тента с дугами, соединительными втулками и клипсами (как у классических палаток), ткань тента меньше подвержена истиранию и прослужит дольше. Недостатки внешнего каркаса Почему же палатки «скандинавского» типа не получили широкого распространения? Несмотря на хорошую работу в тяжелых погодных условиях, у таких палаток есть ряд серьезных недостатков: Повышенная масса. Этот недостаток наиболее заметен у актуальных в велотуризме 1- и 2-местных моделей палаток. Внешние дуги более длинные, чем внутренние, а карманы для дуг с натяжителями (или система подвески) весят достаточно много. При прочих равных, палатки «скандинавского» типа заметно тяжелее, особенно с учетом того, что у большинства таких палаток тент вплотную прилегает к земле для защиты от ветра и холода, а это требует наличия сложной (и достаточно тяжелой) системы вентиляции. Высокая цена. С целью снижения массы (грубо говоря, чтобы палатка весила на 500 г больше обычной, а не на 1000) производители часто применяют легкие дорогие дуги и передовые материалы для тента. Это поднимает стоимость примерно в полтора-два раза по сравнению с аналогами, использующими внутренние дуги и традиционные материалы. Еще одна причина высокой цены — внешние дуги преимущественно используются в «четырёхсезонных» палатках, которые на Западе и без того выходят намного дороже обычных «трекинговых» моделей за счет рассчитанной на суровые погодные условия конструкции и сложной системы вентиляции, одинаково подходящей и для жары, и для мороза. Сложность установки внутренней палатки без тента. Поскольку интерфейс для крепления концов дуг есть только на тенте, внутреннюю палатку обычно либо вообще нельзя установить без тента, либо для этого потребуются отдельно приобретаемые держатели. На установленную внутреннюю палатку нельзя так просто прикрепить тент — чтобы получить палатку в сборе, нужно полностью разобрать ее, а затем собрать заново. Внутреннюю палатку нельзя просушить, просто откинув или сняв тент. Можно лишь убрать тамбуры, либо снять внутреннюю часть и сушить ее отдельно. Это частично компенсируется тем, что тент можно легко установить без внутренней палатки (например, для обеда под сильным дождем), либо вначале установить тент, а затем подвесить под ним внутреннюю палатку. Многие палатки с внешним каркасом достаточно низкие по сравнению с традиционными моделями. Для двухместных палаток характерна высота 90–100 см, для нетяжёлых трехместных — 100–110 см. Это примерно на 10 см ниже обычного. Причины этого кроются в стремлении обеспечить лучшую ветроустойчивость и снизить массу. Меньшее натяжение внутренней палатки из-за того, что она подвешивается под тентом на резинках, а не прикрепляется относительно жестко к каркасу. В ветреную погоду внутренняя палатка может ощутимо «полоскаться», однако из-за большого расстояния до тента (около 10 см) нежелательного соприкосновения двух слоев скорей всего не будет. Да, недостатки достаточно существенные, особенно сочетание достаточно большой массы и высокой стоимости. С другой стороны, производители таких палаток продвигают идею того, что счастье кроется не в граммах, и более тяжелая и прочная палатка имеет больше шансов преодолеть трудности, встречающиеся в походах. Наверно, в этом тоже есть своя истина. Во второй части статьи мы рассмотрим распространенные конструкции палаток с внешним каркасом. © 2017 Владимир Горбунов (VORON) Фото из архива автора
  4. Велопоходы под дождём — часть 1 Введение Общие размышления о борьбе с дождем Одежда для дождя Одежда — верх (дождезащитная) Одежда — верх (ветрозащитная) Одежда — низ Снаряжение Оснащение велосипеда Защита снаряжения от воды Прочая экипировка Велопоходы под дождём — часть 2 Введение В жизни каждого велотуриста случается момент, когда он попадает под затяжной ливень, длящийся дни напролет. Автор вспоминает, как он сам в начале туристической карьеры с волнением думал: а что будет, если весь поход будет лить дождь? К счастью, подобный опыт (11 дождливых дней, включая 2 штормовых, из 15) довелось получить лишь гораздо позже, будучи уже полностью готовым к этому. Попасть под дождь в велопоходе — всегда более серьезное испытание, чем промокнуть в обычной покатушке. Вечером вас не ждут горячий душ, стиральная машина и теплая постель, а утром вам понадобится заново надевать велоформу и садиться в седло. Кроме того, вы никогда не знаете заранее, какая погода ждет вас в середине-конце многодневного похода, тогда как в покатушках и ПВД прогноз всегда известен достаточно точно. Поэтому перед выходом в многодневный поход нужно быть готовым к любым возможным погодным условиям, чтобы не испортить себе отпуск из-за погодных неурядиц. Так вышло, что за 10 лет походной жизни у автора был всего один многодневный поход, в котором обошлось без борьбы с непогодой, а общее число дождливых дней в походах исчисляется десятками. Даже в Крыму и Армении безупречно жаркие дни неожиданно сменялись резкими похолоданиями до 0 градусов с продолжительными ливнями. Поэтому гарантировать отсутствие дождей в многодневном походе вам не сможет никто. Не претендуя на единственно верную точку зрения по этому вопросу, автор надеется, что его опыт поможет другим велотуристам сделать свои походы легче и приятнее. Речь здесь пойдет про сравнительно несложные походы, без штурма серьезных гор. В таких походах не бывает тропических ливней, перевалы не несут риска для жизни, но зато возможны затяжные дожди в сочетании с низкой температурой и иногда — сильными ветрами. Такое сочетание безобидно, когда вы сидите дома или едете на транспорте, однако для велосипедиста оно может представлять серьезную неприятность, особенно если не знать, как с ним бороться. Разумеется, предлагаемые советы — не догма, и может легко оказаться, что лично вам удобнее действовать ровно противоположным образом. Будем рады, если вы в таком случае поделитесь своим опытом в обсуждении этой статьи на форуме. Общие размышления о борьбе с дождем Даже самый опытный турист не сможет бороться с непогодой без соответствующей экипировки. Туристская мудрость говорит: «Не бывает плохой погоды, бывает плохое снаряжение». Поэтому никогда не помешает потратить время и деньги на подбор такого набора экипировки, который идеально подходил бы под его стиль походов. Даже на самую лучшую подготовку к непогоде всегда найдется еще более жуткий погодный катаклизм. Поэтому не надо забывать, что поход — это отдых и развлечение, в конце концов. Если вы чувствуете, что больше не можете терпеть, то остановитесь лагерем, сделайте дневку, подкиньтесь на транспорте, переночуйте под крышей или в отеле, в конце концов. В следующий раз вы будете лучше подготовлены и сможете преодолеть больше. Также для борьбы с непогодой очень важен настрой, невозможный без хорошей группы. Конечно, невозможно предугадать заранее все варианты, но все же желательно ходить в походы в группах, примерно равных по уровню подготовки и снаряжения. Если вы окажетесь в гораздо более сильной или оснащенной группе, то поход может стать для вас гораздо тяжелее, чем ожидалось изначально. Важно понимать, что любое, даже самое лучшее снаряжение не сделает езду под дождем приятной и сравнимой с сидением дома у камина с кружкой горячего чая. В любом случае, дождь — это неприятность, неизбежная, но преодолимая. Надеемся, что после прочтения этой статьи будет легче преодолевать эту неприятность с наименьшими потерями для сил, настроения и ощущения комфорта. Одежда для дождя ВНИМАНИЕ! Ходовую одежду настоятельно не рекомендуется использовать для сна. Спать желательно в отдельном комплекте одежды (например, в длинном термобелье с теплыми носками), который сохранять сухим до последней возможности. Одежда — верх (дождезащитная) В самом начале отметим, что при выборе подходящего набора ходовой одежды нужно учитывать сразу много факторов: погодные условия, темп движения, сложность дороги, индивидуальные физиологические особенности. Одежда для езды на велосипеде (в частности, ее верхняя половина) не должна быть слишком теплой: при активной езде вам должно быть не жарко и не холодно (это значит, что на стоянке вам будет зябко). Одеться слишком тепло для езды — распространенная ошибка, которая приводит к тому, что велосипедист промокает изнутри не хуже, чем от дождя. Одежда с защитой от дождя — это, наверно, самая затратная часть обсуждаемой экипировки. Сразу скажем, что надо избегать одежды из заведомо «не дышащей» ткани. Такую легко узнать по самой низкой цене. Помните, что езда на велосипеде сильно разогревает вас — в такой одежде вы будете мокрыми от собственного пота, а некачественная ткань вскоре может начать протекать (возникает парадокс — ткань и блокирует воздух, и протекает одновременно). Важное правило: одежда для езды на велосипеде должна «дышать», в противном случае толку от нее мало. Помните, что современные высокотехнологичные материалы допускают более активную езду, но законы физики они не могут отменить: слишком тепло одетый велосипедист будет интенсивно потеть. При возможности, стоит смотреть на специальные куртки для велосипедистов, отличающиеся более подходящим для нашего брата кроем с удлиненной спиной и рукавами, заточенными под положение рук на руле. Куртка для езды не должна иметь утепления — вместо этого в холодные дни будут использоваться дополнительные слои одежды. Для этого обратите внимание, чтобы куртка не была обтягивающей (что встречается у велокурток). В отличие от горнолыжников, велосипедисты редко используют толстую утепленную одежду, кроме случаев сильных морозов, — она сохнет гораздо дольше и не годится для езды в плюсовую температуру. Для комфорта при ношении желательно, чтобы куртка прилегала к телу не голой тканью, а имела сетчатую подкладку (тканевая подкладка может оказаться слишком теплой). Куртка-ветровка для велотуризма обязательно должна быть оснащена капюшоном, который будет использоваться на стоянках под дождем и, в крайнем случае, при особенно плохой погоде, — при езде. Для этого лучше всего подходит небольшой капюшон без козырька и прочих «наворотов», который можно надеть под шлем с тем, чтобы максимальная площадь головы была закрыта от дождя и ветра. Надевать капюшон поверх шлема — в общем, не имеет смысла, поскольку при движении он не дает практически никакой защиты, весь дождь залетает под капюшон спереди. Фото Пик-99 Из наиболее дешевых, но относительно эффективных вариантов можно назвать велосипедные дождевики из «клеенчатой» ткани с полиуретановым покрытием, оставляющие большие прорези по бокам, за счет чего велосипедист не преет изнутри, в отличие от обычных дождевиков. Недостатки у них тоже есть: такой дождевик неудобно носить при езде, он плохо работает на стоянке (промокают руки и бока) и чрезвычайно парусит. Против сильного ветра ехать в таком дождевике практически невозможно. Но за свои деньги — вполне вариант. Далее идут непромокаемые туристические куртки-ветровки среднего ценового диапазона. Сделаны они из безвестных мембранных тканей, обычно с названием «что-то там-текс», у каждого производителя свое название (иногда названия вообще нет, просто «мембрана»). Такие куртки поначалу очень неплохи, они «дышат» и не промокают, однако после нескольких стирок они переводятся в разряд безбожно протекающих. В качестве начального варианта такие куртки вполне подойдут, однако не стоит ждать от них долговечности. Впрочем, иногда находятся удачные модели, которые качественно служат в течение длительного времени. При покупке куртки среднего ценового диапазона очень важно изучить отзывы людей, использовавших такую куртку хотя бы пару сезонов, либо заранее приготовиться покупать новую через 1–2 года. Специальные пропитки могут восстановить водоотталкивающие свойства ткани на какое-то время, но изношенную мембрану они не сделают новой. Наиболее долго сохраняют свои качества куртки из мембранных тканей eVent и Gore-Tex — эти материалы практически гарантируют в течение как минимум нескольких лет, что вроде бы раньше не протекавшая куртка не сделает вас однажды мокрым насквозь. В то же самое время, мембранная ткань достаточно хорошо дышит и не создает эффекта «парилки». К сожалению, такие ткани — самые дорогие, стоимость куртки из Gore-Tex начинается от 150 долларов, а хватит ее года на 4 при условии стирки специальным средством для мембранных тканей. В любом случае, непосредственно перед отправкой в многодневный поход стоит испытать куртку «в боевых условиях» — нередко бывает, что нормально работавшие в прошлом сезоне вещи после зимы начинают совершенно безбожно протекать. Это лучше обнаружить до старта похода, чем непосредственно на маршруте. Одежда — верх (ветрозащитная) Дождезащитная куртка — это неотъемлемый, но не единственный элемент защиты туловища от непогоды. Поскольку в дождливую погоду нередко падает температура и поднимается холодный ветер, нельзя забывать про защиту от ветра и холода. Легкая куртка-ветровка такую защиту не предоставляет — она слишком тонкая и «холодная» для этого (если ваша ветровка — теплая, значит, вы что-то сделали неправильно). Для комфорта в холодную и ветреную погоду вам потребуются элементы одежды из ветрозащитной ткани. ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Здесь и далее понятия «ветрозащитная ткань» и «виндстоппер» стоит считать тождественными. Выпускается немало таких материалов: Gore Windstopper, Polartec Windbloc и другие ткани со словом Wind в названии (и не только). Определить такую ткань очень легко — она мягкая и шуршит при сминании. По-научному такие ткани называются «softshell», в противовес тканям «hardshell» (в просторечии — «мембранная ткань»), предназначенным для защиты от воды. Ткани «softshell» разных производителей работают примерно одинаково хорошо (греют и защищают от ветра даже в мокром виде), отличаются хорошей долговечностью и разумной ценой. Пока ткань новая, у нее работает водоотталкивающая пропитка. Автор считает эти ткани лучшим, что придумано для езды в прохладную погоду, если не требуется защита от дождя. ВНИМАНИЕ! Не используйте обычный флис (не шуршащий при сминании) для защиты от ветра и дождя! Он предназначен только для утепления, средним слоем. В холодную дождливую погоду флисовая ткань «исчезает», если она не покрыта сверху водо- или ветрозащитной тканью. Например, если ехать в флисовом костюме под холодным ветром, вы будете мерзнуть так же, как если бы ехали голышом. За защиту верхней части туловища от ветра и холода у велотуриста могут отвечать: Ветрозащитная полоска на уши — универсальный вариант, используется при температурах в районе +10 °С и примерно до 0°С. Ветрозащитный подшлемник — больше подходит для зимних поездок (ниже 0°С), но может пригодиться и в случае очень холодного лета (например, при заморозках в горах). Ветрозащитные перчатки. Они будут сохранять тепло и в мокром виде, чего нельзя сказать о других материалах, особенно о флисе. Автор однажды по ошибке взял теплые флисовые перчатки вместо ветрозащитных — закончилось это стаскиванием их зубами (руки уже не слушались от холода) и выжиманием немалого количества воды в тамбуре электрички. Ветрозащитная куртка — хорошо сохраняет тепло и полезна в преддождевую погоду, а также под моросящим дождиком, позволяя в любой момент надеть сверху куртку-дождевик. В принципе, ветрозащитная куртка — превосходный вариант для езды в любую плюсовую температуру, если нет дождя. Ветрозащитная жилетка — быстрый способ утеплиться при нахождении на стоянке. Одежда — низ Фото Кати Костюхиной Нижняя часть велотуристической одежды решает ключевую задачу — защищает ваши колени от холода. Именно по этой причине при езде в дождь крайне нежелательно носить шорты и различные «треники», за исключением случаев совсем уж жаркой погоды. Дело в том, что мокрые коленки интенсивно охлаждаются (плюс в дождь обычно холоднее и без этого), что вредит суставам вплоть до полной невозможности крутить педали наутро. В крайнем случае, если вы едете в теплую погоду и не хотите переодевать штаны посреди дня, вам помогут наколенники из тянущейся ткани, которые неплохо сохраняют тепло. Можно сказать, что один из лучших вариантов для езды под дождем — это обтягивающие «зимние» велоштаны из ветрозащитной ткани. Как правило, у таких штанов есть лямки, что для туристов не очень удобно, но терпимо. Несмотря на то, что формально эти штаны промокают, за счет обтягивания это не создает ни малейших неудобств для ездока, а ветрозащитная ткань хорошо согревает даже в мокром виде. В зависимости от доли ветрозащитной ткани в конструкции (часто низ голеней и заднюю часть штанов делают из обычной синтетики) эти штаны могут быть «холоднее» или «теплее», что надо учитывать при выборе. Существуют различные мнения насчет применимости для езды на велосипеде водостойких штанов из мембранной ткани типа «hardshell». С одной стороны, на велосипедные штаны приходятся гораздо большие нагрузки, чем у туристов-пешеходов — непрерывное сминание, трение о седло, потоки грязи из-под колес. Из-за нестандартных нагрузок даже дорогая мембрана на штанах протянет сравнительно недолго. Вдобавок, ткань типа «hardshell» менее теплая (в холодную ветреную погоду нужно термобелье), хуже растягивается и больше стесняет движения, чем виндстоппер. Когда штаны начинают промокать с течением лет, их остается только списать на дачу. Фото Пик-99 С другой стороны, многие велосипедисты любят непромокаемые мембранные штаны, поскольку они, по крайней мере в новом виде, в дождь сохраняют ноги действительно сухими. Проблема мокрых виндстопперных штанов в том, что при остановке на привал они практически перестают греть (особенно в холодную ветреную погоду), и их побыстрее хочется сменить. Тогда как с сухими ногами можно сразу переходить к работе в лагере, не переодеваясь. Окончательный выбор остается за читателем — возможно, идеальным вариантом будет иметь оба вида штанов и применять их по ситуации. Любимые многими начинающими велосипедистами джинсы — это вообще худшая одежда для велосипеда из всей придуманной человеком. Помимо прочих недостатков, в дождь джинсы промокают насквозь за несколько минут, а вот сохнуть они могут часами, всё это время охлаждая колени и шлёпая по голеням. Велообувь для дождя выбрать достаточно просто, стоит лишь смириться с тем, что у вас будут мокрые ноги. Да, независимо от качества ботинок, избежать промокания обуви при затяжном дожде практически нереально. Конечно, ботинки из гортекса наподобие Shimano MT91 (они же XM9) держатся гораздо дольше, но и они к концу дня промокают от езды по лужам и затекающей сверху воды. Такие ботинки очень хороши для походов, где заведомо ожидается холодная мокрая погода, а для обычных летних походов они избыточны. При нежелании тратить солидную сумму на обувь подойдут и обычные летние велоботинки. Кстати, даже если вы не используете контактные педали, туристическая велосипедная обувь для езды все равно предпочтительнее за счет жесткой подошвы — длительная интенсивная езда в мягкой обуви ведет к заболеваниям стоп. Ходить в такой велообуви почти так же удобно, как в обычной. Определенную защиту от дождя и дополнительное утепление дают специальные велосипедные бахилы, однако их ресурс не так велик, особенно если ходить в них по асфальту или, того хуже, лазать по болотам и буреломам. На случай чрезвычайно плохой погоды можно брать с собой неопреновые или мембранные носки. Если неопреновые носки не влезают в ваши ботинки, то надо просто достать стельки. Неопрен известен тем, что он греет в мокром виде, и если вам придется ехать весь день под дождем при околонулевой температуре, такие носки могут помочь. Хотя основная их задача — греть ноги в ледяных бродах. Однажды в особо холодную и мокрую погоду мы надели неопреновые носки с мокрыми уже пару дней ботинками и залили в них по стакану горячей воды, чтобы ноги не окоченели еще до начала движения. Подводя итог, можно привести оптимальный список дождевой одежды для температур от 0 до 20 °С: Ветрозащитная полоска на уши — от 0 до +10 °С. Легкая мембранная куртка-штормовка (желательно, из Gore-Tex или eVent). Более теплая ветрозащитная куртка или жилет. Ветрозащитные (или как вариант — мембранные) перчатки. Ветрозащитные обтягивающие велоштаны. Непромокаемые мембранные штаны при желании ехать под дождем с сухими ногами и/или для нахождения в лагере. Сугубо для лагеря можно взять самые дешевые непромокаемые штаны. Термоноски — ниже +10°С. Термобелье верх/низ — ниже +10°С. Велоботинки с Gore-Tex — ниже +10 °С. Снаряжение Оснащение велосипеда Оборудованный соответствующим образом велосипед — это достаточно важная часть экипировки, поскольку от оснащения велосипеда крыльями будет зависеть, сколько воды будет лететь на вас с дороги. В первую очередь, надо заметить, что в велотуризме защита ездока от воды и грязи важнее, чем в покатушках, где всегда можно подобрать более хорошую погоду или дорогу почище. Вода с переднего колеса заливает ноги, лицо и туловище, причем немалая часть брызг прилетает в лицо снизу, между рулем и вашим туловищем. Грязь с заднего колеса, в первую очередь, заливает велорюкзак изнутри, плюс может забрызгивать спину. Приспособлений для защиты от воды придумано немало, и различаются они по сочетанию степени защиты и удобства в эксплуатации и транспортировке. Минимально-приемлемый набор — это быстросъемное крыло спереди и простейшее пластиковое крыло сзади (на фото справа). Такой набор защитит вас от воды выше колена, чего обычно вполне достаточно. С жесткой вилкой можно поставить щиток на раму вместо переднего крыла (на фото слева) — он неплохо защитит вас на небольших скоростях. Если у вас амортизационная вилка, то быстросъемное крыло можно заменить тряпочкой, закрывающей отверстие между короной и гориллой, в сочетании с щитком на раме. Такой набор прослужит вам очень долго, тогда как быстросъемное крыло рано или поздно ломается. Желание защитить ноги целиком приведет вас к полным крыльям с брызговиками, которые хорошо подходят для асфальтовых походов, но не годятся для грунтов из-за грязи, забивающей просвет между крылом и колесом. Вдобавок, переднее крыло понадобится снимать при перевозке велосипеда, да и вообще, большие хрупкие крылья легко погнуть или сломать в транспорте. Также полные крылья защищают полностью лишь до определенной скорости, а стоит въехать в лужу чуть побыстрее — вода хлещет на ботинки мимо крыльев. Учитывая немалые шансы того, что проезжающая машина окатит вас водой с ног до головы (да и льющуюся с неба воду никто не отменял), необходимость полных крыльев в велотуризме достаточно сомнительна. Нелишним будет сказать и про готовность самого велосипеда к тяжелым условиям. Если поломка происходит в плохую погоду, это вредит всей группе гораздо больше, чем обычно, особенно если устранение последствий затягивается надолго. Помните, что современный туристический велосипед — это фактически расходник, и сломаться «от старости» в нем может что угодно. В походах совершенно не уникальны случаи поломки старых рам, багажников, ободьев, подседельников и рулей, не говоря уже о более распространенных поломках, вроде порванных покрышек или цепей. Большинство таких поломок можно избежать при своевременной замене изношенных узлов. Защита снаряжения от воды В велопоходе критически важно сохранить сухим наиболее чувствительное снаряжение — спальный мешок и одежду для сна. Эти вещи должны остаться сухими в течение всего похода. Кстати, у банковских карточек есть недокументированное достоинство — их можно мочить сколько угодно. Для начала, все сумки и рюкзаки (у нас есть статья про перевозку багажа в велопоходе) должны иметь дождевые чехлы. Причем эти чехлы надо периодически (раз в 1–2 года) заменять, поскольку от износа они неизбежно начинают протекать. Впрочем, ряд туристов не использует дождевые чехлы, полагаясь на защиту от воды каждого элемента снаряжения в отдельности. Иметь свою герму для каждой вещи — удобнее, но дороже, чем купить чехол для всего рюкзака. Самое удобное место для перевозки чехла — внутри свернутой в трубочку пенки. Грязный чехол ничего не замочит и не запачкает, его можно мгновенно достать или убрать, не открывая рюкзак. Существуют дорогие рюкзаки и сумки из полностью непромокаемой ткани (наподобие байдарочной тезы), популярные у западных туристов. Эти сумки не требуют чехлов и защищают содержимое от воды гораздо лучше. Но недостатки у них тоже имеются: большой мертвый вес, высокая цена, не бывает таких монообъемных рюкзаков типа «штаны», небольшой объем, риск повредить ткань и потерять водостойкость. Из-за своей высокой цены и отсутствия монообъемных конструкций такие сумки не очень популярны в России. Защита сумок и рюкзаков от дождя — это базовый уровень защиты. Боящиеся воды вещи надо защитить дополнительно. Здесь у нас опять же есть выбор между «дешевым и сердитым» снаряжением и дорогим. В простейшем случае, вещи можно упаковывать в полиэтиленовые пакеты, желательно в 2 слоя (особенно спальники). Особенно полезны здесь прочные мусорные пакеты с завязками, объемом литров 20–30. Для любителей аккуратных фабричных решений выпускаются гермоупаковки из тонкой водостойкой ткани. Дешевые гермы, увы, довольно быстро рвутся. Для одежды и прочего снаряжения удобны небольшие гермы на 10–12 литров, также существуют специальные прозрачные гермы для телефона, документов, карты и т. п. Они всем хороши, кроме невозможности спрессовать вещи достаточно плотно — вы всегда будете возить с собой немало воздуха. Для спальников такие гермы не подходят. Эта проблема решена в более редких компресс-гермах с ремнями для стяжки и клапаном для выхода воздуха. Выпускаются и мембранные компресс-гермы (самая левая на фото, фирма Sea To Summit). В них нет клапана, но благодаря ткани eVent вы можете выдавить наружу воздух сквозь ткань, а вода внутрь уже не попадет. С такими гермоупаковками даже боящиеся воды пуховые спальники можно возить в любой дождь совершенно безбоязненно, при этом такой спальник может быть сжат до 2 литров и затеряться на дне рюкзака. Туристические коврики в походах обычно возят без чехлов. Дело в том, что коврик крепится на рюкзаке горизонтально, вода в результате не попадает внутрь него, а летящую из-под колеса грязь легко отряхнуть. (В пеших походах обратная ситуация — коврик нередко висит вертикально и без чехла активно собирает в себя воду.) Впрочем, соответствующие чехлы есть в продаже для тех туристов, кому важно спать на чистой и сухой пенке. Прочая экипировка Палатка Разумеется, для походов палатка должна быть каркасной двухслойной без стеклопластиковых дуг и полиэтиленового дна. Насчет водостойкости можно не переживать — с этим нет никаких проблем у большинства палаток от известных производителей. Причем паспортные цифры водяного столба не так уж важны в наших погодных условиях, подробнее об этом можно почитать в нашей статье про палатки. А вот удобство сборки-разборки под дождем может заметно различаться. В зависимости от устройства каркаса, палатки делятся на модели с внутренним каркасом (традиционные) и с внешним. Большинство палаток при установке требует разложить внутреннюю палатку на земле, установить каркас, подвесить под ним внутреннюю палатку (все это время она открыта для непогоды) и в самом конце — натянуть тент поверх каркаса. Очевидно, что в сильный дождь, особенно в сочетании с ветром, такую палатку сложно уберечь от намокания изнутри. Причем чем больше палатка, тем дольше и тяжелее ее ставить (особенно в одиночку), и тем больше воды нальется внутрь до момента установки тента. В плане скорости и легкости сборки-разборки самые лучшие палатки — модели с внешним каркасом (наша статья про такие палатки), в которых вся палатка целиком подвешивается под каркасом, при этом внутренняя палатка все время накрыта тентом. Такие палатки позволяют сохранить жилое помещение в сухости, даже если сборка идет под ливнем, а отсутствие надобности натягивать тент поверх каркаса упрощает сборку в одиночку, особенно в сильный ветер. Однако такие палатки намного тяжелее и дороже традиционных. Если вам придется делать дневку под дождем, становятся важны внутренние габариты палатки и наличие достаточно просторного и удобного тамбура. Выбирая палатку, стоит обратить внимание на возможность открывать дверь тамбура под дождем без попадания воды внутрь палатки. Еще лучше, если открытый тамбур оставит и ваши вещи сухими. Наконец, совсем хороший вариант на случай дождя — большой тамбур на отдельной дуге, в котором можно даже готовить пищу. Плохо только, что такой тамбур добавляет 300–800 грамм веса (для сравнения, легкий тент 3×3 метра весит грамм 600 со всеми веревками) и встречается сравнительно редко. Отметим, что палатки с 2 выходами имеют преимущество — в ветреную дождливую погоду можно использовать выход с подветренной стороны, и дождь таким образом не будет задуваться внутрь. На случай сильного ветра в многодневный поход нужно взять дополнительные колышки с оттяжками (4–6 штук). Помните, что большинство палаток не предназначено для выдерживания сильного ветра без оттяжек. Спальный мешок В нашей статье вы можете прочитать о различных вариантах спальных мешков, их достоинствах и недостатках. Применительно к дождливой погоде имеет значение, какой материал утеплителя используется в спальном мешке. Синтетический наполнитель делает спальный мешок тяжелее, объемнее в сжатом виде, но зато он не боится воды и влаги в целом. Пуховый наполнитель дороже и теряет теплоизоляцию в мокром виде, но зато позволяет сделать спальник очень легким и не занимающим много места в рюкзаке (примерно в 1,5 раза легче и в 2 раза меньше по объему). Существует устойчивое мнение, что пуховый наполнитель подходит только для идеально сухой погоды. На самом деле, если не окунать спальник в воду и не возить под дождем без защиты, то проблемы с намоканием пуха отсутствуют даже в длительных летних походах во влажную погоду (зимой всё сложнее). Всё дело в грамотной защите спальника от воды: для пуха желательно использовать нормальную герму, а не пакеты. Разумеется, с синтетическим спальным мешком любой турист будет чувствовать себя гораздо увереннее в дождливую погоду. Групповой тент Достаточно неоднозначный элемент снаряжения, дублирующий уже имеющуюся палатку. На вкус автора, тент имеет смысл только в случае, если ваш стиль походов подразумевает долгое сидение у костра в любую погоду. Если же вы не любите или не имеете возможности жечь костры под дождем, то тент не имеет особого смысла. С другой стороны, для немалого числа туристов тент — это обязательный элемент снаряжения. Здесь интересны легкие модели из тонкой ткани с силиконовым покрытием, позволяющие заметно сэкономить вес и объем снаряжения. На оттяжках тента полезно иметь блоки-натяжители (или хотя бы узлы-бегунки), заметно упрощающие и ускоряющие установку. Термос Эту вещь многие незаслуженно считают балластом в летних походах по теплым странам. Но всё меняется, когда температура падает с +30 до 0 °С (например, с набором высоты) и начинается многодневный дождь. Увы, даже в в теплых регионах такое не редкость. В таких условиях глоток горячего чая кажется важнее всего на свете. По нашему опыту, в холод и дождь желательно иметь литр чая на человека в сутки (в крайнем случае — пол-литра). Разумеется, в коротких походах прогноз погоды гораздо точнее, и вам проще решить, нужен ли вам термос в данном случае или нет. Фототехника Фото Жени Дубовой В затяжной дождь крайне сложно сохранить фотоаппарат сухим, если только не исключить полностью его использование. Влага и попадание жидкости могут превратить фототехнику в бесполезный балласт, чего, конечно, нужно избегать. Даже гермосумка не спасёт, если вы периодически достаете камеру в перчатках, которые и так можно выжимать. Можно посоветовать либо вообще не доставать камеру в дождь (и для верности упаковать ее в герму или пакет), либо разориться на защищенную от воды модель. Благо, такие камеры достаточно распространены: от «подводных» мыльниц с качеством, как у телефона, до профессиональных зеркалок. Где-то между ними находятся защищенные беззеркальные камеры за средние деньги. Но помните, что гарантию защиты от воды производители не дают. Если у вас крупный фотоаппарат, то наиболее логично перевозить его на руле — фотоаппарат так удобнее всего доставать, он имеет достаточную защиту при падении и не очень страдает от вибраций. По опыту использования, для покатушек и ПВД отлично подходит универсальная (нарульная+плечевая) сумка Трек-5 от Пик-99, имеющая дождезащитный чехол. Для длительных походов удобнее непромокаемая сумка с быстрым креплением на руль (например, от фирмы Ortlieb), однако подобные сумки намного дороже и не так удобны для коротких поездок. Кстати, при фотосъемке никогда нельзя забывать о каплях дождя, попадающих на объектив. Эти капли могут испортить немало отличных снимков, причем даже тогда, когда дождь давно кончился. Во-первых, под рукой всегда нужно держать тряпочку для протирки и не забывать ею пользоваться. Во-вторых, обязательно пользоваться блендой, если ваша камера это предусматривает. Надевать бленду нужно, повернувшись к ветру спиной и опустив объектив вниз. В-третьих, фотографировать таким образом, чтобы не поворачивать объектив против ветра. Во второй части статьи мы расскажем о борьбе с непогодой на маршруте и в лагере. © 2015–2017 Владимир Горбунов (VORON) Фото из архива автора и компании Пик-99
  5. Введение Какие бывают спальные мешки Назначение Конструкция Материал наполнителя Особенности конструкции Выбор спального мешка для велотуризма Температурный рейтинг Ожидаемый диапазон температур Выбор материала утеплителя Выбор аксессуаров Заключение Введение Спальный мешок («спальник») — один из важнейших элементов снаряжения (наряду с палаткой и ковриком), определяющих комфортность ночевки туриста. Сейчас в продаже имеется огромный ассортимент спальников, подходящих для ночевок в самых разнообразных условиях — от теплого лета до полярной зимы. В этой статье мы расскажем о разновидностях и особенностях конструкции современных спальных мешков и дадим рекомендации по выбору подходящего спальника для участия в велопоходах в теплое время года, а именно — когда температура ночью, как правило, не опускается ниже 0 °С. Выбор снаряжения для зимних походов — тема для отдельного разговора, поскольку зимой возникает явление конденсации, существенно осложняющее жизнь туриста. Какие бывают спальные мешки Назначение По своему назначению спальные мешки делятся на следующие категории: Кемпинговые — тяжелые просторные спальники простой конструкции (обычно «одеяло»). Походные (трехсезонные) — стандартные туристические спальные мешки, предназначенные для использования при плюсовых температурах или при небольших заморозках. Модели для женщин — отличаются меньшей длиной и большей шириной для лучшего соответствия строению женского тела. При этом прочие модели — не «мужские», а скорее «юнисекс» — ничего не мешает женщинам пользоваться ими наравне с мужчинами. Детские — специальные укороченные спальники для детей. Увы, по стоимости они мало отличаются от «взрослых». Нередко для ребенка покупают «взрослый» спальник и при необходимости подворачивают нижнюю часть, чтобы уменьшить свободный объем. Экстремальные — специальные спальники, предназначенные для особо тяжелых условий и очень низких температур. Ультралегкие — специальные спальные мешки, в которых удобство сна принесено в жертву низкому весу. Для велотуризма наиболее интересны трехсезонные спальные мешки, представляющие собой оптимальный баланс тепла, комфорта, массогабаритов и цены. Как правило, кемпинговые спальники в велотуризме не используются из-за больших массогабаритов. Ультралегкие модели — весьма специфический выбор, гарантирующий ограниченный комфорт во время сна. Экстремальные спальные мешки актуальны для зимних походов. Конструкция «Одеяло» «Кокон» «Кокон без дна» Спальные мешки выпускаются в нескольких наиболее распространенных видах конструкции, имеющих свои достоинства и недостатки: Одеяло — конструкция простейшей прямоугольной формы, иногда даже без выраженного капюшона. Эти спальники самые дешевые и просторные, но наименее эффективные по теплу (то есть они либо относительно «холодные», либо тяжелые). В полностью расстегнутом виде могут использоваться в качестве полноценного одеяла. Кокон — конструкция анатомической сужающейся к ногам формы (так минимизируется свободный объем, который снижает теплозащиту), с капюшоном. Самый распространенный и универсальный вид. Эти спальники не такие просторные, как «одеяло», особенно в области ног. Кокон без дна — спальный мешок без утеплителя на нижней части. Зато там обычно есть карман или привязные ремешки для коврика. Иногда нижняя треть спальника просто удаляется. Идея в том, что нижняя часть спального мешка обычно прижата телом и почти не теплоизолирует (работает только коврик), поэтому ее можно удалить без особого ущерба для теплоизоляции. Такие спальники намного легче обычных, но спать в них менее удобно, так как человек оказывается прочно пристегнут к коврику. Существуют и более радикальные виды спальных мешков, при разработке которых на первый план выходит минимальный вес, а комфорт — вторичен: Без капюшона (три четверти) — вариант спального мешка типа «кокон» (с дном или без него), у которого с целью дальнейшего облегчения удален капюшон. Предполагается, что голова утепляется самим туристом с помощью обычной шапки или специального маленького капюшончика. Использование веса еще эффективнее, удобство еще ниже. Килт — еще более радикальная конструкция спальника, не имеющая дна, капюшона и молнии. Половинный — вершина «оптимизации» спальника в сторону облегчения и снижения комфорта. Такой спальный мешок защищает человека лишь по грудь, спать в нем приходится в куртке. В подавляющем большинстве случаев велотуристы используют спальники типа «кокон» по причине оптимального баланса тепла, комфорта и массогабаритов. Спальные мешки типа «одеяло» используются в основном в легких походах при повышенных требованиях к комфорту (либо при желании максимально сэкономить), в ущерб весу и габаритам. «Обрезанные» типы спальников используются велотуристами очень редко, поскольку уровень комфорта там — минимально-приемлемый даже для опытных туристов, давно привыкших к тяготам походной жизни. В дальнейшем, в этой статье будут рассматриваться только спальники типа «кокон». Материал наполнителя В настоящее время для изготовления наполнителя у спальных мешков используются два класса материалов: Синтетический материал — такие спальники достаточно недорогие и весьма практичные, но отличаются сравнительно большой массой и весьма большими габаритами в сжатом виде. Мокрый синтетический спальный мешок сохраняет свою теплоизоляцию примерно на треть. Гусиный пух — такие спальники дорогие, зато гораздо более легкие и, главное, компактные в сжатом виде. Однако мокрый пуховый спальный мешок теряет теплоизоляцию полностью. (Изредка встречается утиный пух, который хуже гусиного, и совсем редко — гагачий, имеющий отличные показатели и астрономическую стоимость.) Большинство спальников изготовлено на основе синтетического пуха (Hollowfiber и другие его разновидности), который отличается дешевизной, достаточной живучестью, однако в то же время — большой массой и неудовлетворительной сжимаемостью. В последнее время появляются дорогие синтетические утеплители (сравнимые, а то и превышающие по цене пух), у которых масса и сжимаемость уже приближаются к параметрам бюджетного пуха. Обычно в параметрах пухового спальника указывается процентное соотношение пух-перо (лучше, если пера будет меньше, но не менее 5–10%), а также качество («пушистость») в единицах CUIN (объем 1 унции пуха в кубических дюймах). Значение 600 CUIN характерно для бюджетного пуха, 700–800 считается очень хорошим, 900 — отличным. Часто пух проходит гидрофобную обработку, улучшающую его работу при высокой влажности. Как правило, в велотуризме используются синтетические спальные мешки — в основном, по причине гораздо более низкой стоимости. Кроме того, существует устойчивое заблуждение, что взятый в поход пуховый спальник обязательно промокнет и перестанет держать тепло. Это справедливо, но только для случаев, когда спальный мешок промок действительно насквозь (например, был уронен в воду или долго ехал под ливнем без какой-либо водозащиты). Ночевки во влажную погоду к заметному снижению теплоизоляции пуха не приводят. С другой стороны, велопоход тем и отличается от водного похода, что здесь промокшая насквозь экипировка — явление редкое (хотя и возможное, как на фото). При наличии гермоупаковки пух сохраняется вполне сухим даже при недельных дождях. Таким образом, пуховые спальники показаны для опытных велотуристов, готовых существенно переплатить за намного меньший занимаемый объем, поднаторевших в защите своего снаряжения от воды, и на 100% уверенных, что спальный мешок у них не промокнет. Насколько малый объем занимают пуховые спальники? К примеру, в одну «ногу» 85-литровых велоштанов помещается 3-местная палатка и три летне-осенних пуховых спальника один над другим. Таким образом, две трети рюкзака остаются свободными. А если брать аналогичные по теплоте бюджетные синтетические спальники, то они бы заняли почти весь велорюкзак: в одну ногу с палаткой ни один бы не влез, два заняли бы противоположную ногу, еще один — верхнюю секцию рюкзака. Аналогичная ситуация с перевозкой спальников в вело-заплечнике: пуховый будет лежать где-то на дне, оставив много места для другого снаряжения (например, небольшой палатки и горелки с котлом), а синтетический займет половину рюкзака. Особенности конструкции Не все спальные мешки одинаковы. У каждого есть свои особенности, влияющие на его комфорт в ту или иную сторону. При выборе спального мешка для своих задач стоит учитывать эти особенности. Длина спального мешка — нередко спальники выпускаются в разных размерах. В слишком коротком спальнике не будет возможности полностью вытянуться во время сна, а слишком длинный будет холодить ноги из-за большого неиспользуемого объема. В зависимости от производителя, может указываться либо полная длина спальника с капюшоном, либо длина спальника без капюшона и отдельно длина капюшона. Желательно, чтобы полная длина спального мешка была примерно на 20–30 см больше вашего роста. Почему именно столько? — Паспортная длина указывается с полностью расправленным капюшоном, а в реальных условиях капюшон стягивается шнуром, что делает его раза в два короче. Тепловой воротник — специальный отдельно регулируемый отсек с утеплителем в форме колбаски, который находится на уровне шеи человека и препятствует оттоку тепла через зазор в районе шеи. Возможность состегивания — спальники с такой опцией имеют разъемную молнию и различаются на «левый» и «правый», которые могут быть состегнуты вместе. Ночевка вдвоем в состегнутых спальных мешках не всегда теплее, чем поодиночке, так как увеличивается отток тепла через большой проем между двумя людьми. Внутренняя подкладка — как правило, выполняется из синтетики, но иногда встречается и хлопковая. У некоторых спальников подкладка скользкая, липкая и неприятная телу — стоит обратить внимание на этот момент в магазине. Однако есть и приятные телу синтетические подкладки. Самая приятная подкладка — хлопковая, но она тяжелее, хуже отводит влагу и дольше сохнет при намокании. Тип прострочки — определяет качество теплоизоляции. В легких спальных мешках внешний и внутренний слои ткани прострочены с определенным интервалом (А), формируя секции с наполнителем. Однако в этом случае утеплитель выдавливается из-под шва, ухудшая теплоизоляцию. В качественных спальных мешках, особенно предназначенных для межсезонья и зимы, используются объемные камеры для наполнителя без сквозной прострочки (Б), чтобы прострочка не снижала теплоизоляцию. У синтетических спальников прострочки может вообще не быть — в таком случае утеплитель лежит внутри сплошными листами. Количество слоев наполнителя — в теплых зимних спальных мешках для лучшего удерживания тепла утеплитель кладут в несколько слоев (В), одним слоем перекрывая шов другого. Компресс-мешок — позволяет компактно упаковать спальник для перевозки, сжав его до предельно малого объема. Компресс-мешок должен соответствовать по своему размеру спальному мешку — тот должен упаковываться с некоторым усилием. Хранить спальник в компресс-мешке настоятельно не рекомендуется. Длина молнии — в общем случае, чем длиннее молния, тем хуже теплозащита и при этом выше удобство использования. У спальников типа «одеяло» молния занимает всю длинную сторону и всю нижнюю часть, что позволяет раскрыть его в прямоугольник. У «коконов» молния обычно закрывает ¾ длины спального мешка, обеспечивая лучшую теплоизоляцию ног. У некоторых спальников молния едва доходит до середины или вообще отсутствует (очевидно, что такие спальные мешки нельзя состегнуть вместе). Выбор спального мешка для велотуризма Стоит повториться, что для наших задач (велотуризм в теплое время года) мы рассматриваем только трёхсезонные спальные мешки типа «кокон», имеющие оптимальное соотношение массогабаритов, удобства пользования и теплозащиты. Температурный рейтинг Температурный рейтинг — это важнейшая характеристика спальника, показывающая его уровень теплоизоляции и напрямую влияющая на здоровье (а иногда и жизнь) его владельца. Наличие такого рейтинга упрощает выбор подходящего спального мешка под планируемые условия походов. Внимание! Даже в самом теплом спальном мешке будет холодно спать без соответствующего окружающим условиям коврика. Наличие теплого спальника не освобождает от необходимости иметь теплый коврик. Особенно это относится к пуховым спальникам, которые полностью прожимаются под весом человека. Стандарт EN 13537 — это единственный стандарт, в котором теплоизоляция спального мешка измеряется в контролируемых условиях, единых для всех производителей. Согласно этому стандарту, в характеристиках спального мешка может быть указано до 4 значений температуры, характеризующих уровень комфорта сна среднего человека. Предполагается, что испытуемый носит длинное термобелье, шапку и лежит на коврике толщиной 25 мм. Диапазон температур, при которых спать в спальнике уже откровенно жарко TMAX Верхний предел комфорта Предельная температура, при которой средний мужчина может спать без интенсивного потовыделения (молния расстегнута, капюшон снят, руки находятся снаружи). Обычно не измеряется и не указывается производителями, потому что в жару спальный мешок можно вообще снять и накрыться им, как одеялом. TMAX ↔ Зона комфорта ↔ TCOMFORT Диапазон температур, при которых спать тепло и действительно комфортно TCOMFORT Комфортная температура Температура, при которой средняя женщина может спать всю ночь в расслабленной позе. Стоит рассматривать эту температуру, как ту, при которой спать становится действительно тепло. TCOMFORT ↔ Переходная зона ↔ TLIMIT Диапазон температур, при которых можно спать без особого дискомфорта TLIMIT Нижний предел комфорта Температура, при которой средний мужчина может спать 8 часов, свернувшись калачиком, без пробуждений от холода. Ниже этой температуры уже есть риск пробуждений от холода и негативных впечатлений от ночевки. Это наиболее важный показатель, он всегда указывается на спальниках. TLIMIT ↔ Зона риска ↔ TEXTREME Диапазон температур, при которых будет ощущаться сильный холод, возможно переохлаждение организма, но непосредственной опасности для жизни еще нет TEXTREME Экстремальная температура Температура, при которой средняя женщина может находиться в спальнике 6 часов без риска смерти от переохлаждения (но отсутствие обморожений не гарантируется). Разумеется, о каком-либо сне речь здесь не идет. Диапазон температур, при которых есть риск смерти от переохлаждения EN 13537 применяется не для всех спальных мешков — так, он не может быть использован для килтов, моделей без капюшона, детских, военных и экстремальных (с зоной комфорта ниже −24°) спальников. Также американские производители зачастую игнорируют этот стандарт, указывая просто температуру комфорта в градусах Фаренгейта. Часто и российские производители проводят собственные испытания по собственным правилам, которые не всегда соответствуют правилам по EN 13537. Это вносит некоторую неразбериху, вынуждая при выборе спального мешка также сравнивать заявленную массу утеплителя и в конце концов полагаться на везение. Критики стандарта EN 13537 отмечают, что живой человек — это не усредненный манекен, и в реальных условиях два спальника с формально одинаковыми рейтингами могут показаться человеку различными по теплоте. Поэтому единственно правильного стандарта оценки теплоизоляции спального мешка нет и быть не может — стоит рассматривать не только паспортные значения температуры, но и данные независимых тестов. Ожидаемый диапазон температур Для использования спального мешка в теплое время года большинству туристов следует выбирать модель, у которой нижняя температура комфорта (TLIMIT) соответствует минимальной ожидаемой ночной температуре. Всегда помните, что в многодневных походах теплые ночи нередко перемежаются с заморозками, особенно в гористой местности. Кроме того, усталость, недомогание, переохлаждение, голод, недосып и другие подобные факторы могут значительно ослабить устойчивость человека к холоду, не говоря уже об индивидуальных особенностях организма. Поэтому спальный мешок лучше иметь с некоторым запасом по температуре. В среднем, для походов по умеренному климатическому поясу наиболее универсально показывает себя нижняя температура комфорта (TLIMIT) около 0...+5 °С. Соответственно, при этом верхняя температура комфорта (TCOMFORT) будет около +5…+10 °С. В таком спальнике будет комфортно спать холодной майской или сентябрьской ночью, и даже небольшие заморозки не доставят серьезных проблем. В то же время, спальный мешок останется пригодным и для ночевок в теплые ночи, а также сохранит разумные массогабариты. Пуховые спальники с таким температурным рейтингом весят около 500–900 г (при этом масса пуха получается 200–300 г), синтетические — около 800–1500 г (и более — для недорогих спальных мешков). В более теплых спальниках уже будет слишком жарко спать в теплые ночи, а более легкие доставят проблемы в холодную ночь, не говоря уже о заморозках. Покупать отдельный спальный мешок строго для жаркой погоды — в общем, не имеет смысла, поскольку рассчитанный на +5 °С спальник в жару можно расстегнуть и использовать как одеяло. Вместо двух спальников (трёхсезонного и строго летнего) лучше купить один более качественный и дорогой трёхсезонный. Может оказаться, что по массогабаритам он будет мало отличаться от дешевого летнего. Крайне нежелательно при выборе спальника ориентироваться на экстремальную температуру (TEXTREME), поскольку при такой температуре гарантируется только выживание владельца, а возможность заснуть и отсутствие обморожений никто не может обещать. Однако некоторые опытные туристы осознанно выбирают заведомо холодный спальный мешок и спят в одежде (либо терпят холод), за счет чего достигается экономия массы и габаритов снаряжения. Выбор материала утеплителя При выборе материала утеплителя для спальника в летнем велотуризме вам нужно ответить на два вопроса: Есть ли риск того, что вы промочите спальник насквозь, например, уронив в воду? Если нет, то готовы ли вы переплатить 100–400 долларов за малый вес и компактность пухового спального мешка? Достоинства пуховых спальников: Примерно в 2 раза меньший объем в сжатом виде. Примерно в 1,5 раза меньший вес. Больший срок службы при правильном уходе. Пух не склонен необратимо сминаться при упаковке в компресс-мешок, в отличие от синтетики. Недостатки пуховых спальников: Цена в 2–3 раза выше, чем у типичной синтетики. Не греют в мокром виде, требуют защиты от влаги в походе (например, с помощью компресс-гермы). Очень долго сохнут, если промокли. Требуют дополнительных мер по защите от конденсата в зимних походах. Основная угроза для пухового спального мешка — это вода, поскольку намокший пух, в отличие от синтетики, полностью теряет теплоизоляцию, сохнет долго и неохотно. Поэтому пух заведомо не подходит для тех туристов, у которых выжимание воды из спальника — рядовое явление. С другой стороны, при транспортировке пухового спального мешка в гермоупаковке даже при двухнедельных дождях его теплоизоляция ощутимо не уменьшается. Поэтому популярные опасения, что спальник намокнет от влаги воздуха или от выделяемой человеком влаги, — в летних походах беспочвенны. Если же говорить о выборе первого спального мешка для начинающих велотуристов, то даже при наличии средств на пух лучше посмотреть в сторону хорошей синтетики: Заранее неизвестно, насколько интенсивно и долго будет использоваться спальник. Есть вероятность, что он будет в основном лежать в кладовке. Навыки борьбы с дождем еще не отработаны до автоматизма, отсюда выше риск промочить спальный мешок. Неизвестно, склонен ли данный турист ронять рюкзак в воду в течение похода. Некоторые имеют такую склонность. Возможно, в будущем захочется попробовать себя в водных походах или в чем-то подобном, где спальник уберечь от воды намного сложнее. Таким образом, пуховые мешки можно рекомендовать только для опытных туристов, в полной мере понимающих, что они приобретают и что теряют по сравнению с синтетическим наполнителем. Для тех туристов, которые не испытывают никакого стеснения в средствах, однако не рискуют пользоваться пуховым спальником, выпускается топовая синтетика (например, с непрерывно-волоконным утеплителем). При стоимости на уровне пуха, а то и выше, такие спальники легче и компактнее классических синтетических (но проигрывают пуху в том же ценовом диапазоне), при этом не боятся влаги. Выбор аксессуаров Обычно эти аксессуары не входят в комплект спальника и не являются обязательными, но они могут серьезно облегчить жизнь владельцу. Вкладыш — это еще один очень тонкий и легкий «спальный мешок» без утеплителя, вкладываемый внутрь основного. Изготавливается из различных видов ткани: хлопок, шелк, флис. Обеспечивает небольшую прибавку утепления, приятен телу, но главное — оберегает спальник от загрязнения изнутри и увеличивает его срок службы. С другой стороны, массогабариты вкладыша иногда сравнимы с самим спальным мешком. Мешок для хранения — просторный мешок из дышащей ткани или сетки. Хранить спальник в штатном тесном мешке нежелательно (а в сжатом виде — недопустимо). Бесплатная альтернатива — хранить спальный мешок подвешенным на вешалке или свободно лежащим на полке. Компресс-мешок — полезный аксессуар для недорогих или сверхлегких спальников, у которых штатный мешок не имеет стяжек. Обычно имеет ткань с брызгозащитным покрытием и/или водоотталкивающей пропиткой. Компресс-герма — позволяет уберечь спальник от намокания даже в случае падения в воду и одновременно сжать его для экономии места. Заметим, что обычную гермоупаковку качественно сжать очень тяжело, и она в сжатом виде будет склонна засасывать воздух или воду снаружи. Компресс-гермы имеют либо клапан для выпуска воздуха (выпускаются фирмой Ortleib), либо мембранную ткань, например, eVent, пропускающую воздух и не пропускающую воду (выпускаются фирмой Sea To Summit). Специальное средство для стирки и гидрофобная пропитка — позволяет избежать сваливания и склеивания утеплителя. В целом, устраивать стирку спального мешка следует только по необходимости, поскольку никакая стирка не идет на пользу утеплителю. Заключение В этой статье мы рассмотрели основные виды спальных мешков, особенности их конструкции и дали советы по выбору подходящего спальника для велопоходов в теплое время года. Подытожим наши рекомендации. Итак, для таких походов лучше всего подойдет: Трехсезонная (туристическая) модель спального мешка. Конструкция — «кокон». Диапазон комфортных температур (TCOMFORT — TLIMIT) в районе 0…+10 °С. В качестве первого спальника лучше подойдет синтетический. С накоплением опыта следующим при желании можно взять пуховый. Из аксессуаров полезна компресс-герма, позволяющая меньше задумываться о риске промочить спальный мешок. Вкладыш сделает спальник теплее и убережет от загрязнения. Надеемся, эта статья поможет туристам в выборе своего первого спальника или в апгрейде существующего. © 2016–2017 Владимир Горбунов (VORON) Фото автора и фирм производителей
  6. Введение Коврик с закрытыми порами (классическая пенка) Надувающиеся коврики Самонадувающийся коврик Высокотехнологичный надувной матрас Выбор коврика для велотуризма Какой тип коврика вам нужен Толщина коврика Термическое сопротивление (R) Габаритные размеры и форма Заключение Введение Туристический коврик — это один из предметов экипировки (наряду с палаткой и спальником), от которых непосредственно зависит комфорт туриста при ночевке. Раньше туристы на ночлеге рубили лапник и подкладывали его под палатку. Теперь же это выглядит дикостью, и современные туристы используют классические пенки с закрытыми порами либо высокотехнологичные надувающиеся коврики. Важно понимать, что теплый спальный мешок (особенно это относится к пуховым) не имеет смысла без теплого коврика, поскольку именно коврик отвечает за защиту нижней части тела от холода. Дело в том, что спальник под весом человека проминается и не защищает от холода снизу — вся защита ложится на коврик. Кроме того, коврик предохраняет спальный мешок от намокания из-за конденсата на дне палатки и случайных следов воды, нанесенных с улицы. Если на дно палатки уложены туристические коврики, оно меньше изнашивается и лучше защищено от случайных повреждений (например, от чашек с кипятком или оброненных острых предметов). Иногда туристы укладывают коврики под дно палатки — таким образом, дно лучше защищается от контакта с землей, но в то же время ткань больше изнашивается сверху (особенно если учесть, что водостойкое полиуретановое покрытие наносится внутри) и может быть случайно повреждена. Наконец, важная задача коврика — обеспечение комфорта при ночевках. Очень редко удается поставить палатку на идеально ровной поверхности — обычно под вами оказываются кочки, шишки, корни, камни и прочие неровности. Коврик призван сглаживать все эти неровности, с чем плоховато справляются классические пенки с закрытыми порами, зато надувные коврики обеспечивают непревзойденный комфорт. В этой статье мы расскажем о применяющихся в велотуризме видах ковриков, рассмотрим их особенности, достоинства и недостатки, а также дадим советы по выбору подходящего коврика для летних велопоходов. Коврик с закрытыми порами (классическая пенка) Это классический привычный всем коврик (изредка его называют «каремат») из вспененных полимеров с закрытыми порами. Обычно для изготовления используется сшитый пенополиэтилен (он же изолон, он же XLPE) или, реже, этиленвинилацетат. Плотность используемого материала (от 30 до 70 кг/м3) влияет на массу коврика и его устойчивость к тяготам туристической жизни — чем выше плотность, тем такой коврик тяжелее и долговечнее (меньше изнашивается и проминается со временем), но при этом увеличивается склонность к излому при сворачивании в трубочку. На теплопроводность коврика его плотность влияет несущественно. Простые российские коврики стоят от 5–10$. Фирменные импортные модели с металлизированным покрытием и насечкой, служащей для улучшения теплоизоляции, могут стоить до 70$. Классические пенки отличаются очень хорошей теплоизоляцией для своей толщины и стоимости, но они имеют очень большие габариты в сложенном виде, поскольку поры материала закрыты и весь воздух приходится возить с собой. Пенки стоимостью выше среднего могут включать в себя теплоотражающий слой из фольги или металлическое напыление, что эквивалентно увеличению толщины примерно на 20 %. Но со временем металлизированный слой постепенно стирается. По своей толщине пенки делятся на 3 группы: Тонкие (4–6 мм) — предназначены только для теплой погоды (или в качестве дополнения к более толстой пенке), обычно имеют теплоотражающий слой и могут складываться в 2 плоскостях. Средние (8–12 мм) — для ночевок в теплую погоду. Толстые (15–20 мм) — для ночевок при любых плюсовых температурах. Обычно изготавливаются из ППЭ низкой плотности. Чем толще пенка, тем лучше ее теплоизоляция и тем больше габариты в сложенном виде. Обычно пенка скручивается в рулон и перевязывается резинками или стропой. Но также встречаются пенки, складывающиеся гармошкой — это либо коврик из отдельных прямоугольников, зашитых в чехол из ткани, либо единый коврик с «запрограммированными» местами сгиба. Среди них стоит выделить коврики, имеющие рифлёную поверхность и складывающиеся довольно компактно, подобно коробкам от яиц. Складные пенки удобны тем, что их можно очень быстро сложить или разложить. В сложенном виде они образуют достаточно компактный параллелепипед, на котором сидеть гораздо удобнее, чем на рулонной пенке. Но теплозащита получается хуже из-за наличия просветов между составными частями. Если у складной пенки есть чехол, то он склонен к промоканию и износу. В некоторых случаях складную пенку сложнее закрепить на снаряжении из-за того, что через нее нельзя продеть эспандер. Как правило, пенку привязывают к велорюкзаку специальными лямками в верхней или задней части. Благодаря удобному внешнему креплению, габариты коврика не доставляют особых проблем, а свободное место в рюкзаке не тратится (в отличие от способа размещения коврика внутри рюкзака). Классические пенки широко используются в качестве скатерти, сидушки или упаковки для велосипеда в самолет Достоинства: Абсолютная надежность. Высокая долговечность. Низкая цена. Небольшая масса. Хорошая теплоизоляция для своей толщины. Многофункциональность (можно использовать как сидушку, скатерть, упаковку велосипеда, для защиты от ветра и т. д.). Быстрое свертывание-развертывание коврика, особенно складного, а не рулонного. Недостатки: Плохо подходят для минусовых температур из-за вынужденно небольшой толщины (самая толстая пенка по толщине — как самый тонкий надувной коврик). Жесткость и низкий уровень комфорта. Очень большие габариты в сложенном виде. Надувающиеся коврики Пенка из вспененного полимера с закрытыми порами весьма хороша. Но у нее есть принципиальный недостаток — турист вынужден возить с собой много воздуха. Для велотуристов это не так критично, а вот для водников и легкоходов большие габариты пенки — это серьезная проблема. Чтобы свернутая пенка сохраняла разумные габариты, она вынужденно делается не очень толстой, до 1,5–2 см. Несмотря на хорошую теплоизоляцию самого материала, такой толщины недостаточно при ночевках в морозы — приходится брать с собой еще одну пенку. Также небольшая толщина негативно влияет на комфорт ночевки — лежать на пенке жестко, чувствуются все неровности земли. Избавиться от этих недостатков можно с переходом на надувающиеся коврики. Но здесь туриста подстерегает проблема конвекции: внутри надутого коврика теплые и холодные слои воздуха начинают непрерывно перемешиваться, таким образом, теплоизоляция пропадает. Этим грешат дешевые надувные коврики, предназначенные только для улучшения комфорта в однодневных выездах «на шашлык», но не для обеспечения теплоизоляции. Использование таких ковриков в туризме не имеет смысла — любая пенка будет теплее. Для избавления от конвекции надувной коврик необходимо наполнить тем или иным легким материалом (пухом, поролоном и т. п.), либо перегородить внутри на достаточно мелкие секции. Это многократно улучшает теплоизоляцию и позволяет пользоваться таким ковриком в туризме. Большая толщина надувающихся ковриков полезна не только в холодную погоду. Для многих туристов очень важно, что такие коврики отлично скрадывают неровности почвы. Часто палатка ставится на неровном месте с камнями, корнями, рытвинами или колеями, при этом на классической пенке лежать неприятно. А вот надувающийся коврик толщиной хотя бы 25 мм уже гораздо комфортнее. Самонадувающийся коврик Самонадувающийся коврик — это фактически пластина из пенополиуретана (поролона) с открытыми порами, как у поролоновой губки. Для того, чтобы человек своим весом не выдавливал воздух из коврика, он заключается в приклеенную герметичную тканевую оболочку с клапаном. Таким образом, у нас получается надувной коврик, наполненный внутри поролоном, из которого большую часть воздуха можно выпустить для уменьшения габаритов при транспортировке. Существуют облегченные «летние» самонадувающиеся коврики с вырезами в наполнителе, что ухудшает теплоизоляцию при сохранении того же комфорта. При открытии клапана сжатый поролоновый наполнитель благодаря своей эластичности стремится принять прежнюю форму, и, таким образом, коврик «самонадувается» (кстати, для сохранения упругости наполнителя коврик желательно хранить в расправленном виде с открытым клапаном, например, под кроватью). Если давление после этого недостаточное, можно слегка поддуть коврик ртом. (Лучшая теплоизоляция у надувного коврика достигается, когда он минимально прогибается под весом человека.) После этого клапан закрывается, и воздух из коврика не выходит. При необходимости сдуть коврик следует открыть клапан и свернуть-сжать в рулон, выдавливая из него воздух. Если сравнивать с обычной пенкой, то при равных размерах в сложенном виде самонадувающийся коврик заметно толще (20–70 мм против 4–20 мм) и поэтому гораздо комфортнее и теплее. В расчете на единицу массы, самонадувающиеся и обычные коврики «греют» примерно одинаково (это значит, что толстый самонадувающийся коврик, к сожалению, будет тяжелым). Но для того, чтобы достичь уровня теплоизоляции и комфорта толстого самонадувающегося коврика, потребовалось бы сложить друг на друга несколько обычных пенок. Самонадувающийся коврик требует осторожного обращения, поскольку оброненный острый предмет, уголек от костра, торчащая ветка или острый камень могут повредить оболочку, и турист рискует остаться без теплоизоляции. Заклеить такое повреждение можно, но при активной эксплуатации в суровых условиях ткань может изнашиваться и начинать травить воздух по площади, после чего коврик придется выкинуть. Спущенный самонадувающийся коврик изолирует как обычный лист поролона, то есть весьма плохо. Поэтому в походах необходимо возить с собой ремонтный набор для заклейки коврика, а в морозы — обязательно иметь «аварийную» классическую пенку. Некоторые модели самонадувающихся ковриков проблематично использовать зимой, поскольку в мороз они не могут расправиться сами, а надувать их ртом не рекомендуется — при этом влага будет попадать внутрь коврика и замерзать. Впрочем, проблема с замерзанием влаги внутри коврика актуальна только в многодневных зимних походах, а по возвращении домой коврик с открытым клапаном высыхает сам собой. Специфический дефект самонадувающегося коврика — «грыжа», образующаяся, когда наполнитель отклеивается от оболочки, и в этом месте вспухает воздушный пузырь. Со временем «грыжа» растет, вплоть до полной невозможности использования коврика. Во избежание этого, запрещается изгибать надутый коврик, слишком сильно надувать его ртом и оставлять на солнце в надутом виде. Существует мнение, что для большей долговечности коврик лучше не складывать вдоль при упаковке (хотя у многих ковриков это штатный способ упаковки). Достоинства: Компактность в сложенном виде. В свернутом виде размер самонадувающегося коврика толщиной 25 мм примерно равен размеру скатанной пенки толщиной 5-10 мм (зависит от используемого материала оболочки). У толстых ковриков — очень хорошая теплоизоляция. У толстых ковриков — высокий комфорт. У толстых ковриков — возможность выбора между мягкостью и максимальной теплоизоляцией путем изменения давления. Недостатки: Риск прокола, прожигания или износа оболочки. Нежелательно использовать коврик вне палатки. Большая масса у толстых ковриков. У тонких самонадувающихся ковриков комфорт и теплоизоляция (такие же, как у толстых пенок) могут быть для кого-то недостаточными. Сложности с самонадуванием зимой. Нежелательность закрепления снаружи рюкзака. Более высокая цена по сравнению с обычными пенками. Длительное свертывание-развертывание коврика. Высокотехнологичный надувной матрас Обратите внимание: высокотехнологичный надувной матрас нельзя путать с простыми надувными матрасами для выездов «на шашлык». У последних нет особенностей конструкции, препятствующих развитию конвекции, в результате теплоизоляция такого матраса стремится к нулю. Использовать их в туризме нет смысла. Принципиальный недостаток самонадувающихся ковриков — невозможность сделать такой коврик легким, теплым и комфортным одновременно. Толстые коврики весят весьма много, в разы больше классических пенок. Тонкий же самонадувающийся коврик имеет только одно действительно важное преимущество перед толстой пенкой — возможность компактного складывания. Чтобы вырваться из этого тупика, были придуманы высокотехнологичные надувные матрасы. По сравнению с классическим надувным матрасом (который является чуть ли не самым «холодным» видом коврика), в высокотехнологичных матрасах применяются многочисленные металлизированные отражающие слои, ячеистая структура или пуховый наполнитель для предотвращения конвекции, а также передовые материалы оболочки. В результате, при равной с толстым самонадувающимся ковриком теплоизоляции, такой надувной матрас в разы легче и заметно компактнее в сложенном виде. Обратная сторона медали — это стоимость, которая у таких матрасов начинается от 80$ у простых моделей и легко доходит до 200$. Матрасы не требуется надувать ртом, в комплекте идет насос. Однако матрас точно так же уязвим к повреждениям оболочки, как и самонадувающийся коврик, при этом из-за отсутствия поролонового наполнителя теплоизолирующие свойства сдутого матраса падают до нуля. Ультралегкие конструкции требуют еще более бережного отношения, поскольку они изготавливаются из очень тонкой ткани. Достоинства: Низкий вес. Очень хорошая теплоизоляция. Очень высокий комфорт. Компактность в сложенном виде. Возможность выбора между мягкостью и максимальной теплоизоляцией путем изменения давления. Недостатки: Очень высокая цена. Риск прокола, прожигания или износа оболочки. Полная потеря теплоизоляции в спущенном виде. Длительное свертывание-развертывание коврика. Некоторые модели издают звуки под лежащим на них человеком. Выбор коврика для велотуризма Для сравнения, приведем параметры типичных представителей различных видов ковриков (не рассматривая сверхлегкие модели): Тип коврика Толщина Сложенный размер Масса Сезонность Стоимость Тонкая пенка 5 мм ∅15×25 см или ∅10×50 см 200 г Строго летний 5–40 $ Толстая пенка 15 мм ∅20×50 см или 15×18×50 см 400 г 3-сезонный 5–50 $ Самонадувающийся коврик (тонкий) 25 мм ∅10×50 см 500 г 3-сезонный 30–80 $ Самонадувающийся коврик (толстый) 50 мм ∅15×50 см 1000 г 4-сезонный 40–120 $ Высокотехнологичный надувной матрас 65 мм ∅15×25 см или ∅10×50 см 500 г 4-сезонный 80–200 $ Какой тип коврика вам нужен В самом начале нужно определиться с тем, какой тип коврика вам больше подходит. Как и в случае с другими видами снаряжения, идеального коврика не существует — у всех вариантов есть как весомые достоинства, так и серьезные недостатки. И самый дорогой коврик не становится автоматически самым лучшим. Классические пенки — сравнительно тонкие, но дешевые и максимально надежные Вам скорей всего нужна классическая пенка, если: Ваш бюджет ограничен. Для вас важна максимальная надежность коврика. Вы планируете раскладывать коврик вне палатки и использовать его в качестве скатерти, сидушки, экрана от ветра, для упаковки велосипеда в самолет и т. д. У вас есть риск повреждения пенки уроненными острыми предметами, маленькими детьми или домашними животными. У вас нет особых требований к мягкости коврика и комфорту при ночлеге. Вы занимаетесь в основном классическим велотуризмом или пешим туризмом, где нет особых проблем с закреплением пенки снаружи рюкзака. Вам может больше подойти самонадувающийся коврик, если: Вы можете позволить себе заплатить несколько десятков долларов за коврик. Для вас важны комфорт при ночлеге и мягкость коврика. Вы редко используете коврик вне палатки. Вы планируете ночевать при минусовых температурах (в этом случае разумно иметь и самонадувающийся коврик, и классическую пенку на случай прокола). Вы занимаетесь видом туризма, в котором критичны маленькие размеры коврика в походном положении. Для вас не очень важна повышенная масса коврика. Можно рассмотреть покупку высокотехнологичного надувного матраса, если: Ваш бюджет практически не ограничен. Вы готовы обращаться с ковриком чрезвычайно осторожно. Вы хотите иметь максимально легкий и компактный, но при этом очень теплый и комфортный коврик. Для вас очень важна мягкость коврика. Вы не планируете использовать коврик как-либо иначе, кроме сна в палатке. Таким образом, для большинства начинающих велотуристов выбор очевиден — классическая пенка. Она дешева, прощает ошибки и допускает использование в условиях, при которых любой надувной коврик мгновенно выйдет из строя. Например, автор насчитывает около 100 отверстий от искр и острых сучков в тканевом чехле своей складной пенки. Пенку можно легко закрепить сверху и/или сзади велорюкзака Для велотуризма не так важен основной недостаток пенки — ее большие габариты, — поскольку она все равно закрепляется снаружи рюкзака и не занимает полезное место. Кстати, внутри свернутой пенки очень удобно возить дождевой чехол для рюкзака — так его можно быстро достать или спрятать, и он не может промочить или запачкать ваши вещи. С другой стороны, для достаточной теплоизоляции при минусовых температурах уже стоит возить с собой две пенки, а их габариты в сложенном виде уже будут слишком большими. Как правило, велотуристы не пользуются чехлами для защиты пенки от воды. Дело в том, что коврик крепится на рюкзаке горизонтально, вода не попадает внутрь него, а летящую из-под колеса грязь легко отряхнуть. В пеших походах обратная ситуация — коврик нередко висит вертикально и без чехла активно собирает в себя воду. Впрочем, для эстетов есть в продаже соответствующие чехлы, однако такой чехол быстро порвется о кусты и ветки, а по мере износа ткани — начнет впитывать воду. Кстати, если вы любите возить в пенке какие-либо вещи, то чехол убережет их от потери. Самонадувающиеся коврики стоит рассмотреть опытным туристам, готовым обращаться с ковриком осторожно и имеющим повышенные требования к комфорту (в ущерб массе). Кроме того, при минусовых температурах самонадувающийся коврик в сочетании с обычной пенкой обеспечат и хорошую теплоизоляцию, и разумные общие габариты (самонадувающийся коврик можно уложить внутрь свернутой пенки). Использовать же в мороз один самонадувающийся коврик — это риск ночевки на холодной земле в случае прокола, поскольку искать и заделывать микроскопическое отверстие в ткани зимней ночью — не самое легкое занятие. Высокотехнологичный надувной матрас — это специфический выбор. Можно сказать, что он подойдет для тех, кто готов очень дорого заплатить за сочетание компактности, малого веса, комфорта и теплоты. По всем остальным параметрам, особенно по цене и надежности, надувной матрас проигрывает всем остальным видам ковриков. Простые недорогие модели, кроме того, отличаются плохой теплоизоляцией — как у во много раз более тонкой пенки. Толщина коврика От толщины коврика напрямую зависят ваш комфорт во сне и качество теплоизоляции. В общем случае, чем толще коврик, тем он теплее и комфортнее, хотя у различных конструкций ковриков при равной толщине теплоизоляция немного различается. Впрочем, этим различием вполне можно пренебречь и прикинуть ночную температуру, на которую рассчитаны коврики различной толщины, чтобы спать было действительно тепло и комфортно: Классические коврики: 4–6 мм — +15 °С и выше, 8–12 мм — +10 °С и выше, 15–20 мм — 0 °С и выше. Надувные коврики: 25 мм — 0 °С и выше, 35–40 мм — −10 °С и выше, 50–60 мм — −15 °С и выше. Нередко как начинающие, так и опытные туристы пользуются ковриками чуть ли не в 3 раза тоньше, чем указано здесь. Причины этого могут быть самыми разными — природная устойчивость к холоду, привычка воспринимать холод от земли, как нечто само собой разумеющееся, банальное незнание о существовании более толстых ковриков и о взаимосвязи их толщины и граничной температуры. Читатель статьи сам вправе решать, стоит ли ему руководствоваться указанными здесь заведомо «безопасными» значениями или же осознанно использовать более тонкий коврик. Видно, что для летнего велотуризма наиболее универсальной с точки зрения теплоизоляции и веса выглядит толщина 15–25 мм — это соответствует толстой пенке или тонкому самонадувающемуся коврику. Диапазон комфортных температур от 0°С покрывает холодные летние ночи и не даст замерзнуть даже при заморозках, нередко случающихся в велопоходах даже по казалось бы теплой погоде. Более тонкие коврики уже могут быть слишком холодными даже для летних ночей, а более толстые — уже слишком тяжелые (в случае пенок — неудобные в перевозке). С другой стороны, коврик толщиной 1–2 см многими ощущается как слишком жесткий. Особенно это чувствуется, если под вами из земли торчат корни или камни, а также кочки, колеи и тому подобное. Если вы предпочитаете спать в комфортных условиях, то стоит присмотреться к самонадувающимся коврикам толщиной 4 см и более. Однако у толстых ковриков есть специфическая особенность — с ними потолок палатки кажется ниже, чем с тонкими. Это может быть критично, если высота вашей палатки меньше 100 см. Термическое сопротивление (R) Этот параметр (как правило, имеющийся в документации на коврики от крупных производителей) характеризует способность коврика препятствовать оттоку тепла и упрощает сравнение различных ковриков между собой. Это особенно важно для надувающихся ковриков, поскольку там термоизоляция гораздо сильнее зависит от внутреннего устройства, чем у пенок (толстый надувающийся коврик не всегда теплее тонкого). Чем выше значение R, тем больше теплоизоляция коврика, и тем он «теплее». При использовании двух ковриков значения их сопротивлений складываются. Ориентировочные значения R для различных видов ковриков: Классические пенки: толщиной 8–12 мм — 1–1,5, толщиной 15–20 мм — 2–3. Самонадувающиеся коврики: тонкие (толщиной 2–3 см) — 2–3, толстые (толщиной 3–5 см) — 3,5–5, кемпинговые (толщиной более 5 см) — 5–11. Надувные матрасы: классические — около 1, высокотехнологичные — 2–6. Габаритные размеры и форма Как правило, коврики имеют ширину 50-55 см (стандартные), 60 см (увеличенные) или 75 см (большие). Чем шире коврик, тем он тяжелее и крупнее в сложенном виде. Оптимальная ширина пенки для велотуризма — 50—55 см. Более широкая будет заметно выпирать за габариты велорюкзака, цепляться за кусты и деревья и мешаться при посадке в поезд (вплоть до невозможности пройти в дверь). С другой стороны, для большего комфорта при ночлеге ширину ковриков лучше подбирать так, чтобы вся ширина палатки была закрыта. Это улучшает теплоизоляцию, позволяет более эффективно использовать площадь палатки и улучшает защиту дна от повреждений изнутри. Слишком широкую пенку можно легко обрезать. Стандартная длина коврика — порядка 180–185 см, чего достаточно для большинства применений. Те, кто не отличается высоким ростом, могут обрезать пенку под свой рост или купить надувной коврик уменьшенной длины (160 или 120 см). Также короткие коврики удобны для использования в качестве второго слоя, улучшая защиту туловища от холода. Если же у вас высокий рост, то во время сна длины коврика не будет хватать, и вам придется подкладывать под голову пакет с одеждой прямо на дно палатки. Чтобы избежать этого, можно найти в продаже коврик длиной 195–200 см. Легкий надувной коврик Легкие модели надувных ковриков обычно выполняются овальной формы (якобы для большего соответствия форме тела, но на самом деле для облегчения), что может уменьшать комфорт и не давать закрыть пол палатки ковриками без щелей и зазоров. Правда, если ваша палатка сужается к ногам, то овальные или сужающиеся к ногам коврики размещаются внутри более удачно. Заключение В этой статье мы рассмотрели современные виды туристических ковриков и дали рекомендации по выбору подходящего коврика для своих задач. В принципе, выбор подходящего коврика для большинства велотуристов достаточно очевидный — большинство использует классическую пенку. При особых требованиях к комфорту стоит рассмотреть самонадувающиеся коврики. Нужно отметить, что многие туристы недооценивают необходимость достаточной толщины коврика для защиты от холода и покупают модели толщиной всего 8–12 мм, в том числе и для зимних походов. Однако теплоизоляции такого коврика может оказаться недостаточно даже для летних ночевок. Поэтому здесь лучше не экономить и покупать более толстые модели толщиной 15–20 мм, которые уверенно соперничают по теплоизоляции с 25-миллиметровыми самонадувающимися ковриками. © 2016–2017 Владимир Горбунов (VORON) Фото из архива автора и фирм-производителей