Поиск по сайту

Результаты поиска по ключевым словам 'снаряжение для велотуризма'.

  • Поиск по ключевым словам

    Введите ключевые слова. Чтобы ввести несколько слов, щелкайте мышкой в поле ввода после каждого введенного слова.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Категории

  • Новости

Категории

  • Объявления о покатушках

Категории

  • Новости магазинов

Категории

  • Тесты, испытания, обзоры
  • Катание на велосипеде
  • Зимний велосипед
  • Велотуризм
  • Безопасность дорожного движения
  • Техника
  • Снаряжение
  • ВелоФинляндия
  • ВелоДети
  • Разное

Категории

  • Мероприятия
    • Дорога Жизни
  • Фестиваль
  • О Клубе
  • Проекты

Блоги

Нет результатов для отображения.

Форумы

  • ВЕЛО-РАЗДЕЛ
    • Велосипедный Петербург
    • Покатушки
    • Вело-Техно
    • Шоссе, шоссою, по-шоссе и циклокросс
    • Велобезопасность, ПДД и ДТП
    • Анти-вор
    • VeloWiki
    • ВелоДети
    • Работа в Велосипедной сфере
    • Тандемы
  • Мероприятия и Соревнования
    • Соревнования
    • Фестиваль ВелоПитер 2017
  • ВЕЛОПУТЬ
    • В общем о Велопути
    • Судейский городок
  • ТУРИЗМ
    • Велотуризм: Россия, Украина, Беларусь
    • Велотуризм за рубежом
    • ВелоФинляндия
    • ВелоБалтия: Эстония, Латвия, Литва и Польша
    • Зимний велосипед, велотуризм и фат байк
    • Спортивный Туризм
    • Турснаряжение
    • Карты, GPS, навигация, связь
    • Визы, Границы, Страховки, Погранзоны, Транспорт
  • РАЗНОЕ
    • ОФФ-топик
    • Медицина
    • Иной спорт и активный отдых
    • Работа сайта и форума — техника
  • ТОРГ
    • Торг — обсуждения
    • Покупки в зарубежных интернет магазинах
    • Велосипеды и Рамы
    • Вилки, амортизаторы
    • Колеса
    • Седла, рули и пр.
    • Привод
    • Переключатели
    • Тормоза
    • Шоссейные велосипеды и комплектующие
    • Фэт-байки, прочие типы велосипедов, комплектующие
    • Велоодежда, велообувь и защита
    • Велоаксессуары
    • Свет и Велокомпьютеры
    • Туристское снаряжение
    • Навигаторы и связь
    • Детский раздел
    • ИНОЕ снаряжение и одежда
    • Минибизнесы
  • Группы / кланы / районы / регионы
    • Группа Северных
    • Южные люди
    • Веловосток и ОВП
    • Веложелезнодорожный клуб "Авангард"
  • АРХИВ
    • Анти300летие 2017
    • Белые ночи 2017
    • Открытие летнего сезона - 2017
    • ВелоМасленица - 2017
    • Велопробег "Дорога жизни - 2017"
    • Осенний слёт - 2016
    • Анти300летие 2016
    • Открытие летнего сезона 2016
    • Белые Ночи 2016
    • Велосипедная масленица 2016
    • Дорога жизни 2016
    • Велофестиваль-2015
    • Белые Ночи 2015
    • Детский парад 2015
    • Анти300летие 2015
    • Масленица 2015
    • Открытие сезона 2015
    • Дорога Жизни 2015
    • Велофестиваль -2014
    • Ивана Купала 2014
    • Белые Ночи 2014
    • Масленица 2014
    • Открытие сезона 2014
    • Петербург-Иматра 2014
    • Анти300летие 2014
    • Закрытие сезона 2013
    • Фестиваль ВелоПитер 2013
    • Ивана Купала 2013
    • Белые ночи 2013
    • Петербург-Иматра 2013
    • Анти300летие 2013
    • Открытие сезона 2013
    • Масленица 2013
    • Фестиваль ВелоПитер 2012
    • День без машин 2012
    • MatrasOFF рейс 2012
    • Белые ночи 2012
    • Петербург-Иматра 2012
    • Анти300летие 2012
    • Открытие сезона 2012
    • Фестиваль ВелоПитер 2011
    • Слет Коряча 2011
    • MatrasOFF Race 2011
    • Белые ночи 2011
    • Анти300летие 2011
    • Открытие сезона 2011
    • MatrasOFF Race 2010
    • Анти300летие 2010
    • Открытие сезона 2010
    • Открытие сезона 2009
    • ПОЗИТИFF BIKE
    • Работа сайта и форума
  • АРХИВ-ВЕЛОПУТЬ
    • Путь-2016
    • Путь-2015
    • Путь-2014
    • Путь-2013
    • Путь-2012
    • Путь-2011
    • Путь-2010

Календари

  • Клубные мероприятия
  • Соревнования
  • Фестивали и велопробеги
  • Марафоны и бреветы
  • Походы
  • Покатушки и ПВД
  • Прочее
  • Ориентирование



Фильтр по количеству...

Найдено 9 результатов

  1. Написал для Велопитера серию больших статей про современное снаряжение для велопоходов: Перевозка багажа в велопоходе Современные палатки для велотуризма Горелки в велотуризме Развернутый гид по горелкам Современные коврики для велотуризма Спальные мешки для велотуризма Велопоходы под дождем Палатки «скандинавского» типа (с внешним каркасом) «Глушители» для горелок на жидком топливе
  2. Введение Истоки Особенности конструкции Опыт использования Особенности работы Работа на автомобильном бензине Достоинства Недостатки Заключение Введение В этом материале, в дополнение к нашей основной статье про туристические горелки, мы расскажем про способ уменьшения шумности у бензиновых и мультитопливных горелок. Как известно, такие модели отличаются очень громкой работой, — даже ходят слухи о скандалах в туристических семьях, происходивших из-за необдуманной покупки чрезмерно шумной горелки! Тяжесть последствий такого скандала сильно зависит от фантазии рассказчика. Тихая работа газовых горелок преподносится многими в качестве их достоинства перед бензиновыми, хотя на самом деле вид топлива тут ни при чем — вопрос только в используемом рассекателе пламени. Примитивная конструкция рассекателя неизбежно приводит к повышенному шуму — такие рассекатели встречаются, например, у ультралегких газовых горелок, где каждая доля грамма на счету. Многие напротив задаются вопросом: чем «тихая» горелка лучше «громкой»? Конечно, с одной стороны, привыкнуть можно к любому шуму. С другой стороны, гораздо приятнее, когда при работе горелки можно общаться нормальным голосом или даже шепотом, а не кричать друг другу в ухо. Особенно это заметно, когда кто-то занят готовкой еды и не способен переговариваться с другими людьми, находящимися в отдалении — он не слышит ничего из того, что ему говорят. Кроме того, если горелкой приходится пользоваться в помещении, ее рев усиливается и начинает причинять ощутимый дискомфорт. Благо, в последние годы появилась возможность сделать тихой практически любую жидкостную или мультитопливную горелку. Об этом и пойдет речь в нашей статье. Истоки Примус «Шмель-2» «Секрет» конструкции малошумных горелок на жидком топливе известен больше 120 лет. «Тихие» горелки впервые появились в Швеции и изначально выпускались фирмой B.A. Hjorth and Co. под торговой маркой Primus, ныне известной каждому туристу. Эти горелки использовались в полярных экспедициях 1890-х годов норвежским исследователем Арктики и Антарктики Фритьофом Нансеном. (Кстати, модель Primus No.1 1892 года была первой в мире горелкой, в которой использовался эффективный принцип испарения топлива, а не горение фитиля, как в керосиновых лампах.) Горелка Нансена 2-пинтовая бытовая горелка Primus No.5, 1900-е гг. У «шумных» горелок струя испаренного топлива ударяется о рассекатель или тыльную сторону конфорки и хаотически смешивается с воздухом, вызывая турбулентность. Из-за этого при сгорании топлива возникает каскад ритмичных микровзрывов, которые, в свою очередь, создают звуковые волны, воспринимаемые, как рёв. Эффективность сгорания при этом также страдает, часть топлива улетучивается в атмосферу. «Тихие» же горелки образуют топливо-воздушную смесь внутри массивного рассекателя грибообразной формы и выпускают ее наружу через сотни мелких отверстий в точно рассчитанных пропорциях для максимально эффективного сгорания. Множество ровно горящих факелов пламени создает гораздо меньшее возмущение воздуха, и таким образом, шум горения практически пропадает. Старожилы наверняка помнят советские примусы, имеющие как раз такой рассекатель, состоящий из двух частей. Естественно, многие другие классические горелки тоже оснащались подобными рассекателями, поскольку большинство советских примусов представляли собой копии или адаптации шведских или австрийских прототипов. К примеру, конструкция конфорки примуса Шмель-2 повторяет более старые австрийские горелки Phoebus. Горелки Phoebus 725 и 625 рядом с примусом «Шмель-2» Однако современные туристические горелки на жидком топливе «тихими» рассекателями (англ. Silent Damper Cap) обычно не оснащаются. Основная причина того — стремление сделать горелку дешевле, легче и проще. Как правило, горелки такого класса не используются в помещении, таким образом, сильный рёв не представляет собой особой проблемы. Обычно используется примитивный рассекатель в виде 3-4-лучевой «звезды», в центр которого ударяет струя испаренного топлива, беспорядочно смешивается с воздухом и разделяется на 3 или 4 языка пламени. Весь процесс сопровождается громким рёвом. Почти 10 лет назад любитель горелок и коллекционер из США по имени Гэри Адамс (aka BernieDawg) занялся самостоятельной разработкой и ручным изготовлением «тихих» рассекателей для современных горелок. Первые модели рассекателей повторяли ранние модели от Optimus и Primus, выпущенные в 20-30-х гг. XX века. Изначально такие рассекатели предполагалось использовать с классическими коллекционными горелками, однако позднее стали изготавливаться рассекатели и для современных моделей, таких как Primus Omnifuel, Optimus Nova и MSR Dragonfly. (Фотографии использованы с разрешения Гэри Адамса) Каждый рассекатель изготавливался вручную из листового металла и трубного проката. Заготовки аккуратно вырезались и обрабатывались, отверстия просверливались по одному на сверлильном станке, окончательно детали спаивались на высокотемпературном серебряном припое. В течение последующих 10 лет возникло немало производных от исходной конструкции рассекателя, включая как выпускаемые вручную (например, от Джимми Льюиса), так и модели промышленного производства. Оказалось, что «тихий» рассекатель может быть легко изготовлен на 3D-принтере из сплава нержавеющей стали с бронзой. Получившаяся монолитная конструкция сразу будет иметь все необходимые пустоты и отверстия — требуется лишь принтер, материал и модель. BernieDawg загрузил свои разработки на некоммерческий сервис 3D-печати, где каждый может заказать рассекатель для своей горелки по стоимости металла и работы принтера (порядка 25-45 евро). Коммерческая нелицензионная копия конструкции BernieDawg продается под брендом Quietstove. Также и корейские компании выпускают рассекатели собственной конструкции под различными брендами (Unicus, Chunil и др.). Эти рассекатели примечательны возможностью регулировки состава топливной смеси с помощью винта. Компания Primus выпускает рассекатель для горелки Omnilite Ti, который состоит из 2 штампованных деталей с сеточкой между ними. Парадоксально, что именно реализация от Primus признана самой неудачной — на малой мощности пламя «убегает» внутрь рассекателя, горелка в результате перестает работать. Особенности конструкции Общая идея у всех «тихих» рассекателей примерно одинакова. Струя испаренного топлива ударяет в крышку рассекателя, смешивается с воздухом внутри него и выходит наружу через множество (несколько сотен) мелких отверстий на боковых стенках. Горение происходит только снаружи рассекателя. Благодаря равномерному истечению топливо-воздушной смеси из отверстий, исчезает турбулентность в пламени (как у обычного рассекателя), а с ней — и характерный рёв. На стенках рассекателя могут быть «ребра» без отверстий, совмещающиеся с упорами для котла для уменьшения их нежелательного нагрева. Классическая испытанная десятилетиями конструкция рассекателя состоит из двух штампованных частей, таким образом, рассекатель можно разобрать и почистить. Для упрощения установки рассекателя на горелке ее чашка может иметь специальные канавки для точного позиционирования и/или простейший фиксатор. Если же горелка изначально не приспособлена для работы с таким рассекателем, его приходится ставить на чашку «на глазок». Иногда изготовленные под конкретную горелку рассекатели имеют специальные «ножки» в нижней части для упрощения точного позиционирования. Рассекатель примуса «Шмель-2» Энтузиасты наладили выпуск монолитных рассекателей для современных горелок, изначально не предназначенных для такого использования. Современная технология 3D-печати позволяет достаточно легко и с небольшими затратами получить монолитную деталь очень сложной формы: 3D-принтер в ванночке с порошком из нержавеющей стали формирует матрицу путем послойного нанесения клея. Матрица на данном этапе имеет прочность, как у мокрого песка, но по своей форме соответствует окончательной модели, включая все отверстия и полости. Состав материала матрицы — 60% стали и 40% клея. Затем происходит процесс инфузии (пропитки), когда клей в матрице заменяется на расплавленную бронзу при воздействии высокой температуры (более 1000 °С) в течение 24 часов. Получившийся сплав содержит 60% стали и 40% бронзы и имеет рабочую температуру до 800 °С. В конце происходит удаление лишнего порошка, финишная обработка и нанесение декоративного покрытия (как правило, никелирование). Окончательная деталь отличается несколько шероховатой поверхностью из-за ограничений технологии. Особо опытные мастера могут изготавливать рассекатели вручную (фото ниже) методом механической обработки металла с последующей пайкой в единую деталь. Результат здесь всецело зависит от навыков мастера (просверлить 200-300 отверстий в нержавеющей стали — это не шутка), сама работа занимает немало времени, а цена ошибки — велика. Опыт использования Я приобрел рассекатель Quietstove для своей горелки Primus Omnilite Ti летом 2016 года. Сейчас бы я выбрал вариант от BernieDawg не только потому что он дешевле и предлагается оригинальным разработчиком, а еще из-за наличия специальных «ножек», упрощающих ровное расположение рассекателя на чашке горелки. Сам рассекатель имеет никелированное покрытие и выглядит очень качественно, без каких-либо изъянов, кроме шероховатости поверхности. Сочетание монолитной конструкции и очень сложной формы порождает догадки о способе изготовления (пайка? сварка? фрезеровка? литье?) у любого, кто возьмет его в руки — все же 3D-печать по металлу для большинства пока что в диковинку. Рассекатель устанавливается сверху на чашку горелки вместо штатного. Здесь бы как раз пригодились «ножки» для более уверенной установки — приходится тщательно вымерять наклон рассекателя, чтобы тот стоял ровно. Никакого закрепления на горелке здесь нет, однако при работе рассекатель «закусывает» из-за расширения металла, и впоследствии он держится достаточно надежно. Впрочем, при необходимости чистки форсунки рассекатель можно без труда снять. Если беспокоит риск потери рассекателя, его можно привязать к горелке стальной проволочкой. Рассекатель весит около 40 грамм и имеет огромную тепловую инерцию, на порядок выше, чем у штатного. С этим приходится столкнуться сразу при розжиге — для разогрева горелки нужно щедро облить ее бензином (подержать вентиль открытым секунды 3, пока топливо не начнет сочиться из нижних отверстий рассекателя), а не слегка прыснуть, как делают обычно со штатным рассекателем-«звездочкой». Эта особенность непривычна для большинства пользователей и требует определенного привыкания. Впрочем, лишняя пара грамм бензина на розжиг не повлияет на суммарный расход топлива. Если пожалеть бензина на разогрев, горелка будет несколько минут плеваться коптящим пламенем. Лишь после того, как бензин полностью прогорит и погаснет, горелку можно снова включить и поджечь. В отличие от обычного рассекателя, здесь нельзя включать горелку с не до конца прогоревшей «затравкой» — иначе возникнет горение под колпачком (англ. underburn), узнаваемое по сильному рёву, горелка просто не будет работать в таком режиме, а рассекатель раскалится докрасна. Самое важное — рассекатель действительно уменьшает уровень шума. Например, на максимальной мощности горелка теперь шумит так же, как раньше — на минимуме. А на малой мощности звук пламени полностью пропадает — слышно только шипение пара, выходящего из форсунки. Рассекатель позволяет работать на сверхмалой мощности, при этом пламя перестает отрываться от рассекателя, и он раскаляется до малинового цвета. Впрочем, ни к каким негативным последствиям это не привело. На всех режимах работы «тихий» рассекатель улучшает смешивание топлива с воздухом и эффективность горения. После установки штатного рассекателя обратно сразу ощущается характерный бензиновый запах при работе из-за того, что часть топлива не сгорает. Просто большинство владельцев горелок привыкло к этому запаху и не замечает его. С «тихим» рассекателем бензиновый запах отсутствует. Согласно проведенным тестам, разница во времени закипания котла с обычным и «тихим» рассекателями лежит в пределах погрешности. Благодаря большей площади рассекателя, пламя становится более широким и равномерным, уменьшая риск пригорания пищи. Однако это хорошо только для довольно крупных котлов (от 1,5 литров). С небольшими котлами эффективность немного падает из-за того, что пламя больше склонно обтекать котел по сторонам, особенно на высокой мощности. Небольшой литровый котел с радиатором требует ограничения мощности горелки примерно до ⅔, чтобы пламя не норовило «облизывать» радиатор снаружи. По опыту работы, рассекатель оказался не подвержен засорению как остатками пищи при залитии, так и сажей. Более того, если кипящий котел переливается через край, рассекатель защищает форсунку от «затопления», и есть гораздо больше шансов, что горелка продолжит работать. Если же горелка все же заглохла, то из-за большой тепловой инерции у вас есть гораздо больше времени на ее повторный розжиг. Интересная особенность горелки с «тихим» рассекателем — при работе на бензине Галоша полностью пропала нужда в чистке форсунки. По всей видимости, это связано с более длительным прогревом перед работой и медленным остыванием, позволяющим не сгоревшему топливу полностью испариться. Раньше в зимнее время практически каждую готовку приходилось начинать с чистки форсунки, иначе горелка работала вполсилы. Обратная сторона медали у большой тепловой инерции — если рассекатель успел чрезмерно остыть, то горелку поджигать нельзя до полного остывания, когда можно будет заново запустить ее с предварительным прогревом. При запуске полупрогретой горелки она будет плеваться пламенем намного дольше, чем со штатным рассекателем. Также сама горелка остывает намного медленнее, и после завершения готовки ее нельзя убирать в мешок еще минут 5-10. Особенности работы Работа на автомобильном бензине Несмотря на то, что производитель рассекателя Quietstove (но не BernieDawg) запрещает работу на автомобильном бензине, в прошлогоднем походе по Финляндии мы сожгли на горелке 1,5 литра местного бензина. Всё оказалось не так уж плохо: В целом, работа горелки ощутимо не изменилась, так что «тихий» рассекатель можно считать вполне подходящим для авто-бензина. Разумеется, если нет под рукой более подходящего топлива. Стабильность горения заметно снижается, особенно на малой мощности, где пламя ощутимо пульсирует. Внутри рассекателя и в отверстиях не оказалось видимого загрязнения сажей, а возникающий во время розжига черный налёт при работе быстро выгорает. Однако здесь не раскрывается вопрос работы на плохом бензине, который теоретически может забить рассекатель изнутри. Чем холоднее погода, тем дольше нужно прогревать горелку для устойчивой работы. Ниже +15 °C горелка на авто-бензине неизбежно «пыхает» пламенем после запуска — готовьтесь либо чистить котлы от нагара, либо ожидать, пока она не прогреется. Естественно, как и можно было ожидать от работы на авто-бензине, внутренности горелки постепенно засоряются несгоревшими примесями, особенно стержень-регулятор, канавки в котором пришлось прочищать лезвием ножа после каждого сожженного полулитра бензина. Достоинства Действительно уменьшается шум горелки. На полной мощности горелка все еще немного шумит (как со штатным рассекателем на малой мощности), а на половинной мощности и ниже остается лишь легкое шипение — можно поставить горелку между двумя людьми, и они смогут общаться шепотом. Улучшается эффективность горения и пропадает бензиновый/газовый запах из-за лучшего смешивания топлива с воздухом. Устойчивая работа горелки на сверхмалой мощности, сравнимой с зажигалкой. Со штатными рассекателями некоторые горелки не могут работать таким образом. По сравнению со штатным рассекателем, упрощается чистка форсунки — рассекатель легче снять с горелки. Собственно чистка форсунки требуется гораздо реже. Широкое равномерное пламя, что полезно для крупных котлов (от 1,5 литров). Уменьшается риск пригорания, что актуально для титановых и стальных котлов. Сложнее затопить горелку водой, перелившейся через край котла. Если горелка потухла, есть больше времени на то, чтобы разжечь ее снова. Отличный внешний вид — такой рассекатель может быть хорошим подарком для туриста. Недостатки «Тихий» рассекатель, несмотря на хорошую работу по предназначению, — достаточно неоднозначное устройство. Возможно, какие-то из нижеперечисленных недостатков — причина того, что такие рассекатели редко используются производителями современных туристических горелок. Горелку становится сложнее использовать на жидком топливе: заметно более долгий разогрев, высокая требовательность к правильному разогреву строго по инструкции, при поспешном разогреве или при поджиге полуостывшей горелки мы получаем мощный факел пламени, склонность «пыхать» при начале готовки на автомобильном бензине, теоретически такой рассекатель может намертво забиться при работе на очень плохом топливе. Рассекатель медленно остывает, приходится долго ждать перед упаковкой горелки. Из-за более широкого пламени слегка теряется эффективность с небольшими котлами (до 1 литра). Рассекатель может отвалиться от горелки при ее неаккуратной переноске и потеряться. Если на рассекателе нет «ножек», его сложнее установить на горелку ровно. Горелку становится сложно разжечь с помощью огнива. Идеальный вариант — зажигалка с направленным пламенем. Стоимость рассекателя сравнима с еще одной недорогой газовой горелкой. Заключение «Тихий» рассекатель для современной горелки — это интересный и неоднозначный аксессуар. Несмотря на то, что стоимость такого рассекателя в сочетании с другими его недостатками может отпугнуть многих туристов (хотя современные мультитопливные горелки дешевыми тоже нельзя назвать), с основной своей задачей — снижением шума — он справляется отлично. В одной из прошлых поездок мы попробовали установить обратно штатный рассекатель на нашу Primus Omnilite Ti. Сразу ударил по ушам рёв, при работе ощущался бензиновый запашок, в помещении звук был откровенно неприятным, да и на улице уже не получалось тихо разговаривать, сидя рядом с горелкой. Так что оставаться дальше на штатном рассекателе нам не захотелось. Подобный рассекатель будет полезен для тех туристов, кого действительно раздражает шум горелки (есть и такие), для путешествующих с маленькими детьми и в тесных компаниях, для готовки в пресловутых кустах на обочине дороги в Альпах, а также в качестве оригинального подарка. Надеемся, что наша статья пролила больше света на этот интересный аксессуар, а кто-то мог получить из нее и совершенно новые знания. © 2017 Владимир Горбунов (VORON) Фото автора и Гэри Адамса (BernieDawg)
  3. Современные палатки для велотуризма — часть 1 Современные палатки для велотуризма — часть 2 Выбор палатки для велотуризма Основные принципы Важные особенности конструкции Сколько должна весить палатка Полезные аксессуары для палаток Сколько палаток нужно туристу? Эксплуатация палатки Что нельзя делать с палаткой Как увеличить срок службы палатки Когда погода не ладится Борьба с конденсатом Заключение. Что же выбрать? В первой части нашей статьи мы рассказали о конструкции современных палаток, рассмотрели их достоинства и недостатки. Сейчас же речь пойдет о том, как выбрать палатку для своих задач и как добиться ее долгой и беспроблемной службы. Выбор палатки для велотуризма ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ Ширина 120 см вполне комфортна для двух человек Велотуризм — очень широкое понятие, включающее в себя и летние выезды на ближайшее озеро, и покорение суровых гор на высоте несколько километров, и волочение велосипеда по снежно-ледовым пустыням. Естественно, что для всех этих задач нужны разные палатки, и многие велотуристы не мыслят своих походов без палаток для альпинизма или зимних экспедиций. В этой статье мы будем рассматривать некую «золотую середину» — велопоходы умеренной сложности, уже предъявляющие определенные требования к палатке, но не несущие риска для жизни и здоровья участников от погодных катаклизмов. Если рассматривать такой «усредненный велотуризм» в свете выбора палатки, можно отметить следующие особенности: Отсутствие ураганных ветров и снегопадов, рискующих скрыть палатку по крышу. Передвижение по относительно населенным местам. Палатка используется преимущественно для ночевки, а не в качестве долговременного лагеря. Возможность при необходимости взять на борт дополнительный вес. Таким образом, палатка для нашего велотуриста должна «строиться» на основе трекинговой или горной, но с учетом ряда специфических требований. Как правило, в велотуризме используются двухместные палатки, которые обеспечивают оптимальное сочетание веса, полезного объема и наличия места для поклажи. Одноместные палатки используются ограниченно из-за того, что они весьма тяжелые и дорогие в расчете на одного человека. Наиболее логичное применение таких палаток — в одиночных походах. Трехместные же палатки — это скорее выбор для семьи с детьми, поскольку серьезного выигрыша по массе в расчете на человека они не дают, а удобство ночевки втроем снижается ощутимо. Четырехместные и более крупные палатки — совсем специфический выбор, далеко выходящий за рамки этой статьи. В зависимости от комплекции и требований к комфорту, на одного обитателя палатки может приходиться от 50 до 70 см (и более) ширины спального места. Многие современные палатки несколько сужаются к ногам, позволяя немного снизить массу при сохранении достаточной просторности. Типичный туристический коврик имеет ширину 50 или 60 см, в велотуризме чаще используется 50-сантиметровый, который не выходит за габариты велорюкзака. Можно считать, что 60 см на человека — это разумный минимум, обеспечивающий достаточный комфорт при небольших массогабаритах палатки. Любители большого комфорта нередко покупают палатки «на размер больше». Кстати, не стоит надеяться на то, что в слишком узкой палатке можно будет спать «валетом» — крайне редко удается найти идеально горизонтальную поверхность, чтобы один из туристов не лежал с ногами выше головы. Иллюстрация разницы между обычным и маленьким тамбуром В двухместной палатке лучше всего иметь два поперечных тамбура — тогда у каждого обитателя будут собственные выход и место для поклажи. Мало кто любит перелезать через соседа, когда нужно достать свои вещи из тамбура или выйти на улицу. Кроме того, в один маленький тамбур могут не влезть вещи для двух человек. Наличие двух тамбуров также заметно улучшает вентиляцию в жару, а в холод и ветер — позволяет готовить с подветренной стороны палатки, не выходя из нее. Также вполне неплохой вариант — один большой продольный тамбур. Наличие тамбура на отдельной дуге — неоднозначный вопрос. Несмотря на безусловное удобство такого тамбура для готовки и хранения вещей, большинство велотуристов предпочитает использовать палатки со стандартными тамбурами. Велосипеды в тамбуре обычно не хранят — где есть риск ночной кражи пристегнутых велосипедов, там лучше вообще не становиться на ночь. При выборе палатки для велотуризма обратите внимание на возможность открывать дверь тамбура под дождем без попадания воды внутрь палатки и, в идеале, на вещи, лежащие в тамбуре. Это позволит безбоязненно выходить из палатки под дождем, а также готовить, установив горелку снаружи палатки у входа, на достаточном расстоянии от стенок. Увы, с маленьким тамбуром открыть дверь под дождем без заливания палатки можно далеко не всегда. Желательно выбирать палатки с самонесущим каркасом, который позволяет без проблем становиться на камнях, песке и снегу, где использовать колышки затруднительно. У таких палаток даже при полной невозможности использовать колышки тамбуры можно растягивать, цепляясь к лежащим велосипедам. Однако некоторые конструкции палаток (особенно имеющие большие площади тента без поддержки дугами, например, Y-образные или полубочки с хребтом), будучи формально самонесущими, требуют несколько колышков с оттяжками, чтобы тент не ложился на палатку. В большом тамбуре с отдельной дугой можно прятать велосипеды Существует два подхода к выбору цветовой гаммы палатки, точнее, ее тента: «защитный» и «яркий». Любители экстремальных походов по безлюдной местности предпочитают яркий цвет, а обычные туристы, как правило, выбирают палатки защитного цвета. Защитный цвет палатки — это черный, зеленый, серый, оливковый, хаки, темно-синий или камуфляжный. В лесу такая палатка практически не заметна со стороны, что снижает вероятность нежелательных* встреч с местными жителями или с официальными лицами. Поэтому палатка защитного цвета настоятельно рекомендуется при путешествиях по населенным местам. Обычно внутренняя палатка делается из ткани светлого цвета (часто желтого), таким образом, в «защитной» палатке находиться не так уж темно и грустно. Яркий цвет — белый, красный, оранжевый, ярко-голубой или желтый. Такая палатка сразу бросается в глаза на большом расстоянии, причем в это же время окружающие ее «защитные» палатки могут быть не заметны. Эта особенность очень полезна при поиске терпящей бедствие группы с вертолета, но при стоянке в обжитой местности яркая палатка сулит повышенное внимание к ее владельцам. * В западных странах стоянка «дикарём», как минимум, не приветствуется, а то и просто запрещена. В России, СНГ и развивающихся странах привлекающий внимание лагерь приводит к внеплановому общению с местными жителями, далеко не всегда настроенными доброжелательно. Впрочем, при походах по западным странам с ночевками в кемпингах выбор цвета уже не критичен и больше зависит от вкусов владельца палатки. ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ В большинстве случаев в велотуризме используются палатки типа «полусфера» или их разновидности. Это наиболее распространенная конструкция, имеющая много достоинств — хорошую устойчивость, самонесущую конструкцию, возможность без проблем организовать 2 тамбура. Также можно смело рассматривать и другие самонесущие конструкции. А вот не самонесущую палатку брать стоит только в том случае, если вы отчетливо представляете, что вы теряете и что приобретаете при этом. Участки желтого цвета — зашитые в мастерской сетчатые окна, чтобы не дуло Важная особенность палатки, напрямую влияющая на комфорт ночёвок — ее вентиляция. При выборе палатки для своих задач необходимо брать в расчет уровень вентиляции и наличие ее регулировки, поскольку при ночёвках в +40 и -40 °С требования к вентиляции принципиально различаются. Во многих импортных палатках большая часть внутренней палатки сделана из сетки без возможности закрыть ее тканью (достаточно вспомнить, что большая часть территории США лежит в субтропиках) — в таких палатках может быть холодно ночевать уже при ночных температурах ниже +5…+10 °С. С другой стороны, многие отечественные палатки и дорогие «четырёхсезонные» импортные имеют полностью закрывающуюся и регулируемую вентиляцию внутренней палатки — сетчатые окна дублируются тканью на молнии, в холодную погоду ткань закрывается, а в теплую — открывается. Это очень благотворно влияет на комфорт при холодных ночевках, когда температура не превышает +10 °С. Однако регулируемая вентиляция увеличивает вес, стоимость, а для обладателей хороших теплых спальников и для тех, кто не путешествует в холодное время года — просто не имеет смысла. Существуют и «зимние» палатки, почти полностью закрытые тканью изнутри. В таких палатках при летних ночевках уже есть риск перегреться. Так или иначе, не стоит бояться незакрывающейся вентиляции внутренней палатки и априори списывать такие палатки со счетов. Сетка сетке рознь: если вентиляционные окна есть только в верхней половине палатки, то беспокоиться насчет ее пригодности для холодной погоды не стоит. Если же незакрывающиеся окна находятся на уровне головы лежащего человека, либо вообще вся внутренняя палатка сделана из сетки, то внутри палатки будут гулять сквозняки, и она не может считаться зимней. Впрочем, лишнюю сетку можно закрыть легкой тканью в швейной мастерской за достаточно небольшие деньги, проиграв 50-200 г массы. Пример адекватной вентиляции внутренней палатки для походов с плюсовой температурой Для вентиляции внешнего тента палатки, когда выходы закрыты, используются вентиляционные окошки и/или просвет между тентом и землёй. Чем лучше вентиляция тента, тем меньше возникает конденсата и тем приятнее находиться в палатке в жаркую погоду. Вентиляционные окошки в тенте прикрываются козырьками для защиты от дождя. Желательно иметь закрывающиеся окошки на случай холодной погоды, а в идеале — если окошки можно открывать и закрывать, не выходя из палатки. Как правило, у трекинговых палаток высота просвета между тентом и землей составляет 5—10 см, чего достаточно для ночевок в плюсовую температуру. Однако у не рассчитанных на холод палаток тент может не доходить до земли на 15—20 см (и вплоть до полуметра, с соответствующим увеличением непромокаемой части внутренней стенки — такие палатки уже ближе к полутораслойным, чем к двухслойным). Естественно, что с высоким расположением тента окошки уже не нужны — температура под тентом не отличается от забортной. У четырехсезонных же палаток тент либо проходит вплотную к земле, либо имеется «юбка», больше однако характерная для специализированных «односезонных» палаток. В завершение обратим внимание на неявный параметр, который, однако, может повлиять на комфорт ночевок. Это качество сетки, применяемой для внутренней палатки. Желательно, чтобы сетка была не обычной (с круглыми или квадратными ячейками размером около миллиметра), а рассчитанной для защиты от мошек (англ. «no-see-um mesh»). Такую сетку можно узнать по тому, что каждая ячейка там дополнительно пересекается несколькими волокнами — даже самое мелкое насекомое не сможет пролезть. СКОЛЬКО ДОЛЖНА ВЕСИТЬ ПАЛАТКА Фото Александра Столярова В характеристиках палаток обычно указываются минимальный и полный вес палатки, различающиеся примерно на 10-20%: Минимальный вес — это палатка без упаковки, колышков и растяжек — только каркас, тент и внутренняя палатка. Полный вес — это палатка в упаковке со всеми принадлежностями. В рекламных материалах часто крупным шрифтом указывается только минимальный вес, а реальному пользователю больше интересен полный, поскольку перевозка палатки без упаковки приведёт к ее быстрому износу, а колышки в любом случае необходимы для ветроустойчивости. Впрочем, некоторые туристы возят палатки в минимальной комплектации именно ради экономии веса. Следует помнить, что у палаток среднего уровня резервов для уменьшения веса практически нет — начиная с определенного порога (ориентировочно 2,5 кг для двухместных палаток и 3 кг для трехместных), каждый скинутый грамм отнимает какую-то долю от других качеств палатки: Уменьшение тамбуров и/или отказ от второго тамбура снижают возможности по размещению вещей, удобство входа-выхода и качество вентиляции. Более тонкая ткань может быть менее износостойкой и подверженной повреждениям. При уменьшении количества дуг и использовании соединителей вместо полных дуг страдает ветроустойчивость. Отказ от коромысла лишает больших удобных тамбуров и уменьшает пространство в верхней части палатки. Отказ от регулируемой вентиляции (закрываемых тканью и сеткой окон во внутренней палатке) приводит к проблемам в холодную погоду или в жару. Общее уменьшение габаритов снижает удобство и обитаемость палатки. Переход на не самонесущую конструкцию усложняет установку палатки на камне, снегу, иногда на песке. С другой стороны, большая и комфортабельная палатка может иметь избыточные для ваших задач габариты жилой зоны (либо быть избыточно прочной для предполагаемых условий), но при этом будет весить так много, что не позволит взять с собой более нужные вещи. Впрочем, велотуристы обычно не испытывают особых проблем с массой и объемом возимого груза. Особенности конструкции палатки могут очень сильно влиять на вес в ту или иную сторону. Наиболее распространённые и популярные среди туристов двухместные палатки в зависимости от полного веса делятся приблизительно на такие группы: Менее 1 кг — ультралёгкие модели, в которых всё принесено в жертву малому весу. Помимо легкости, они практически не имеют преимуществ перед более тяжелыми, а чаще заметно отстают от них по своим качествам. Использование отдельно покупаемого футпринта (второго пола) с такими палатками практически обязательно, иначе ткань износится очень быстро. 1—2 кг — сверхлегкие модели с ограниченным комфортом и функциональностью (например, узкие, низкие и с одним тамбуром), либо сделанные из очень тонкой ткани. Такие палатки больше интересны для пеших туристов-легкоходов, у которых каждые 100 грамм веса на счету. Желательно использование футпринта, чтобы палатка прожила дольше. 2—2,7 кг — полноценные легкие модели с 2 тамбурами (или одним, но большим) и достаточным внутренним объемом. Такие палатки можно считать «золотой серединой» из двухместных моделей — они достаточно легкие и компактные, но в то же время вполне комфортабельные и долговечные. 2,7—4 кг — крупные просторные или прочные горные палатки. Возможно наличие большого тамбура, подходящего для хранения велосипедов. Подобные палатки используются либо любителями особого комфорта, либо туристами, путешествующими в тяжелых горных условиях. Отметим, что с 3 кг уже начинаются полноценные трёхместные палатки, иногда используемые в качестве «двушек» ценителями комфорта. Более 4 кг — очень прочные палатки для экстремальных погодных условий, весьма тяжелые даже для трёхместных. Массу палатки можно уменьшить на несколько сотен граммов сравнительно безболезненно, если перейти на использование дорогой ткани тента с двухсторонним силиконовым покрытием и не менее дорогих сверхлёгких (но при этом прочных) дуг от известного производителя (например, DAC Featherlite NSL). Однако стоимость палатки при этом вырастет на сотни евро. ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПАЛАТОК Промышленность предлагает широкий выбор аксессуаров для палаток, позволяющих, с одной стороны, снизить стоимость и паспортный вес самих палаток (убрав некоторые аксессуары в разряд за дополнительную плату), а с другой — позволить пользователю самому подобрать оптимальный набор для своих задач. К таким аксессуарам относятся: Колышки различных видов. Подходят для любых палаток. Поставляемые в комплекте колышки (особенно гнутые из прутка) обычно имеют только одно достоинство — либо малый вес, либо низкую цену. При этом качество удержания и прочность могут быть недостаточными, особенно для больших палаток. Отдельно приобретаемые колышки выпускаются в различных видах: Более качественные и прочные, чем стандартные — например, с V- или Y-образным сечением, иногда со шнурком, упрощающим извлечение колышка из земли. Сверхлёгкие — имеют массу от 1 грамма, однако прочность колышка и качество удержания здесь наихудшие. Для каменистого грунта — внешне похожи на гвозди, заколачиваются молотком. Для установки палатки на снегу или песке — широкие и длинные колышки-лопасти, либо похожие на якорь. Ремонтный набор — предназначен для устранения небольших повреждений палатки в полевых условиях. Включает в себя надвижную втулку для ремонта сломанной стойки, ткань и сетку для заплаток (иногда с клейким слоем), клей. Второй пол (англ. footprint) — обычно предлагается к импортным палаткам с тонким дном. Служит для защиты дна от износа и повреждений, особенно при ночевке на камнях, также увеличивает влагостойкость дна. Кстати, с помощью футпринта можно установить тент в качестве навеса без внутренней палатки. Военная хитрость западных производителей — можно сделать тонкое дно, выиграв в массе, а чтобы палатка дольше прожила — предложить покупателю футпринт за 20-120 долларов. Впрочем, для ночевок строго в кемпингах на травке тонкое дно вполне оправдано. Дно тамбура (обычно объединено с футпринтом) — предназначено для защиты вещей в тамбуре от промокания снизу и загрязнения, превращает тамбур фактически в еще одну комнату. Не имеет смысла для 3-сезонных палаток, у которых тент не проходит вплотную по земле — в дождь вода будет заноситься ветром под тент и собираться в лужи на полу. Дополнительный большой тамбур для размещения большого количества вещей и готовки под дождем. Обычно включает отдельную дугу, тент и несколько колышков, предназначен для стыковки только с определенными моделями палаток. Иногда для добавления большого тамбура производителем предлагается заменить тент палатки целиком — так выходит легче, но зато дороже. Подвесная полка — подвешивается внутри палатки, позволяет размещать мелкие легкие предметы под потолком. Особенно полезно такое размещение для хрупких предметов (например, очков), так как пропадает риск их раздавить. Держатель для планшета — новомодный аксессуар, позволяющий подвесить планшет под потолком палатки для удобства просмотра фильмов, не вылезая из спальника. Дополнительные оттяжки с натяжителями — улучшают ветроустойчивость палатки. Трекинговые палатки нередко имеют в комплекте лишь необходимый минимум оттяжек (или же вообще ничего), и приобретение дополнительных оттяжек позволит быть готовым к тяжелым погодным условиям. От обычных веревочек оттяжки отличаются наличием специального блока, упрощающего их натяжение. Качественные оттяжки не растягиваются, в том числе под действием воды, и иногда имеют отражающую нить, делающую шнурок видимым в темноте при свете фонаря. Подвесной фонарик для освещения палатки. Некоторые производители предлагают такой фирменный аксессуар специально для внутреннего освещения, хотя он с успехом может быть заменен любым другим маленьким фонариком. Запасные упаковочные мешки. Иногда штатный упаковочный мешок слишком тесный и не позволяет с удобством уложить в него палатку, особенно мокрую — в таком случае можно купить более просторный и удобный. Или наоборот — если возить дуги отдельно от палатки, можно взять более компактный и легкий мешок из тонкой ткани. Также при интенсивной эксплуатации ткань мешков истирается и через несколько лет требует замены. Некоторые мешки оснащены стяжками, но сильно сжимать палатку нельзя, это вредит молниям и покрытию тента. Запасные дуги и секции дуг. Предназначены для ликвидации поломки или сильного изгиба дуги палатки, поскольку соединение ремонтной втулкой стоит рассматривать лишь как временную меру. Отдельные модели палаток могут устанавливаться на двойных дугах для максимальной прочности. Сменная внутренняя палатка. Изредка предлагается в качестве аксессуара, когда штатная внутренняя палатка изготовлена из ткани (что хорошо для холодной погоды), но при этом можно докупить полностью сетчатую на случай походов по жарким странам. СКОЛЬКО ПАЛАТОК НУЖНО ТУРИСТУ? Выбор подходящей палатки — непростая задача, и даже идеально подходящая для ваших задач модель может уже не так хорошо проявлять себя в других условиях. Универсальные же палатки всегда проигрывают по своим свойствам специализированным, поскольку нельзя одновременно сделать палатку легкой, прочной, надежной, просторной, теплой и хорошо проветриваемой. Поэтому неудивительно, что со временем у опытных туристов разрастается парк палаток, подходящих для решения их задач. Кроме того, выбрать специализированную палатку проще, чем одинаково подходящую на все случаи жизни. Наиболее простой способ разбить свои потребности на несколько палаток — по числу мест. Например, несмотря на то, что трехместные палатки не очень популярны среди велотуристов, при желании выехать на природу всей семьей с ребенком уже скорей всего понадобится трехместная модель. С другой стороны, для ночевки в одиночку крупная двухместная палатка уже избыточна, хватит и полуторной, а то и одноместной. Помимо приведенного примера, туристы нередко докупают специализированные палатки дополнительно к основной (универсальной) трекинговой: сверхлёгкие, экстремальные, для зимних походов. Конечно, владение несколькими палатками — это дорогое удовольствие, да и места в кладовке они занимают немало. С другой стороны, многие опытные велосипедисты по тем же указанным выше причинам владеют несколькими велосипедами, а иметь под рукой идеально подходящую для конкретного похода палатку — не менее важно. Эксплуатация палатки ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ С ПАЛАТКОЙ Палатка — один из важнейших элементов снаряжения, и в интересах самого туриста обеспечить ей долгую службу. Для того, чтобы палатка не начала преждевременно протекать и не обзавелась не предусмотренными конструкцией отверстиями, следует выполнять несколько простых правил. В первую очередь, нужно беречь палатку от любых источников огня. Палаточный тент очень легко прожечь даже шальным угольком от костра, а сноп искр может превратить палатку в решето. Поэтому палатку следует ставить не ближе 10 метров от костра или подготовленного кострища. Если уже после установки палатки рядом с вами начали сооружать костер, не поленитесь переместить палатку в другое место, если избежать разведения огня рядом с вами невозможно. Известен случай, когда не в меру любопытные туристы положили газовый баллон в огонь и попрятались за деревьями. В момент взрыва летящий баллон пробил одну из стоящих рядом палаток навылет. Когда в лааву начали разводить костер, палатку пришлось перемещать При пользовании горелкой следует держать ее на достаточном расстоянии от тента и помнить о том, что горелка может выплевывать языки пламени до полуметра высотой. Использование огня внутри палатки может привести к отравлению (вплоть до смертельного исхода) угарным газом, особенно опасным из-за отсутствия запаха. Некоторые туристы любят готовить на горелке внутри палатки — что ж, оставим это на их совести и понадеемся, что они не сожгут палатку и не затопят ее кипятком посреди длительного похода. Использовать внутри палатки газовые лампы также небезопасно. Второй враг палатки, помимо огня, — это застоявшаяся вода. Ни в коем случае не стоит хранить палатку в мокром или хотя бы влажном виде — уже через сутки (а то и меньше) в мокром свертке начнутся процессы гниения ткани и гидролиза водозащитного слоя. Не считая того, что при следующей установке палатки в ней будет стоять запах гнили, тент и пол при таком обращении очень быстро начнут промокать насквозь. Поэтому важное правило для любого туриста — после возвращения из похода следует полностью высушить палатку. В идеале, палатку стоит высушить еще перед погрузкой в обратный поезд или самолет. При сборке палатки нельзя спешить — проверяйте соединения всех секций каркаса, особенно если они загрязнены и подклинивают. Если дуга состыковалась не полностью, она скорей всего лопнет в момент установки палатки. При установке-сборке палатки под проливным дождем спешки не избежать, однако лучше намочить палатку немного сильнее, чем заниматься ее ремонтом. Никогда не наступайте на ткань или на лежащие на земле дуги. Торцы секций дуг весьма тонкие и могут быть повреждены, например, если вязанка дуг упадет на твердую поверхность, или если при установке палатки трясти дугами для ускорения сборки сочленений. Мокрая палатка примерно на 500 г тяжелее сухой К сожалению, далеко не всегда ночевка происходит на травке в кемпинге — обычно ночевать приходится на корнях, шишках и камнях. Поэтому при постановке на ночлег необходимо тщательно проверять место, куда вы ставите палатку — особенно в условиях СНГ и стран третьего мира, где место ночевки может быть усыпано битыми стеклами. Известен случай, когда при ночевке в Лаосе дно палатки прогрызли термиты. Как было у Стругацких: «А кусаться он начнет, так ты его по сусалам!..» Перед установкой палатки обязательно нужно убирать из-под дна шишки, острые камни, крупные ветки и особенно стекла. В гористой или вулканической местности, где ночевка может происходить на камнях или на застывшей лаве, нужно подкладывать что-то под дно — например, велочехлы, футпринт или просто подходящий кусок ткани. Также в гористых условиях стоит особенно тщательно выбирать место ночлега, остерегаясь сильных ветров и прочих специфических опасностей, таких как камнепады и внезапные паводки. Если же произошла неприятность, и палатка оказалась порвана, то для возможности зашить ее в будущем (на фото ниже), нельзя заклеивать ткань армированным сантехническим скотчем! Он прочный и хорошо клеится, но впоследствии при ремонте палатки придется полностью заменить участок ткани, на который наклеивался скотч. Желательно использовать клей и заплатки из палаточного ремнабора, а при их отсутствии — обычный прозрачный скотч. КАК УВЕЛИЧИТЬ СРОК СЛУЖБЫ ПАЛАТКИ Длительное нахождение палатки под солнцем может негативно повлиять на ее долговечность. Ультрафиолетовое излучение постепенно разрушает нейлоновую ткань тента палатки, особенно при стоянках на больших высотах и в южных странах. Ткань с силиконовым покрытием и полиэстер лучше противостоят ультрафиолету, однако длительные «солнечные ванны» для них все равно нежелательны. Помимо вопроса долговечности тента, в палатке под палящим солнцем невозможно спать, да и в целом тяжело находиться. При возможности, палатку стоит ставить в тени, а если это невозможно — стараться избегать ситуаций, когда палатка стоит на солнце днями-неделями напролёт, особенно в горах. В крайнем случае, можно создать тень самому с помощью туристического тента. Для того, чтобы пол палатки не протирался с верхней стороны (и чтобы обезопаситься от прокола дна шальным сучком), желательно не пользоваться палаткой без коврика, лежащего на полу. Некоторые туристы кладут коврики-пенки под палатку, защищая ее дно снизу, однако при этом дно сильнее истирается сверху, особенно в сочетании с крошками, песком и уроненными острыми предметами. Лучше всего защищать дно ковриком сверху и велочехлом (или футпринтом) — снизу. Впрочем, в лесной зоне обычно можно ставить палатку прямо на землю, ничего под нее не подкладывая, за исключением сверхлегких моделей. При разборке палатки при возможности надо вытряхнуть из нее накопившийся песок. Сделать это можно тремя способами: просто подмести внутри, вывернуть внутреннюю палатку наизнанку после разборки, либо (в случае с достаточно прочными самонесущими палатками) перевернуть собранную палатку без тента вверх дном и вытрясти мусор через двери. Будьте осторожны, чтобы не зацепить палаткой ветки деревьев, также такой способ не рекомендуется для ультралегких моделей. Абсолютно любая палатка, независимо от ее стоимости и прочности, требует внимательного отношения к застежкам-молниям. При открывании-закрывании застежек помогайте себе, придерживая молнию второй рукой (особенно если палатка натянута, и молния находится под нагрузкой). Не делайте рывков и не прикладывайте больших усилий. Растягивайте тамбуры палатки с таким расчетом, чтобы молния не оказывалась под сильной нагрузкой. Когда открываете дверь палатки, то не позволяйте двери валяться на земле — грязная молния прослужит вам недолго. При необходимости, очистить молнию от песка и грязи можно с помощью старой зубной щетки. При выполнении этих рекомендаций палатка сможет прослужить вам долго и без проблем. КОГДА ПОГОДА НЕ ЛАДИТСЯ Если маршрут вашего велопохода пролегает хотя бы по умеренным горам, например, по горному Крыму, то даже в теплое время года существует риск внезапного ухудшения погоды. Это может сопровождаться резким понижением температуры, затяжными дождями и сильными ветрами. Поэтому при путешествии по любым горам стоит всегда быть готовым к тому, что палатку придется укреплять и утеплять. Помимо этого, сильные ветра могут возникать на берегах крупных водоемов и на больших открытых пространствах. Нередко бывает, что погода портится именно ночью, и всегда лучше позаботиться об укреплении палатки перед уходом ко сну, чем вскакивать посреди ночи и укреплять палатку в темноте, под ливнем и пронизывающим ветром. Самое простое и эффективное средство для борьбы с сильным ветром, позволяющее уберечь палатку от поломки, — это оттяжки. Они представляют собой прочные шнурки со специальными натяжителями, которые одним концом закрепляются за специальные петли на тенте палатки, а другим — цепляются за вбитый в землю колышек. Современные палатки не предназначены для «работы» без оттяжек. С оттяжками же типичная трекинговая модель выдерживает ветер до 20 м/с, а горная — до 30 м/с и иногда даже больше. В зависимости от конструкции палатки, она может либо вообще не требовать оттяжек для установки, либо использовать их в качестве вспомогательного крепления (чтобы тент не ложился на палатку), либо устанавливаться только с оттяжками (у ряда конструкций не самонесущих палаток). В любом случае, предназначенные для сколько-нибудь серьезных погодных условий палатки всегда имеют резервные петли для оттяжек для увеличения устойчивости и прочности палатки при сильном ветре. Лучше всего работают оттяжки максимальной длины. Однако помните, что большое количество оттяжек у палатки увеличивает риск того, что проходящий мимо человек зацепится о шнурок и даже порвет ваш тент. В хорошую погоду не следует делать лишние оттяжки без необходимости и выносить их далеко от палатки, а в плохую (или если ваша палатка не ставится без оттяжек) — не поленитесь сделать оттяжки заметными, например, с помощью ярких дождевых чехлов. Попытка втроём удержать улетевшую палатку В ветреную погоду всегда помните, что без крепления колышками ваша палатка превращается в отличный парус. Все пустые мешочки убирайте в карман или в рюкзак. При установке палатки стоит сначала закрепить внутреннюю палатку колышками по углам, а уже потом — начинать устанавливать дуги. Не помешает также привязать тент одной оттяжкой к чему-нибудь тяжелому, чтобы его не унесло при установке, особенно если вы действуете в одиночку. Колышек обязательно должен полностью утапливаться в землю и при возможности вбиваться под углом около 45° к поверхности земли. Если колышек вбит в землю не полностью, то он не только плохо держит, а вдобавок есть реальный шанс согнуть его, случайно наступив. Велосипедистам удобно использовать для забивания или вдавливания колышка контактный ботинок с шипом, а при его отсутствии — камень. Если земля слишком плотная и каменистая, то колышек можно забивать (наступать на него в таком случае нежелательно) под более острым углом в поверхностный слой, где земля еще мягкая. При этом колышек можно придавить сверху камнем для большей устойчивости. Для колышков без удобного захвата для руки (например, моделей V- и Y-образного сечения) стоит сделать веревочные петельки для простоты извлечения и лучшей заметности, когда колышек утоплен в землю. Часто резервные оттяжки и колышки для них не идут в комплекте, и их предполагается покупать дополнительно. Если планируются стоянки в горах, на больших открытых пространствах и на берегу больших водоемов, то иметь несколько оттяжек (минимум 4) на случай сильного ветра крайне желательно. Также можно рассмотреть покупку специальных колышков для сыпучих или каменистых поверхностей, поскольку стандартные колышки держат только в достаточно плотной (но не каменистой) почве. При попытке забить обычный колышек в каменистую почву он может согнуться или получить вмятины и разрывы. Кстати, даже стандартный колышек (или лучше кусок палки длиной сантиметров 30) начинает держать в песке гораздо лучше, если привязаться к нему посередине и закопать плашмя на глубине сантиметров 30 (такой «якорь» называется «мертвяк»). Стоит отметить, что если перед вами не стоит задачи ходить в походы при минусовых температурах, а также в серьезных горах, не нужно специально искать палатку с юбкой. Существует мнение, что даже в экстремальных погодных условиях юбка не нужна, если тент палатки доходит до самой земли. В любом случае, наличие юбки утяжеляет и удорожает палатку, а использование юбки увеличивает конденсацию влаги, особенно в теплую и влажную погоду. Для борьбы с случайными похолоданиями велотурист вполне может использовать подручные средства, например, скомканные дождевые чехлы и запасные сидушки, которыми закрывается просвет между тентом и землей. Чтобы защититься от ветра силой 25 м/с, палатку пришлось ставить за стеной вернады. В противном случае, она была бы сломана при установке. Помните, что во время дождя на земле образуются лужи и начинают течь ручейки — даже если пол абсолютно герметичен, нет ничего приятного в ночевке по щиколотку в воде, когда под полом палатки журчит вода. Если же пол не герметичен, то ночевка будет безнадежно испорчена. Поэтому стоит следить за тем, чтобы палатка не стояла в низинах и на пути потоков воды (например, в высохших руслах или в опасной близости от линии уреза воды). БОРЬБА С КОНДЕНСАТОМ Даже самая водостойкая палатка не сможет дать 100% гарантии того, что ее внутренности всегда останутся сухими. Причина этого — конденсат, который туристами часто неверно истолковывается, как протекающий тент или пол. На самом деле, конденсация влаги внутри палатки — это естественный и неизбежный физический процесс. Когда теплый влажный воздух, выдыхаемый человеком, контактирует с холодной тканью палатки, он конденсируется в виде капель воды. Обычно конденсацию можно контролировать с помощью усиленной вентиляции палатки, но в условиях высокой влажности (например, в дождь) появление капель воды внутри тента неизбежно. Двухслойные палатки сконструированы таким образом, что выдыхаемый влажный воздух проходит сквозь внутреннюю палатку, и влага конденсируется на внутренней поверхности тента, обеспечивая сухость внутри самой палатки. Это особенно выражено у палаток с большими сетчатыми окнами. Таким образом, капли или слой воды изнутри тента наутро — это нормальное явление в безветренную прохладную погоду, особенно если ночью был дождь. Однако непродуманный дизайн (например, большие горизонтальные или вогнутые поверхности на тенте) может привести к тому, что капли воды будут не стекать с тента на землю, а капать внутрь палатки. Если тент плохо натянут, он может касаться внутренней палатки, вызывая ее намокание (отметим, что в качественных палатках внутренняя часть имеет водоотталкивающую пропитку). Также во влажную погоду конденсат может появляться на полу палатки, особенно в углах и под ковриком. Зимой конденсат образуется не только на тенте, но и на внутренней палатке, и выглядит как снег или корочка льда, осыпающаяся на вас при малейшем касании стенок. Способы уменьшения конденсации: Устанавливать палатку на сухой поверхности. Не брать мокрые вещи внутрь палатки. В идеале — хранить их «на улице». Просушивать палатку между ночевками. Устанавливать палатку так, чтобы она слегка продувалась ветром. Если погода и снаряжение позволяют, максимально открывать вентиляцию в палатке. Чем «холоднее» палатка, тем меньше она подвержена проблеме конденсата. Образовавшийся конденсат при возможности вытирать тряпочкой. В зимних походах конденсация влаги доставляет особые неудобства — снег с внутренней части палатки осыпается на туристов, спальные мешки промокают от конденсата. Техника зимних походов и борьба с конденсатом при морозе — тема для отдельной статьи. Заключение. Что же выбрать? В этой статье были рассмотрены особенности современных туристических палаток применительно к их использованию в велопоходах. Мы постарались показать многообразие конструкций и классов палаток, а также сориентировать в вопросе выбора оптимального варианта. Тем не менее, выбор палатки — всегда сложный процесс, поскольку даже с неограниченным бюджетом многие полезные качества (вес, габариты, устойчивость, прочность и так далее) взаимно исключают друг друга, и никакая палатка не может иметь все достоинства одновременно. С ограниченным бюджетом выбор палатки становится еще более сложным (или простым — смотря с какой стороны смотреть). Можно наконец озвучить сугубо личное мнение автора о том, какая конструкция палатки может рассматриваться в качестве отправной точки при выборе модели для несложных велопоходов: Количество мест — 2. Конструкция — трехсезонная (трекинговая) полусфера или одна дуга с раздваивающимися концами. Наличие коромысла приветствуется. Каркас — алюминиевый сплав. Ширина внутренней палатки — в районе 120 см. Высота — в районе 100 см. Тамбуры — два, ширина от 60 см. Ткань тента и пола — нейлон или полиэстер, плотность 40—70D, водонепроницаемость от 1500 мм (для палаток не от крупнейших мировых брендов лучше от 3000 мм). Наличие силиконового покрытия на тенте приветствуется. Внутренняя вентиляция — допускаются незакрывающиеся окна из сетки разумной площади. Полностью сетчатая палатка не допускается. Регулируемая вентиляция приветствуется. Внешняя вентиляция — зазор между тентом и землей разумной высоты (где-то до 10 см) и вентиляционные окошки. Без юбки. Цвет — желательно, «защитный» (например, зеленый). Петли для оттяжек — необходимы, оттяжки в комплекте приветствуются. Масса такой палатки — приблизительно от 2 до 2,7 кг, в зависимости от толщины ткани и общих габаритов. Все эти рекомендации ни в коем случае нельзя считать догмой, от них можно и нужно отступать при целесообразности. Достаточно сказать, что обе палатки автора не соответствуют этим рекомендациям по ряду показателей. Однако «сферическую велотуристическую палатку в вакууме» они характеризуют хорошо. Мы надеемся, что эта статья поможет кому-то сделать правильный выбор, а уже состоявшиеся владельцы узнают, как можно продлить срок службы палатки и избежать поломок. © 2016–2017 Владимир Горбунов (VORON) Фото из архива автора и фирм производителей
  4. Современные палатки для велотуризма — часть 1 Введение Классификация палаток Конструкция современной палатки Способ установки Однослойные и двухслойные палатки Устройство каркаса и его геометрия Тент, пол и водонепроницаемость Современные палатки для велотуризма — часть 2 Введение Современная палатка входит в число тех видов снаряжения, которые сделали туризм доступным для каждого. Ушли в прошлое 5-килограммовые монстры, требующие усилий нескольких человек для установки и переноски, норовящие протечь или сгнить. Современные палатки — это в некотором роде произведения инженерного искусства, и с их установкой и переноской справится даже ребенок. Удивительно наблюдать, как килограммовый кулёк размером с бутылку для воды за несколько минут превращается в дом для двух человек, способный выдержать дождь и ветер, защитить от холода и комаров. Палатку, без сомнения, можно назвать домом туриста. Одни туристы предпочитают проводить большую часть свободного времени, отдыхая в палатке, другие используют ее только для ночлега. Так или иначе, от качеств палатки зависит не только получаемое удовольствие от ночевок, но в ряде случаев — здоровье и даже жизнь ее обитателей. Поэтому выбор подходящей палатки — сложный и ответственный процесс, усугубляемый наличием на рынке сотен моделей под любой вкус, кошелек и условия эксплуатации. В этой статье мы рассмотрим особенности современных палаток, дадим советы по выбору подходящей палатки для велотуризма и по особенностям эксплуатации. Однако велотуризм — весьма многогранное понятие, охватывающее диапазон от летнего отдыха на озере вплоть до походов высшей категории сложности, где любая ошибка или огрех в снаряжении несет угрозу для жизни участников. В этой статье мы будем рассматривать некий средний уровень сложности туризма, для участия в котором уже стоит подумать над выбором подходящей палатки (а не позаимствовать у друзей первую попавшуюся), однако жесткость предъявляемых требований еще не чрезмерна, и есть право на ошибку. За 10 лет туристической жизни автор статьи владел и активно пользовался следующими палатками: Пик-99 Грань-1-Л-плюс (двухместная), Tramp Peak 3, Salewa Finch II (двухместная), MSR Hoop 2, Big Agnes Seedhouse SL2, Marmot Limelight 3P, Hilleberg Kaitum 3, Fjallraven Abisko Lite 3. На эти и другие палатки можно найти отзывы на сайте Activeinfo. Среди туристов нередко встречается определенный консерватизм в выборе снаряжения, и эта статья может быть полезна в том числе и для опытных туристов, задумывающихся о замене своей видавшей виды палатки на новую. Классификация палаток В мире выпускается великое множество типов палаток, подходящих для самых разных задач. Одни палатки выдерживают ураганные ветра и снежные бури, другие сравнимы по размеру с автомобилем, третьи — легко помещаются в кармане рюкзака. Рассмотрим основные существующие типы палаток, от самых легких к тяжелым. Сверхлёгкие укрытия — предназначены для предельно спартанского размещения на ночлег или укрытия от непогоды, фактически это следующая ступень по комфорту после бивачного мешка или куска полиэтилена для ночевки. Как правило, эти укрытия устанавливаются на трекинговые палки вместо каркаса, наиболее передовые модели могут весить менее 500 граммов. Как правило, в велотуризме не используются из-за отсутствия трекинговых палок под рукой, да и в целом, сочетание комфорта и стоимости здесь одно из худших. Трекинговые палатки — самый распространенный и универсальный тип палаток; часто такие палатки называются трёхсезонными. Они достаточно легкие, чтобы без проблем перевозиться на спине или на велосипеде, но при этом достаточно комфортные и просторные, чтобы в них можно было ночевать неделями напролёт. Трекинговые палатки имеют множество разновидностей, различающихся по массе, прочности, количеству мест и объему места для поклажи. Как правило, трекинговые палатки рассчитаны на стандартные погодные условия (лес-равнина) — они легко выдержат любой дождь, но не устоят против шторма, застигшего на открытом месте. Характерные особенности таких палаток — внешний тент, не прилегающий вплотную к земле, и наличие незакрывающихся сетчатых окон у внутренней палатки. Типичные представители: Ультралёгкие палатки — самые легкие полноценные палатки (700-2000 г для двухместной палатки). Изготавливаются из сверхтонкой ткани, имеют невысокую прочность и ограниченные внутренние габариты. Стандартные палатки — обычные во всех отношениях модели, отличаются разумной стоимостью и оптимальным соотношением всех качеств. Крупные палатки — предназначены для размещения с большим комфортом, чем стандартные. Имеют большую ширину, высоту, более просторные тамбуры. Но и масса их заметно выше. Палатки с увеличенным тамбуром — имеют особо большой тамбур, часто равный по габаритам самой палатке. В таком тамбуре можно готовить под дождем, складировать вещи для нескольких человек и даже хранить велосипеды ночью. Платой за удобство выступают повышенные масса и габариты. Экспедиционные (горные) палатки — усиленные и утяжеленные трекинговые. Часто такие палатки называются четырёхсезонными. Имеют более прочную и тяжелую конструкцию с более прочным каркасом, прочный тент, утепленную внутреннюю палатку с регулируемой вентиляцией. Для утепления и защиты от ветра используется либо вплотную прилегающий к земле тент, либо снежная юбка. Для обычных летних походов по равнинам их прочность и масса избыточна, зато в походах по горам и приравненным к ним местностям повышенная прочность и ветрозащита могут оказаться спасительными. Штурмовые палатки — используются в сложных горных походах и экстремальных восхождениях. Имеют снежные юбки и особо прочную конструкцию каркаса, рассчитанную на противостояние самым сильным ветрам. Палатки базового лагеря — рассчитаны на то, чтобы долго простоять в горах на одном месте при любой погоде, поэтому они очень ветроустойчивы, с жёсткой конструкцией, выдерживающей давление ветра и снега. Объем достаточно велик для размещения нескольких человек. Кемпинговые палатки — предназначены для автомобильного туризма и длительного комфортного проживания на одном месте. Имеют повышенную комфортность и вместимость (до 10 человек), большие размеры и вес, их транспортировка практически невозможна без автомобиля. Зимние шатры — очень тяжелые, тёплые, со снежной юбкой, часто имеют возможность установки печки. Не имеют пола. К хорошей палатке всегда прилагается ее схема, на которой обозначены длина, ширина и высота жилой части, а также ширина тамбуров. Учтите, что некоторые производители замечены в «жульничестве» со схемами — они указывают не внутренние габариты палатки, а внешние (по тенту), в результате палатка фактически оказывается заметно меньше, чем показано на схеме. Легкие палатки часто имеют сужающееся к ногам днище с целью экономии массы при сохранении приемлемого комфорта. Исходя из ширины внутренней палатки, определяется ее номинальная вместимость. В среднем, считается, что для размещения с достаточным уровнем комфорта на одного человека средней комплекции должно приходиться порядка 60 см ширины спального места. 50 см и менее — для худых людей и пар/семей, 70 см и более — для людей крупной комплекции и для любителей комфорта. Чтобы не приходилось подпирать головой потолок, высота помещения должна быть от 100 см для человека среднего роста. Высота 90 см больше подойдет для невысоких людей, а также для вариантов использования палатки, когда в ней не приходится сидеть днями напролёт. В зависимости от желаемого сочетания комфортабельности и массы палатки, требования к вместимости могут серьезно «гулять» — например, в коротком ПВД кому-то больше нравится ночевать в маленькой палатке, чтобы везти с собой минимум вещей, а кто-то наоборот предпочитает большой «ангар», поскольку в короткой поездке ему не важно, сколько весит рюкзак. То же самое относится и к длительным походам: маленькая палатка позволит облегчить рюкзак, зато большая обеспечивает комфортные дневки под дождем, удобство размещения внутри багажа и мокрых вещей. Подход здесь сугубо индивидуальный, и единого рецепта нет. Конструкция современной палатки СПОСОБ УСТАНОВКИ В зависимости от способа установки, палатки делятся на каркасные и бескаркасные. У каркасных палаток тент устанавливается на трубчатый (алюминиевый, пластиковый или изредка карбоновый) каркас — дуги. А бескаркасные палатки закрепляются на растяжках между деревьями (в лесной зоне), либо на одной (тип «шатёр») или нескольких стойках. Классическая бескаркасная палатка В настоящее время каркасные палатки практически полностью вытеснили бескаркасные с рынка благодаря своей хорошей прочности, малому времени установки и нетребовательности к наличию растяжек. В бескаркасном исполнении выпускаются преимущественно сверхлегкие укрытия весом несколько сотен грамм, для их установки обычно используются трекинговые палки в качестве стоек. Также можно найти в продаже бескаркасные палатки старого образца, отличающиеся низкой ценой и хорошей вентиляцией, но такая конструкция имеет много недостатков и уже давно морально устарела. Отдельной строкой идут палатки-гамаки, предназначенные для подвешивания между деревьями. Но это тема для отдельной статьи — например, про гамаки можно почитать на сайте Activeinfo. ОДНОСЛОЙНЫЕ И ДВУХСЛОЙНЫЕ ПАЛАТКИ Каркасные палатки разделяются на две группы в зависимости от наличия внутренней палатки. Однослойные палатки — самые простые, легкие и дешевые, в Петербурге они часто называются «лента-палатками» (по аналогии с «лентабайками» — в честь сети гипермаркетов «Лента»). Такая палатка целиком сделана из водонепроницаемой ткани, тамбур отсутствует. Конструктивный недостаток однослойных палаток — конденсат, скапливающийся на внутренней стороне тента, стекающий на пол и капающий на спящего человека. Кроме того, обитатель такой палатки ограничен в регулировании вентиляции (в холод внутри холодно, а в жару жарко), защита от комаров также может быть не лучшей. Некоторые однослойные палатки выпускаются с механизмом автоматического раскрыва по принципу зонтика, такая палатка ставится очень быстро за счет увеличения веса, сложности и риска поломки. Считается, что однослойные «лента-палатки» предназначены исключительно для ночевок в идеальных условиях, когда не жарко, не холодно и нет дождя. Если условия не идеальны, то ночевка может быть безнадежно испорченной. Таким образом, подобные палатки неприменимы в многодневных походах. Однослойная палатка высокого уровня Следует отметить, что существуют однослойные палатки высокого уровня, иногда оснащенные полноценными тамбурами. Тент в таких палатках может быть изготовлен из дышащего материала, например, Gore-Tex. По своим потребительским качествам такие палатки могут мало отличаться от аналогичных двухслойных и весить меньше, но проблема конденсата и теплоизоляции всё равно не решается до конца. Основное назначение таких палаток — горные восхождения, но встречаются и ультралегкие модели (на фото выше). Двухслойные палатки — отличаются наличием растянутой под каркасом внутренней палатки из тонкой дышащей ткани или сетки и вентилируемого водонепроницаемого тента (обычно поверх каркаса). Внутренняя палатка обязательно имеет пришитое к ней водонепроницаемое дно с высокими бортиками и вентиляционные окна, закрытые сеткой. К каркасу внутренняя палатка крепится с помощью пластиковых крючков (у более дорогих палаток) или Т-образных пуговиц-клевантов (у более дешевых). У ряда тяжелых моделей каркас заправляется в карманы, пришитые к внутренней палатке. Двухслойная палатка с наполовину откинутым тентом Важная особенность двухслойных моделей — внутренняя палатка и тент не касаются друг друга. Поэтому конденсат, скапливающийся на тенте, стекает по нему на землю, а не внутрь палатки. То же самое относится и к воде, протекающей сквозь изношенный тент. Такие палатки выдерживают даже сильный ливень, обеспечивая при этом достойную вентиляцию, сохранение тепла и защиту от комаров. Выходы из тента оттягиваются в стороны, формируя тамбуры, не имеющие пола, но полностью закрытые от дождя. Тамбуры предназначены для хранения вещей, защиты внутренней палатки от попадания дождя при входе и выходе, а в больших тамбурах с крышей можно даже готовить пищу. Практически все палатки для походов — двухслойные каркасные, в дальнейшем речь пойдет именно о таких палатках. Некоторые двухслойные палатки имеют внешний каркас — вся палатка в сборе подвешивается под каркасом, тогда как у классической конструкции тент натягивается поверх каркаса после того, как внутренняя палатка прикреплена к дугам. Внешний каркас позволяет установить всю палатку практически «одним движением», что полезно в случае дождя — палатка гарантированно останется сухой изнутри во время установки или разборки. Также такая конструкция удобна при установке крупной палатки в одиночку, особенно в сильный ветер. Разделять тент и внутреннюю палатку нужно лишь для просушки. Но такая конструкция сложнее, дороже, тяжелее и не позволяет просто так установить внутреннюю палатку без тента, поэтому не получила распространения в массовых палатках. Читайте нашу статью об особенностях палаток с внешним каркасом. УСТРОЙСТВО КАРКАСА И ЕГО ГЕОМЕТРИЯ Каркас — это силовая структура палатки, определяющая ее важнейшие параметры: устойчивость, прочность, внутренние габариты, простоту установки, в значительной степени — массу и стоимость. В зависимости от конструкции каркаса, палатки делятся на две категории: Самонесущие (англ. freestanding) — палатка в собранном виде имеет относительно жесткую конструкцию и поддерживает сама себя без колышков. Палатку можно поднять и перевернуть вверх дном, чтобы вытряхнуть мусор. Тем не менее, колышки все равно нужны для растягивания тамбуров, а также для закрепления палатки от сдувания или повреждения ветром. Некоторые конструкции самонесущих палаток все же требуют несколько оттяжек на колышках, чтобы на крыше в дождь не скапливались лужи и/или тент не касался внутренней палатки, вызывая ее намокание от конденсата. Это характерно для палаток с большими площадями тента без поддержки дугами. Изредка встречаются полностью самонесущие палатки, у которых даже тамбуры не требуется растягивать колышками — их растягивает отдельная дуга. Такие палатки прочнее и гораздо удобнее обычных при установке, но заметно тяжелее. Не самонесущие — палатка не может стоять без колышков. Такая палатка обычно легче, но ее установка на поверхностях, где невозможно использовать колышки (камень, снег, иногда песок), может вызвать серьезные трудности, особенно в сильный ветер. Самонесущая палатка легко ставится на любой поверхности, даже где колышки не держат Основные материалы для изготовления каркаса: Стеклопластик — используется для самых дешевых палаток. Тяжелее алюминиевого сплава, менее прочен, сложнее в ремонте. Стеклопластиковые дуги склонны к быстрому износу в сочленениях при сборке-разборке палатки. Единственное достоинство — низкая цена. Дюраполь — еще одна разновидность пластика, применяется в бюджетных палатках уровнем повыше. Более надежен, чем стеклопластик, подходит для палаток, используемых время от времени в простых походах. Алюминиевый сплав — самый распространенный материал для всех категорий и ценовых диапазонов палаток, кроме бюджетных. Являет собой оптимальное сочетание хорошей прочности, небольшого веса и возможности полевого ремонта. Важное требование к каркасу — отсутствие остаточной деформации дуг, которая определяется качеством используемого сплава. Ведущие мировые производители дуг для каркаса — фирмы DAC и Easton. Толщина стенок у самых легких дуг может достигать 0,5 мм. Карбон — экзотический материал для отдельных моделей сверхлегких палаток. Существуют нарекания на прочность такого каркаса. Большинство сверхлегких палаток изготавливается с высокотехнологичным алюминиевым каркасом (из сверхлегких трубок переменного диаметра), а не с карбоновым. Слева — сверхлегкие дуги DAC Featherlite NSL, справа — сравнение сложенных габаритов двух 3-местных палаток В палатках используются дуги диаметром от 8,5 до 11 и более миллиметров. Чем больше палатка и на чем более суровые условия она рассчитана, тем более толстые дуги ей «показаны» — ориентировочно от 8,5 мм для двухместных, от 9 мм — для трёхместных, от 10 мм — для четырёхместных. Большая палатка со слишком тонкими дугами может иметь недостаточную прочность в сложных погодных условиях. С другой стороны, меньшая толщина дуг может компенсироваться их количеством и дополнительными оттяжками. Некоторые палатки в экстремальных погодных условиях могут ставиться на двойных дугах с соответствующим увеличением прочности и веса. Секции каркаса соединяются эластичным шнуром и у туристических палаток выполняются длиной 40-50 см. Чем длиннее секции каркаса, тем длиннее палатка в сложенном виде. С другой стороны, каркас с длинными секциями немного легче и прочнее. Если велотурист использует велобаул объемом 65 и более литров, то длина палатки в сложенном виде не играет особой роли, места по длине хватает даже с 50-см дугами. Если же используется небольшой заплечник или боковые сумки, то желательно присмотреться к палаткам с короткими дугами (от 40 см). В противном случае, палатку или хотя бы ее дуги придется размещать снаружи. Велорюкзак объемом 45 литров — это пограничный случай, компактная палатка с дугами длиной 50 см помещается в него с натягом. Полусфера Полусфера с коромыслом Полубочка Полубочка с 1 дугой Геодезическая геометрия Полубочка с хребтом Одна дуга с раздваивающимися концами Y-образная геометрия По своей геометрии каркасные палатки делятся на несколько классов: Полусфера — наиболее широко распространенная геометрия. В классическом случае каркас образован двумя дугами с одним или двумя перекрещиваниями (в последнем случае палатка немного тяжелее, но зато прочнее и чуть просторнее). Такая палатка имеет неплохую ветроустойчивость, является самонесущей, но в базовом варианте имеет небольшие тамбуры и малую ширину в верхней части (из-за треугольного сечения). Коромысло, оно же консоль — горизонтальная поперечная стойка, устанавливаемая в верхней части каркаса, увеличивающая крутизну стенок палатки и создающая потолок в тамбуре. Заметно увеличивает пространство в верхней части палатки при небольшом увеличении массы. Полусфера с коромыслом — наверно, самая распространенная и удобная конструкция для просторных палаток, не рассчитанных на штормовую погоду. Иногда конструкторы палаток растягивают коромыслом только тент, а внутренняя палатка так и остается узкой в верхней части. Такое решение сложно назвать продуманным. Третья дуга — встречается на палатках, предназначенных для тяжелых погодных условий. Растягивает тамбур, увеличивает внутренний объем и делает полусферу полностью самонесущей, но заметно увеличивает массу. Геодезическая геометрия — дальнейшее развитие полусферы в сторону увеличения прочности. Имеет не менее 3 дуг каркаса, многократно перекрещивающихся друг с другом. Это тяжелые штурмовые и базовые палатки для особо сложных погодных условий, обычно наблюдающихся только в горах. С ростом числа перекрещиваний растет устойчивость каркаса к ветру и падающему снегу — палатка выстоит в условиях, когда любая другая будет сломана. Полубочка — весьма распространенный способ сделать легкую просторную палатку. Имеет каркас с одной или несколькими поперечными дугами, не соединенными между собой. Из-за наличия минимум одной полностью вертикальной стенки у полубочек довольно большой внутренний объем (особенно это относится к тамбуру) для своей массы. Однако полубочка не является самонесущей и требует обязательной фиксации минимум 4 колышками, что может вызвать проблемы на снегу или камнях. Многие полубочки с середины палатки снижаются к ногам почти до нуля, что делает такую палатку довольно спартанской. Подробнее про полубочки рассказано в нашей статье про палатки с внешним каркасом. Гибридная геометрия — многие производители выпускают палатки оригинальных конструкций в стремлении сочетать достоинства различных базовых конструкций палатки. Современная промышленность предлагает широкий ассортимент различных муфт и соединителей, позволяющих не набирать каркас из отдельных не связанных между собой дуг, а создавать сложные сборные формы каркаса, например, Ж-, H- и Y-образные. Необходимо помнить, что сборный каркас по прочности несколько уступает традиционному. Некоторые примеры: Полубочка с хребтом — представляет собой полубочку с 2 поперечными дугами, соединенными еще одной продольной дугой между собой. Получается самонесущая конструкция. Одна дуга с раздваивающимися концами — похожа на полусферу, позволяет заметно облегчить палатку без существенного падения прочности, однако пространства в верхней части палатки становится совсем мало. Если же добавить коромысло, получается очень просторная и при этом легкая палатка. Y-образная геометрия — имеет 1 продольную и 1 поперечную дуги. Распространенная геометрия для ультралегких палаток. Такая палатка обеспечивает достаточную устойчивость и минимально-необходимый внутренний объем для 1-2 и иногда даже 3 человек. Но при этом палатка имеет только один маленький тамбур и недостаточное пространство в верхней части. В зависимости от устройства тамбуров, палатки делятся на несколько групп: Без тамбура (А) — предельно спартанские палатки, в которых багаж нужно размещать в жилом помещении (между тентом и внутренней палаткой можно спрятать максимум ботинки), что обычно очень неудобно. Такие палатки встречаются весьма редко, обычно в сверхдешевой или сверхлегкой категории. С поперечным размещением тамбуров (Б) — характерно для полусфер и их разновидностей. Достоинство такого расположения — максимальное удобство пользования тамбуром для туриста, чье место рядом с ним. Недостаток — если кому-то из жильцов не досталось персонального тамбура, то для выхода из палатки или доступа к своим вещам ему придется перелезать через соседа. Таким образом, для трехместных палаток и легких двухместок с одним тамбуром такая конструкция неудобна. С продольным расположением тамбуров (В) — характерно для полубочек, Y-образных палаток и других подобных конструкций. Здесь все обитатели палатки находятся в равных условиях в плане доступа к тамбуру, однако пользоваться таким тамбуром менее удобно. Например, при выходе из палатки можно стряхнуть конденсат на лицо соседа или разбудить жужжанием молнии над ухом. А если в конструкции два тамбура, то палатка получается очень длинной, порядка 4-5 метров. Зато можно один из тамбуров без потери комфорта отвести под хранение вещей, а другой — под вход-выход. Как правило, ширина обычного тамбура ограничена значением в районе 100—110 см. Еще большая ширина делает наклон потолка тамбура слишком большим, а его открывание — неудобным (нужно слишком далеко тянуться, чтобы достать до молнии). Чтобы сделать действительно большой тамбур, применяют отдельную дугу (Г), не связанную с остальными — так можно увеличить площадь тамбура практически до размеров остальной палатки. В таком тамбуре уже можно готовить пищу, с большим удобством складировать багаж, а при необходимости — хранить ночью велосипеды или даже аварийно уложить на ночлег еще 1—2 человек. Одно плохо — тамбур с отдельной дугой увеличивает массу палатки на 400—1000 грамм. Да и рост занимаемой площади почти в 2 раза не всем придется по вкусу. ТЕНТ, ПОЛ И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ Тент и пол палатки — важнейшие ее элементы в деле обеспечения требуемой водостойкости. Любой турист рано или поздно попадает под затяжной ливень, когда под палаткой даже возникают стихийные ручьи или глубокие лужи. Хорошая водостойкость позволит в таких случаях избежать испорченной ночёвки. Для изготовления тента и пола палаток обычно применяются следующие материалы: Армированный полиэтилен — используется только для пола в кемпинговых и самых дешевых трекинговых палатках. Самый дешевый и весьма надежный, но при этом очень тяжелый и объемный материал. Нейлон (полиамид) с полиуретановым (PU) покрытием — классический и наиболее распространенный вариант водостойкой ткани. Нейлоновый тент при намокании надо подтягивать, чтобы он не провисал и не касался внутренней палатки. Иногда используется в сочетании с водоотталкивающим покрытием DWR. Полиэстер с полиуретановым покрытием — имеет практически те же потребительские свойства, что и нейлон, но немного тяжелее и лучше противостоит ультрафиолету. Такая ткань не растягивается под воздействием влаги. Нейлон с силиконовым (Si) покрытием — заметно дороже вышеприведенных тканей, но легче и не боится мелких повреждений, поскольку силикон не образует сплошную пленку, а обволакивает каждую нить по-отдельности. Такая ткань скользкая, вода быстро скатывается с нее, ткань меньше деградирует от ультрафиолетовых лучей. Используется в высококлассных палатках, обычно только для тента (потому что ткань с силиконовым покрытием проколоть легче, а порвать — труднее, чем с полиуретановым). Одностороннее силиконовое покрытие — как правило, массовые западные производители применяют силиконовое покрытие только на наружной стороне ткани (внутри — полиуретановое покрытие). Такая ткань дает возможность механизированной проклейки швов изнутри, она сравнительно недорогая и более прочная на разрыв, чем ткань с полиуретановым покрытием. Двухстороннее силиконовое покрытие — применяется в палатках высокого уровня. Такое покрытие стоит дорого, зато делает ткань гораздо более прочной на разрыв по сравнению с другими вариантами. Однако при этом заводская проклейка швов становится невозможной, поэтому требуется специальная технология шитья для обеспечения достаточной водостойкости швов. 100% водозащиту дает ручная проклейка швов кисточкой с силиконовым клеем, однако для новых палаток это обычно не требуется. Экзотические редко встречающиеся виды ткани: Мембранная ткань (Gore-Tex и др.) — используется в сверхдорогих штурмовых однослойных палатках. Dyneema Composite Fabrics (изначальное название — Cuben Fiber) — самый новый материал для производства дорогих ультралёгких палаток, отличается легкостью и прочностью. Имеет характерный белесый цвет. Такая ткань в 2 раза легче Si-нейлона, но в 4 раза дороже. Практически не тянется, что усложняет правильную установку палатки. Обычно используется только в сверхлегких укрытиях. В технических характеристиках палатки всегда указываются характеристики используемых тканей, например: 20D x 330T Ripstop Nylon 1200mm Polyurethane & Silicone. По такой записи можно оценить основные потребительские свойства используемой ткани: материал, прочность, массу и водонепроницаемость. Тент у легких палаток уже настолько тонкий, что кажется полупрозрачным Водонепроницаемость покрытия ткани характеризует ее способность противостоять давлению воды и измеряется в миллиметрах водного столба. Применяемые в палатках значения покрывают диапазон от 1000 до 20 000 мм водного столба. В теории, чем больше значение водонепроницаемости, тем более сильному и длительному ливню способна противостоять палатка. С другой стороны, ткань обычного зонтика имеет водонепроницаемость всего 400-500 мм, что не мешает зонтику защищать от дождя. Более толстый водонепроницаемый слой имеет и недостатки: он делает ткань тяжелее, жестче, хуже тянется, может быть более подвержен отслаиванию. Таким образом, паспортные цифры водонепроницаемости ткани мало что скажут о том, насколько хорошо данная палатка противостоит дождю. Более того — глядя на значение в каталоге, у вас нет ни малейшего шанса определить, хорошая перед вами палатка или плохая. Например, когда перед вами две примерно одинаковые на вид палатки — американская за 500$ с заявленными 1000 мм и китайская за 70$ с 10 000 мм. Вполне вероятно, что если измерить специальным прибором реальную водонепроницаемость ткани, то и там, и там окажется по 5000 мм. Дело в том, что стандарт измерения водонепроницаемости, используемый серьезными производителями, подразумевает искусственное «состаривание» ткани перед тестированием. Словом, высокая паспортная водонепроницаемость может быть компенсирована непродуманной конструкцией палатки, низкой износостойкостью покрытия и, наконец, пресловутыми «китайскими миллиметрами», взятыми с потолка. При оценке стойкости палатки к дождю стоит больше полагаться на отзывы реальных пользователей и имя производителя. Как правило, все хорошие палатки противостоят дождю одинаково хорошо. Кстати, нередко встречаются жалобы на то, что капли дождя «пробивают» тент. Однако это невозможно, если только тент не сделан из марли. На самом деле, эффект «пробития тента дождем» вызван тем, что удар капли дождя стряхивает в палатку конденсат, накопившийся изнутри тента. Второй вариант — так называемый «сплэшбек», когда капли дождя рикошетят от земли и залетают под тент. Для борьбы с этими эффектами внутренняя палатка у дорогих моделей имеет водоотталкивающую пропитку, не позволяющую ткани намокать. Способы борьбы с конденсатом описаны во второй части нашей статьи. Приблизительно оценить прочность и устойчивость ткани к износу можно по толщине (точнее, линейной плотности) нитей. Она указывается в единицах «ден», например, 20D. Чем выше значение D, тем прочнее и тяжелее ткань. В зависимости от класса палатки, толщина нитей может различаться в широких пределах: для кемпинговых палаток характерно использование тканей 150–210D, для стандартных палаток — 68–75D, для легких моделей — 30–50D, для ультралёгких палаток — всего 7–20D. Такая тонкая ткань на ощупь мало отличается от целлофана. Пол палатки подвергается большему износу и давлению воды, чем тент, и должен быть выполнен из ткани с как минимум не меньшей толщиной и водостойкостью. Если водонепроницаемость пола меньше 3000 мм, то при стоянке на мокрой поверхности влага может продавливаться сквозь ткань при сильном надавливании на дно коленкой или локтем. Чтобы избежать этого, можно использовать футпринт (второй пол), который подкладывается под дно и увеличивает водонепроницаемость. Высоко расположенный тент делает палатку холодной Плотность плетения ткани указывается, например, как 330Т («T» — от англ. Thread Count). Число обозначает количество горизонтальных и вертикальных нитей на квадратный дюйм. Чем больше D, тем меньше T, и наоборот. Для увеличения прочности тонкой ткани без значительного увеличения веса используется специальное плетение Rip-Stop, легко узнаваемое по характерному сетчатому рисунку на ткани. Силиконовое покрытие также существенно увеличивает прочность ткани. Для борьбы с холодом некоторые горные и экстремальные палатки позволяют полностью закрыть вентиляцию тента с помощью юбки. Это специальная полоска ткани по периметру тента, прилегающая непосредственно к земле и закрывающая просвет между тентом и землёй. Наличие юбки обеспечивает дополнительное утепление, отсутствие сквозняка сбоку и снизу, возможность дополнительно укрепить палатку, привалив ее снегом или камнями. Однако юбка существенно утяжеляет палатку и переводит ее в разряд специализированных. Во второй части нашей статьи мы расскажем о выборе подходящей палатки для велотуризма и о том, как ей правильно пользоваться. © 2016–2017 Владимир Горбунов (VORON) Фото из архива автора и фирм производителей
  5. Палатки с внешним каркасом — часть 1 Палатки с внешним каркасом — часть 2 Примеры конструкции Полусферы и их разновидности Почему так много полубочек? Малые полубочки (с 1 тамбуром) Большие полубочки (с 2 тамбурами) Полубочки с хребтом Палатки Y-образной конструкции Заключение В первой части статьи мы рассмотрели конструктивные особенности палаток с внешним каркасом (иногда называемых «скандинавскими»), их достоинства и недостатки. Напомним, такие палатки отлично подходят для эксплуатации в тяжелых погодных условиях, однако при этом заметно тяжелее и дороже традиционных. Примеры конструкции Здесь мы не претендуем на полноту описания всех возможных разновидностей палаток с внешним каркасом (например, типа «шатёр») — расскажем о наиболее часто используемых вариантах, имеющих свои характерные особенности. Виды геометрии палаток и их особенности были ранее описаны в нашей статье про палатки для велотуризма. Полусферы и их разновидности Классические полусферы с внутренними дугами можно без сомнений назвать самыми популярными палатками среди туристов всего мира, они выпускаются в самых разных вариантах конструкции. Но большинство моделей классических полусфер относятся к трекинговым палаткам — средним во всех смыслах, умеренно прочным и достаточно легким. Такие палатки подходят для нужд большинства туристов, что и объясняет их популярность. В исполнении же с внешними дугами типичная полусфера — это тяжелая, прочная и очень устойчивая палатка для походов по горной местности, намного более ветро- и снегостойкая, чем классические привычные всем трекинговые полусферы. Зачастую такие палатки имеют 3 дуги полной длины — таким образом, тамбур растягивается отдельной дугой и не требует наличия колышков (по земле проходит система шнуров, позволяющих каркасу держать форму даже без установленной внутренней палатки). Такая палатка является полностью самонесущей и одинаково легко ставится как на обычной почве, так и на льду, снегу и камнях. Отметим, что в ветреную погоду нормальное закрепление палатки колышками и оттяжками необходимо в любом случае. Современные палатки не предназначены для «работы» в сильный ветер без оттяжек, и немалая часть поломок происходит из-за пренебрежения этим правилом. Платой за прочность и удобство установки выступает большой вес: такие палатки примерно на килограмм тяжелее обычных трекинговых полусфер. Типичные двухместные палатки с 3 дугами начинаются от 3 кг (здесь и далее имеется в виду полный вес палатки в заводской комплектации), трехместные — от 3,7 кг. Существует даже одноместная палатка такой конструкции весом 2,4 кг (на фото справа). И всё это с использованием ткани тента плотностью 20–30D, то есть весьма и весьма легкой. Можно сказать, что такие палатки предназначены для действительно сложных погодных условий, наблюдающихся только в горах, а в лесной зоне их прочность избыточна. Для наиболее суровых условий (когда от палатки зависит выживание обитателей) выпускаются еще более тяжелые и прочные модели. Также распространены полусферы с 2 дугами (иногда с коромыслом, увеличивающим ширину палатки в верхней части), которые легче моделей с 3 полными дугами примерно на 500–800 грамм и ближе по своим свойствам к традиционным трекинговым палаткам. Такие палатки уже требуют как минимум пару колышков для растягивания тамбуров. Полусферы с внешними дугами бывают и в сверхлегком исполнении с массой, начинающейся от 1700 грамм для двухместных моделей и вплоть до таких рекордов облегчения, как 2500 грамм у трехместной полусферы с 3 дугами. Разумеется, здесь не идет речи о выдающейся долговечности и просторности подобной палатки — всё подчинено малому весу, включая количество места для поклажи. Нередко такие палатки относятся к 3-сезонным и имеют упрощенную вентиляцию с большими сетчатыми окнами и зазорами между тентом и землей. Также к разновидностям полусфер можно условно отнести геодезические модели с 4 и более дугами, отличающиеся чрезвычайной прочностью и запредельным весом. Эти палатки предназначены сугубо для экстремальных погодных условий с ураганными ветрами и далеко выходят за рамки нашей статьи. В отличие от классических палаток, среди моделей с внешними дугами полусферы не держат уверенное первенство по популярности среди туристов. Что, в общем, вполне объяснимо, учитывая их немалый вес и избыточную для многих прочность. Вот как распределяется интерес клиентов к различным видам палаток у законодателя мод в этом классе, компании Hilleberg: ⬛ — большие полубочки ⬛ — малые полубочки ⬛ — полубочки на 1 дуге ⬛ — полусферы ⬛ — геодезические палатки (На основании числа просмотров роликов с установкой различных моделей палаток на канале Youtube.) Почему так много полубочек? Поскольку конструкция с внешним каркасом хронически страдает от лишнего веса, один из способов облегчить палатку без снижения прочности, долговечности и обитаемости — отказаться от самонесущей конструкции, сделав такую палатку на основе полубочки. Интересно, что среди традиционных палаток полубочки почти не встречаются, тогда как с внешними дугами они очень популярны (как минимум, не уступают полусферам). Такие палатки характеризуются хорошим сочетанием веса, прочности и внутреннего объема. Однако ради этого пришлось пожертвовать возможностью легкой установки там, где нельзя использовать обычные колышки. Владельцу такой палатки придется использовать специальные снежные или скальные колышки, а при стоянке на камнях — укреплять углы палатки подручными тяжелыми предметами. Вашему вниманию предлагается реальный опыт использования снежных колышков длиной 30 см (масса каждого — 50 грамм) в жестком снегу глубиной сантиметров 5. Сложность в том, что земля под снегом смерзлась, и обычный колышек вбивать жалко, можно погнуть. Проблема решилась так: снежный колышек с веревочкой и карабинчиком кладется плашмя, на него набрасывается горка снега со всей округи, затем надо аккуратно попрыгать сверху — держит! А когда к утру снег заледенел, колышки оказалось не так уж просто извлечь (качественно вмёрзшие колышки проще всего извлекать лопатой). Еще снежные колышки в летнее время удобно использовать на рыхлом песке, а на скалах их можно приваливать горкой камней или расклинивать в складках местности. Распространенное заблуждение гласит, что полубочки требуют много колышков для установки. На самом деле, чтобы палатка уверенно стояла, достаточно всего четырех колышков, сильно (это важно) натягивающих тент с торцов. (Впрочем, палатка кое-как стоит и с 2 колышками, примерно как традиционная полусфера без колышков.) В отличие от ряда легких конструкций палаток, тут не нужна целая система оттяжек, чтобы тент не ложился на внутреннюю палатку — сверх четырех основных, дополнительные колышки и оттяжки устанавливаются по желанию владельца, в зависимости от погоды. Полубочки превосходно противостоят ветру, дующему с торцов. Боковой ветер эти палатки переносят хуже полусфер с 3 дугами (примерно на уровне обычных трекинговых палаток) и требуют использования оттяжек. С ними такая палатка может выдержать штормовой ветер, а компактные прочные модели — даже ураганный (более 33 м/с), тогда как трекинговые палатки даже с оттяжками нередко ломаются при 20–22 м/с. Однако полубочки плохо переносят статическую нагрузку от выпавшего мокрого снега — нарастает «шапка», которая норовит продавить палатку. Малые полубочки (с 1 тамбуром) Разновидность малых полубочек (с 2–3 дугами) имеет один довольно просторный тамбур с вертикальной торцевой стенкой, а задняя часть палатки снижается к торцу до нуля. Дно палатки сужается к ногам. Такие палатки достаточно приземистые, спартанские и больше рассчитаны на ночлег после ходового дня, нежели на непрерывное проживание в них. Однако бывают и достаточно тяжелые модели, отличающиеся высокой прочностью, живучестью и неплохим комфортом. С малыми полубочками идет до 22 колышков и до 8 сдвоенных оттяжек. Легкие двухместные полубочки с 2 дугами и стандартным тамбуром (без отдельной дуги) весят приблизительно 1,8–2,5 кг, трехместные — 2–2,8 кг. Более крупные и живучие модели будут потяжелее на полкило–килограмм. Для достаточного простора малую полубочку лучше брать «на размер больше». Наличие сверхразмерного тамбура на отдельной дуге увеличивает массу палатки на 300–1000 грамм, и при этом длина палатки будет превышать 4 метра. Впрочем, даже стандартный тамбур весьма просторен (намного больше тамбура у типичной полусферы — свободно вмещает сидящего взрослого человека), хорошо защищает багаж и вход от дождя и вмещает вещи для двоих человек. К малым полубочкам также можно отнести одноместные (редко — полуторные) конструкции на одной дуге, где торцы палатки поддерживаются с помощью растяжек. Они имеют боковой тамбур, весят в пределах 1–2 кг и популярны среди тех, кому нужна предельно легкая одноместная палатка всесезонного класса. Большие полубочки (с 2 тамбурами) У малых полубочек есть две характерные проблемы: во-первых, в задней части потолок палатки круто снижается, пол сужается (например, со 160 до 115 см у трехместной модели), и внутренний объем оказывается маловат для номинального числа обитателей. Во-вторых, такие палатки имеют только один тамбур, что плохо влияет на удобство входа-выхода, складирования багажа и качество вентиляции. Эти проблемы решены у больших полубочек, имеющих 3–4 дуги, два тамбура в торцах и солидную длину — от 4 метров. У этих палаток высота потолка приблизительно постоянна на всем протяжении, внутреннего простора хватает с лихвой, есть две отвесные торцевые стенки (вместо одной у малых полубочек), а пространства для складирования вещей минимум в 2 раза больше. Можно один тамбур полностью забить вещами, а другой — отвести под вход-выход или вообще убрать для лучшей вентиляции в жару. Благодаря вертикальности торцевых стенок, эти палатки отличаются максимально возможной «эффективной» длиной спального места, тогда как у других видов наклонные торцы уменьшают фактически доступную длину. Интересно, что и малые, и большие полубочки устанавливаются одинаково на своих 4 колышках, разница только в количестве дуг, которые надо установить в карманы на тенте. Разумеется, в ветреную погоду чем больше палатка, тем лучше ее надо укреплять. Часто большие полубочки оснащены еще и сверхразмерным тамбуром на 4-й дуге — таким образом, длина палатки достигает 5,5 метров, а пространство для складирования багажа (или готовки в тамбуре) становится просто огромным. Конечно, большие размеры не проходят бесследно для массы: модели со стандартными тамбурами начинаются от 3 кг (двухместные), однако большинство больших полубочек выпускаются с увеличенным тамбуром и весят много: от 3,7 кг начинаются двухместки, и далее каждое следующее место прибавляет минимум по 400 грамм. Самые крупные и прочные четырехместные модели могут весить до 6 кг. Кому нужны такие тяжелые и большие палатки? Зачастую они используются в качестве базового лагеря в высокогорье (например, на Эвересте) и в таких регионах мира, как Антарктика и Заполярье. Хотя палатки с геодезической геометрией прочнее, тяжелые полубочки с использованием двойных дуг и множества оттяжек (обычно с палаткой такого класса идет до 22 колышков и до 10 сдвоенных оттяжек) намного просторнее и, по всей видимости, уверенно противостоят самым сильным ветрам. С другой стороны, модели полегче (весом 3–4 кг) вполне могут использоваться в качестве особо просторных, теплых и прочных семейных или общественных палаток. Благодаря вертикальным торцевым стенкам, внутренний объем таких палаток и их тамбуров просто несравним с классическими полусферами. Полубочки с хребтом Эти палатки выпускаются фирмой Vaude и призваны добиться сочетания просторности полубочки с самонесущей конструкцией полусферы. В отличие от всех ранее рассмотренных палаток, здесь используются не отдельные полные дуги, а единая Ж-образная конструкция каркаса. Хотя она придает возможность установки без колышков, наличие муфт-соединителей, теоретически, может снижать прочность каркаса при экстремальных погодных условиях. Возможность установки на двойном каркасе здесь отсутствует. Особенность такой конструкции — когда палатка расстелена на земле, каркас не продевается в карманы на тенте, а устанавливается сверху на палатку, почти как у традиционных моделей. Далее тент крепится к каркасу оригинальным образом — с помощью крючков и эластичного шнура. По опыту, крепить тент таким образом довольно просто и удобно (хоть и непривычно) — на установку всей палатки тратится столько же времени, как на установку внутренней палатки у классической конструкции. По идее, такой способ крепления должен снизить парусность палатки, но с другой стороны, эластичный силовой шнур — это явная уязвимая часть конструкции. В целом, полубочки с хребтом менее просторны, чем обычные полубочки. У них сечение жилой части ближе к треугольнику, чем к полукругу (но иногда в верхней точке каркаса добавляют поперечное «коромысло» для увеличения просторности), нет вертикальных торцевых стенок, а тамбуры заметно меньше по объему. Немаловажно, что по бокам есть большие площади тента без поддержки дугами. В отличие от обычных полубочек, здесь следует использовать оттяжки, чтобы тент не ложился на внутреннюю палатку. Печальный опыт автора показывает, что оттяжка посреди большого полотнища ткани (обычно оттяжки стараются ставить как минимум на шов, а лучше — на дугу) может быть вырвана вместе с солидным куском тента. При определенных недостатках полубочек с хребтом, они мало отличаются по весу от обычных полубочек (за счет меньшей просторности), заметно легче полусфер с 3 дугами и, что важно для многих, являются самонесущими. Палатки Y-образной конструкции Такие палатки с внешними дугами тоже выпускаются фирмой Vaude, и фактически они представляют собой «половинки» от полубочек с хребтом. Передняя часть у них практически такая же, а задняя — плавно опускается до земли. Интересно, что здесь используется не подвеска тента под каркасом на шнуре, а внешние или даже внутренние карманы для дуг. Автор использовал Y-образную палатку (с традиционным расположением дуг) в 2013–2015 годах. Можно засвидетельствовать, что подобные модели менее удобны, чем полубочки с 1 тамбуром. Они требуют нескольких оттяжек, чтобы тент не ложился на палатку, часто отсутствует удобная вертикальная лицевая стенка (она же дверь), тамбур достаточно низкий и маленький. Такие палатки больше подходят для летних ПВД с минимумом снаряжения, а для длительных и зимних походов они менее удобны. С другой стороны, такие палатки весьма легкие и могут быть самонесущими. Заключение В этой статье мы рассказали об основных особенностях палаток с внешними дугами, их разновидностях, достоинствах и недостатках. Автор остался очень доволен двумя своими полубочками, особенно в части простоты установки и сборки, наличия места для поклажи и достигаемой защиты от непогоды. Очень важно, что установка и сборка палатки перестали доставлять какие-либо неудобства в дождь, ветер и мороз — достаточно вспомнить борьбу с тентом в сильный ветер или немеющие руки, когда приходится разбирать обледеневшую палатку поутру. Как оказалось, качественную полубочку устанавливать даже легче, чем формально самонесущую сверхлегкую палатку, которая, однако, требовала несколько оттяжек для того, чтобы тент не ложился на палатку. Здесь же достаточно всего 4 колышков, которые в велотуризме могут быть заменены лежащими велосипедами либо подручными тяжелыми предметами. Конечно, если обычные колышки использовать нельзя, то установка палатки заставляет задуматься об использовании специальных колышков для снега или каменистого грунта. К сожалению, по сочетанию массы и стоимости палатки с внешним каркасом сильно проигрывают традиционным. Особенно это относится к импортным палаткам, стоимость которых обычно начинается от 500 долларов и легко переваливает за 1000. Кроме того, покупатель зачастую вынужден выбирать между не самонесущими полубочками и избыточно тяжелыми и прочными полусферами. Увы, даже с неограниченным бюджетом выбор подходящей палатки — это всегда компромисс. Нужна ли палатка с внешним каркасом обычному туристу? На взгляд автора, такая палатка пригодится в походах «повышенной сложности», то есть по регионам с заведомо дождливым и холодным климатом, а также с ночевками на открытых пространствах или хотя бы в небольших горах. Во всех этих случаях есть риск попасть на такие погодные условия, когда обычная трекинговая палатка если и не будет повреждена, то доставит немало неприятных минут при установке и сборке. Отдельно хочется сказать про зимние походы — легкость установки-сборки в рукавицах и (в ряде случаев) защиту дуг от смерзания нельзя переоценить. Разумеется, это в первую очередь относится к полусферам на 3 дугах, которые словно созданы для зимы, с их легкой установкой без колышков. Полубочки зимой требуют использования специальных «снежных» колышков (либо лыж и палок в случае лыжных походов). С другой стороны, для простых походов по лесной зоне палатки с внешними дугами, особенно полусферы, — это повод серьезно задуматься над тем, так ли много вы приобретаете по сравнению с обычными моделями. Тут уже могут быть важны такие недостатки, как заметно больший вес таких палаток по сравнению с трекинговыми, а уж про стоимость импортных моделей мы промолчим. Впрочем, самые передовые технологии палаткостроения имеют свою цену. Надеемся, что эта статья даст читателям полезную информацию и поможет в выборе своей палатки. © 2017 Владимир Горбунов (VORON) Фото из архива автора и фирм-производителей: Hilleberg, Fjallraven и Vaude, а также сообщества Wikipedia
  6. Палатки с внешним каркасом — часть 1 Введение Кому и зачем нужен внешний каркас Как работает палатка с внешним каркасом Установка и сборка Особенности конструкции Используемые материалы Недостатки внешнего каркаса Палатки с внешним каркасом — часть 2 В этой статье сознательно не затрагиваются сверхдешевые палатки из гипермаркетов, имеющие однослойную конструкцию с внешними дугами. Лучше начать читать с обзорной статьи: Современные палатки для велотуризма. Введение В этой статье мы расскажем об интересной разновидности палаток, имеющих внешнее расположение каркаса. Такую конструкцию иногда называют «скандинавской», подобные палатки отличаются большим удобством использования в тяжелых погодных условиях, в противовес традиционной схеме с внутренним каркасом. Однако из-за высокой стоимости и/или большого веса они мало распространены среди обычных туристов, и большинство не имеет опыта обращения с ними. С 2004 по 2016 годы автор статьи использовал в велопоходах и пеших ПВД немало моделей палаток производства Пик-99, Tramp, Salewa, MSR, Big Agnes и Marmot. Все они имели классическую конструкцию: каркас с подвешенной под ним внутренней палаткой, поверх натягивается тент. Однако после серии велопоходов по Исландии, где туристы широко используют экспедиционные палатки с внешним каркасом (преимущественно Vaude), на глаза стало попадаться больше информации о подобных моделях. В 2015 году палатка Vaude Mark UL 3P была опробована автором в магазине, но оказалась тесновата, в 2016 году — приобретена большая палатка для семейных походов (Hilleberg Kaitum 3), а в 2017 — еще одна, поменьше и на 1 кг легче (Fjallraven Abisko Lite 3). Таким образом, в коллекции автора «скандинавские» палатки полностью заменили традиционные. Основная цель этой замены — добиться максимальной легкости установки-сборки большой палатки в одиночку (пока жена отвлекает сына, чтобы он всё не порушил), в том числе под ливнем, в сильный ветер или зимой. Но обо всём по порядку. Кому и зачем нужен внешний каркас Палатки рассматриваемого типа (строго говоря, внешний каркас имеют не все — есть палатки, у которых карманы для дуг пришиты к тенту не снаружи, а внутри) имеют два существенных отличия от традиционных моделей с внутренним каркасом. Во-первых, внутренняя палатка и тент у них сцеплены друг с другом, и разделять их надо либо для просушки, либо при желании установить тент без внутренней палатки. Во-вторых, вся палатка тем или иным способом подвешивается под каркасом, при этом одновременно ставятся и внутренняя палатка, и тент. Кстати, в коммерческой палатке впервые такая схема была использована шведом Бо Хиллебергом в 1973 году, а возможность при необходимости разделить тент и внутреннюю палатку появилась только спустя 4 года. Такая конструкция палатки иногда называется «скандинавской» (у производителей встречается термин «Nordic», а Леонид Александров, известный как Комбриг, называет такую конструкцию «экзоскелетом»), и больше всего ей уделяют внимание именно компании со скандинавскими и европейскими корнями: Hilleberg (как родоначальник), Vaude, Fjallraven, Helsport, Tatonka, Jack Wolfskin, Снаряжение, Баск. Причину этого стоит искать в более низких температурах и в большем количестве осадков, характерных для Скандинавии по сравнению с США, где большинство разрабатываемых палаток (MSR, Marmot, Big Agnes и т. д.) имеют традиционную конструкцию. Чтобы оценить главное достоинство «скандинавского» типа палаток, достаточно вспомнить, как происходит установка традиционной палатки под дождем: Раскладываем внутреннюю палатку на земле. В этот момент дождь начинает заливать внутренности палатки. Устанавливаем дуги в отверстия в углах дна. При этом желательно, чтобы кто-то держал противоположный конец дуги для ускорения и упрощения процесса. Поднимаем внутреннюю палатку и крепим ее к каркасу. Набрасываем тент поверх каркаса. Только в этот момент вода перестает попадать внутрь палатки. Далее закрепляем и натягиваем тент. При сборке палатки ее заливание водой происходит в обратном порядке. Разумеется, опытные туристы научились сводить количество воды внутри палатки к минимуму. Если установка осуществляется вдвоем, то помощник держит тент над палаткой все время, пока другой турист работает с дугами. Это несложно при тихой погоде, на свежую голову и пока руки не онемели от холода, однако в тяжелых условиях возрастает шанс ошибиться и залить палатку. Кроме того, под дождем все операции нужно выполнять быстро, что увеличивает риск случайного повреждения палатки, особенно на фоне усталости. Другая проблема возникает, если нужно поставить палатку в сильный ветер, особенно в одиночку. Приходится сначала прикреплять внутреннюю палатку колышками к земле, потом устанавливать дуги и поднимать внутреннюю часть. В этот момент возникает риск поломки палатки, поскольку оттяжки крепить пока что не к чему, а легкая внутренняя ткань заметно менее прочная, чем тент. Затем начинается самое сложное — правильная установка и закрепление тента, который норовит вырваться из рук и скрыться вдали. Сложность установки палатки при сочетании сильного ветра с сильным дождем читателю предлагается оценить самостоятельно. Таким образом, несмотря на привычность большинству туристов, установку палатки с внутренним каркасом нельзя назвать легкой и удобной в тяжелых погодных условиях. А вот использование внешнего каркаса решает проблемы, присущие традиционным палаткам. Такие палатки специально разработаны для максимальной легкости установки под дождем, в сильный ветер, в одиночку и при этом будучи в толстых рукавицах. Как работает палатка с внешним каркасом Установка и сборка Установка начинается с того, что когда вы извлекаете палатку из мешка и раскладываете ее на земле, она уже находится в сборе, и внутренняя ее часть закрыта тентом. Далее вы крепите тент к каркасу и поднимаете всю палатку целиком вместе с каркасом, при этом ее внутренняя часть ни на секунду не открывается непогоде. Видео с установкой палатки в одиночку при ветре 27 м/с (97 км/ч — сильный шторм) Как правило, дуги внешнего каркаса полностью или частично заправляются в специальные карманы, пришитые снаружи (изредка — изнутри) к тенту, далее тент тем или иным способом натягивается на дугах. Карманы сделаны из прочной ткани с силиконовым покрытием, поэтому установка и извлечение дуг проходят предельно легко и быстро (несмотря на казалось бы сложный процесс), даже в теплых перчатках. Поскольку тент не требуется точно позиционировать на собранном каркасе, и риска залить палатку нет, все операции могут быть выполнены в одиночку и без спешки, независимо от размеров палатки. У традиционных же моделей чем больше тент, тем сложнее с ним совладать. В сильный ветер установка упрощается из-за того, что тент не нужно накидывать на палатку — достаточно лишь закрепить наветренную часть палатки несколькими колышками и оттяжками, и она уже никуда не улетит, можно спокойно собирать дальше. Ряд моделей палаток даже не предусматривает участия второго человека при установке — в тихую погоду ему будет практически нечего делать. Зачастую владельцу доступны разные варианты установки палатки: Стандартный способ. Только тент без пола. Внутреннюю палатку можно демонтировать целиком или частично (например, для обеда под дождем, когда нет других укрытий). Часто в таких палатках по земле идут несколько шнуров, позволяющих каркасу держать форму без дна. Заодно такие же шнуры разгружают молнии тамбуров при натяжении тента. Тент с футпринтом (см. далее) — получается легкое однослойное укрытие с 90% защитой от комаров, если тент достает до земли. Только внутренняя палатка (с дополнительно приобретаемыми держателями, используется редко). Особенности конструкции Очень полезная особенность конструкции у многих палаток с внешним каркасом — если тент после ночи мокрый от дождя и/или конденсата, то можно вначале демонтировать внутреннюю палатку и отдельно уложить ее в сухое место, затем упаковать свои вещи под тентом и уже непосредственно перед выездом сложить тент и каркас. Таким образом, внутренняя палатка к следующей ночевке будет максимально сухой. Установка производится в обратном порядке — сначала ставится тент, потом под ним крепится внутренняя палатка. На случай шторма или даже урагана (ряд моделей палаток выдерживает ветер ураганной силы) зачастую есть возможность радикально повысить прочность палатки посредством установки на двойных дугах. Для этого потребуется приобрести второй комплект дуг, а в остальном установка палатки мало отличается от обычной. Что важно в сильный ветер, в ряде случаев штормовые оттяжки не просто крепятся к тенту, а еще и обматываются вокруг дуг. А если дуга все же оказалась сломана, то вероятность, что она при этом порвёт тент, достаточно мала. Для максимального натяжения тента у палаток с внешним каркасом часто используются специальные натяжители на дугах в поперечном направлении, а у полубочек — еще и стропы на торцах, натягивающие палатку в продольном направлении. Сильное натяжение облегчается с использованием полноразмерных карманов для дуг: дуга продевается в карман до упора, свободный конец устанавливается в натяжитель, тянем за стропу — и тент натянут. Застежки-фастексы, как заведомо слабое звено, практически не применяются. У полусфер бывает гибридная система крепления тента к каркасу: концы дуг заправляются в короткие карманы, а центр подвешивается на клипсах. Так проще устанавливать палатку на двойных дугах, что важно в экстремальных условиях. Еще есть вариант, когда карманы разрываются в самой верхней точке полусферы, где дуги пересекаются. У фирмы Vaude применяется своя оригинальная конструкция: палатка подвешивается под каркасом на специальных эластичных шнурах. В зимних условиях палатки с внешними дугами, заправляющимися в полноразмерные карманы, имеют преимущество: дуги изолированы от окружающей среды и от конденсата, собирающегося внутри палатки. Таким образом, секции дуг меньше смерзаются друг с другом. Как известно, ко многим зарубежным палаткам можно докупить так называемый «футпринт» — это непромокаемый «второй пол», основная задача которого — продление срока службы дна палатки. Также, благодаря футпринту, в дождливую погоду дно палатки не касается мокрой земли. У палаток с внутренними дугами футпринт, при его наличии, отдельно расстилается на земле в самом начале сборки. Если дует ветер, то футпринт норовит улететь. Особенность палаток «скандинавского» типа — футпринт пристегивается к тенту так же, как и внутренняя палатка, и ставится одновременно со всей палаткой. В отличие от традиционных палаток, футпринт у палаток с внешним каркасом обычно закрывает всю площадь пола, включая тамбуры, что удобно зимой (снег не начинается сразу за порогом палатки) и уменьшает конденсацию влаги, испаряющейся с почвы. Также появляется возможность сделать легкое 1-слойное укрытие с неплохой защитой от насекомых, если снять внутреннюю палатку. Некоторые модели палаток вдобавок имеют сетку на вентиляции тента как раз в расчете на такое использование — можно открыть вентиляцию, и комары не будут залетать. Иногда даже встречается сетка на выходах из тента дополнительно к основной тканевой двери. Используемые материалы У большинства моделей палаток с внешними дугами для изготовления максимально легкого и при этом прочного тента используется нейлон (полиамид) с 2-сторонним силиконовым покрытием (вплоть до 4 слоев чистого силикона), далее для краткости будем называть такую ткань Si-нейлоном. Еще в 1975 году всё тот же швед Бо Хиллеберг случайно обнаружил, что такая ткань обладает высокой прочностью на раздир — до 6–7 раз превышающей аналогичный показатель у традиционных тканей с полиуретановым (ПУ) покрытием. Считается, что причина этого в том, что силикон действует, как связующее между нитями. Кстати, прочность на раздир измеряется по ISO 13937-4 — в образце вырезается П-образный язычок, и за него тянут, измеряя усилие. Если пытаться порвать неповрежденную ткань («разрыв», а не «раздир»), то это окажется намного тяжелее. Применяемые для качественных тентов ткани варьируются от сверхлёгкого Si-нейлона плотностью 15–20D с прочностью на раздир 8–10 кгс (даже такую ткань сложно порвать голыми руками) до Si-нейлона 40D с прочностью 15–20 кгс. Последний вариант применяется в палатках экстремального класса и оказывается вдвое легче нейлона или полиэстера плотностью 68–75D с полиуретановым покрытием — типичной недорогой палаточной ткани, имеющей прочность на раздир всего 5 кгс. Однако швы на ткани с двухсторонним силиконовым покрытием нельзя проклеивать термолентой в заводских условиях. Вместо этого используется специальная технология шитья, не требующая обязательной проклейки: например, принудительное охлаждение иголок, специальная разбухающая от воды нить или минимальная скорость машинки, чтобы иголка не проплавляла ткань. Швы на тенте делаются с зацепом, так, что нитка прошивает сразу 4 слоя ткани. При желании, владелец может проклеить тент палатки вручную кисточкой с силиконовым клеем, однако на новых палатках это обычно не требуется. Для пола на таких палатках обычно используется привычный нейлон с полиуретановым покрытием и плотностью 40D...100D. Считается, что такое покрытие хоть и не дает большой прочности на раздир, зато усиливает устойчивость ткани к проколу (из-за того, что полиуретан формирует сплошную пленку), что актуальнее для пола. В бюджетных моделях аналогичная ткань может использоваться и для тента, однако такое решение приблизительно на полкило увеличивает вес, который и без того немаленький. Тип используемых дуг для каркаса зависит от ценового диапазона: от обычных дуг у бюджетных российских моделей до легких DAC Featherlite NSL с переменным диаметром у импортных палаток высшего класса, где комплект таких дуг стоит как целая российская палатка. Диаметр дуг зависит от класса палатки — у более легких моделей применяются 9-мм дуги, у более прочных — 10 мм или даже 11 мм. Если палатка имеет малый радиус изгиба дуг (например, полубочка), либо производителю хочется сделать сечение палатки более «квадратным», дуги получают слегка изогнутую форму еще на заводе. Хорошим тоном считается прикладывать к палатке запасную секцию дуги и ремонтную втулку. В целом, именно на палатках с внешним каркасом чаще всего встречаются наиболее передовые материалы в палаткостроении, дающие более выгодное сочетание массы и прочности (увы — за счет высокой стоимости). Вдобавок, из-за отсутствия непосредственного соприкосновения тента с дугами, соединительными втулками и клипсами (как у классических палаток), ткань тента меньше подвержена истиранию и прослужит дольше. Недостатки внешнего каркаса Почему же палатки «скандинавского» типа не получили широкого распространения? Несмотря на хорошую работу в тяжелых погодных условиях, у таких палаток есть ряд серьезных недостатков: Повышенная масса. Этот недостаток наиболее заметен у актуальных в велотуризме 1- и 2-местных моделей палаток. Внешние дуги более длинные, чем внутренние, а карманы для дуг с натяжителями (или система подвески) весят достаточно много. При прочих равных, палатки «скандинавского» типа заметно тяжелее, особенно с учетом того, что у большинства таких палаток тент вплотную прилегает к земле для защиты от ветра и холода, а это требует наличия сложной (и достаточно тяжелой) системы вентиляции. Высокая цена. С целью снижения массы (грубо говоря, чтобы палатка весила на 500 г больше обычной, а не на 1000) производители часто применяют легкие дорогие дуги и передовые материалы для тента. Это поднимает стоимость примерно в полтора-два раза по сравнению с аналогами, использующими внутренние дуги и традиционные материалы. Еще одна причина высокой цены — внешние дуги преимущественно используются в «четырёхсезонных» палатках, которые на Западе и без того выходят намного дороже обычных «трекинговых» моделей за счет рассчитанной на суровые погодные условия конструкции и сложной системы вентиляции, одинаково подходящей и для жары, и для мороза. Сложность установки внутренней палатки без тента. Поскольку интерфейс для крепления концов дуг есть только на тенте, внутреннюю палатку обычно либо вообще нельзя установить без тента, либо для этого потребуются отдельно приобретаемые держатели. На установленную внутреннюю палатку нельзя так просто прикрепить тент — чтобы получить палатку в сборе, нужно полностью разобрать ее, а затем собрать заново. Внутреннюю палатку нельзя просушить, просто откинув или сняв тент. Можно лишь убрать тамбуры, либо снять внутреннюю часть и сушить ее отдельно. Это частично компенсируется тем, что тент можно легко установить без внутренней палатки (например, для обеда под сильным дождем), либо вначале установить тент, а затем подвесить под ним внутреннюю палатку. Многие палатки с внешним каркасом достаточно низкие по сравнению с традиционными моделями. Для двухместных палаток характерна высота 90–100 см, для нетяжёлых трехместных — 100–110 см. Это примерно на 10 см ниже обычного. Причины этого кроются в стремлении обеспечить лучшую ветроустойчивость и снизить массу. Меньшее натяжение внутренней палатки из-за того, что она подвешивается под тентом на резинках, а не прикрепляется относительно жестко к каркасу. В ветреную погоду внутренняя палатка может ощутимо «полоскаться», однако из-за большого расстояния до тента (около 10 см) нежелательного соприкосновения двух слоев скорей всего не будет. Да, недостатки достаточно существенные, особенно сочетание достаточно большой массы и высокой стоимости. С другой стороны, производители таких палаток продвигают идею того, что счастье кроется не в граммах, и более тяжелая и прочная палатка имеет больше шансов преодолеть трудности, встречающиеся в походах. Наверно, в этом тоже есть своя истина. Во второй части статьи мы рассмотрим распространенные конструкции палаток с внешним каркасом. © 2017 Владимир Горбунов (VORON) Фото из архива автора
  7. Велопоходы под дождём — часть 1 Введение Общие размышления о борьбе с дождем Одежда для дождя Одежда — верх (дождезащитная) Одежда — верх (ветрозащитная) Одежда — низ Снаряжение Оснащение велосипеда Защита снаряжения от воды Прочая экипировка Велопоходы под дождём — часть 2 Введение В жизни каждого велотуриста случается момент, когда он попадает под затяжной ливень, длящийся дни напролет. Автор вспоминает, как он сам в начале туристической карьеры с волнением думал: а что будет, если весь поход будет лить дождь? К счастью, подобный опыт (11 дождливых дней, включая 2 штормовых, из 15) довелось получить лишь гораздо позже, будучи уже полностью готовым к этому. Попасть под дождь в велопоходе — всегда более серьезное испытание, чем промокнуть в обычной покатушке. Вечером вас не ждут горячий душ, стиральная машина и теплая постель, а утром вам понадобится заново надевать велоформу и садиться в седло. Кроме того, вы никогда не знаете заранее, какая погода ждет вас в середине-конце многодневного похода, тогда как в покатушках и ПВД прогноз всегда известен достаточно точно. Поэтому перед выходом в многодневный поход нужно быть готовым к любым возможным погодным условиям, чтобы не испортить себе отпуск из-за погодных неурядиц. Так вышло, что за 10 лет походной жизни у автора был всего один многодневный поход, в котором обошлось без борьбы с непогодой, а общее число дождливых дней в походах исчисляется десятками. Даже в Крыму и Армении безупречно жаркие дни неожиданно сменялись резкими похолоданиями до 0 градусов с продолжительными ливнями. Поэтому гарантировать отсутствие дождей в многодневном походе вам не сможет никто. Не претендуя на единственно верную точку зрения по этому вопросу, автор надеется, что его опыт поможет другим велотуристам сделать свои походы легче и приятнее. Речь здесь пойдет про сравнительно несложные походы, без штурма серьезных гор. В таких походах не бывает тропических ливней, перевалы не несут риска для жизни, но зато возможны затяжные дожди в сочетании с низкой температурой и иногда — сильными ветрами. Такое сочетание безобидно, когда вы сидите дома или едете на транспорте, однако для велосипедиста оно может представлять серьезную неприятность, особенно если не знать, как с ним бороться. Разумеется, предлагаемые советы — не догма, и может легко оказаться, что лично вам удобнее действовать ровно противоположным образом. Будем рады, если вы в таком случае поделитесь своим опытом в обсуждении этой статьи на форуме. Общие размышления о борьбе с дождем Даже самый опытный турист не сможет бороться с непогодой без соответствующей экипировки. Туристская мудрость говорит: «Не бывает плохой погоды, бывает плохое снаряжение». Поэтому никогда не помешает потратить время и деньги на подбор такого набора экипировки, который идеально подходил бы под его стиль походов. Даже на самую лучшую подготовку к непогоде всегда найдется еще более жуткий погодный катаклизм. Поэтому не надо забывать, что поход — это отдых и развлечение, в конце концов. Если вы чувствуете, что больше не можете терпеть, то остановитесь лагерем, сделайте дневку, подкиньтесь на транспорте, переночуйте под крышей или в отеле, в конце концов. В следующий раз вы будете лучше подготовлены и сможете преодолеть больше. Также для борьбы с непогодой очень важен настрой, невозможный без хорошей группы. Конечно, невозможно предугадать заранее все варианты, но все же желательно ходить в походы в группах, примерно равных по уровню подготовки и снаряжения. Если вы окажетесь в гораздо более сильной или оснащенной группе, то поход может стать для вас гораздо тяжелее, чем ожидалось изначально. Важно понимать, что любое, даже самое лучшее снаряжение не сделает езду под дождем приятной и сравнимой с сидением дома у камина с кружкой горячего чая. В любом случае, дождь — это неприятность, неизбежная, но преодолимая. Надеемся, что после прочтения этой статьи будет легче преодолевать эту неприятность с наименьшими потерями для сил, настроения и ощущения комфорта. Одежда для дождя ВНИМАНИЕ! Ходовую одежду настоятельно не рекомендуется использовать для сна. Спать желательно в отдельном комплекте одежды (например, в длинном термобелье с теплыми носками), который сохранять сухим до последней возможности. Одежда — верх (дождезащитная) В самом начале отметим, что при выборе подходящего набора ходовой одежды нужно учитывать сразу много факторов: погодные условия, темп движения, сложность дороги, индивидуальные физиологические особенности. Одежда для езды на велосипеде (в частности, ее верхняя половина) не должна быть слишком теплой: при активной езде вам должно быть не жарко и не холодно (это значит, что на стоянке вам будет зябко). Одеться слишком тепло для езды — распространенная ошибка, которая приводит к тому, что велосипедист промокает изнутри не хуже, чем от дождя. Одежда с защитой от дождя — это, наверно, самая затратная часть обсуждаемой экипировки. Сразу скажем, что надо избегать одежды из заведомо «не дышащей» ткани. Такую легко узнать по самой низкой цене. Помните, что езда на велосипеде сильно разогревает вас — в такой одежде вы будете мокрыми от собственного пота, а некачественная ткань вскоре может начать протекать (возникает парадокс — ткань и блокирует воздух, и протекает одновременно). Важное правило: одежда для езды на велосипеде должна «дышать», в противном случае толку от нее мало. Помните, что современные высокотехнологичные материалы допускают более активную езду, но законы физики они не могут отменить: слишком тепло одетый велосипедист будет интенсивно потеть. При возможности, стоит смотреть на специальные куртки для велосипедистов, отличающиеся более подходящим для нашего брата кроем с удлиненной спиной и рукавами, заточенными под положение рук на руле. Куртка для езды не должна иметь утепления — вместо этого в холодные дни будут использоваться дополнительные слои одежды. Для этого обратите внимание, чтобы куртка не была обтягивающей (что встречается у велокурток). В отличие от горнолыжников, велосипедисты редко используют толстую утепленную одежду, кроме случаев сильных морозов, — она сохнет гораздо дольше и не годится для езды в плюсовую температуру. Для комфорта при ношении желательно, чтобы куртка прилегала к телу не голой тканью, а имела сетчатую подкладку (тканевая подкладка может оказаться слишком теплой). Куртка-ветровка для велотуризма обязательно должна быть оснащена капюшоном, который будет использоваться на стоянках под дождем и, в крайнем случае, при особенно плохой погоде, — при езде. Для этого лучше всего подходит небольшой капюшон без козырька и прочих «наворотов», который можно надеть под шлем с тем, чтобы максимальная площадь головы была закрыта от дождя и ветра. Надевать капюшон поверх шлема — в общем, не имеет смысла, поскольку при движении он не дает практически никакой защиты, весь дождь залетает под капюшон спереди. Фото Пик-99 Из наиболее дешевых, но относительно эффективных вариантов можно назвать велосипедные дождевики из «клеенчатой» ткани с полиуретановым покрытием, оставляющие большие прорези по бокам, за счет чего велосипедист не преет изнутри, в отличие от обычных дождевиков. Недостатки у них тоже есть: такой дождевик неудобно носить при езде, он плохо работает на стоянке (промокают руки и бока) и чрезвычайно парусит. Против сильного ветра ехать в таком дождевике практически невозможно. Но за свои деньги — вполне вариант. Далее идут непромокаемые туристические куртки-ветровки среднего ценового диапазона. Сделаны они из безвестных мембранных тканей, обычно с названием «что-то там-текс», у каждого производителя свое название (иногда названия вообще нет, просто «мембрана»). Такие куртки поначалу очень неплохи, они «дышат» и не промокают, однако после нескольких стирок они переводятся в разряд безбожно протекающих. В качестве начального варианта такие куртки вполне подойдут, однако не стоит ждать от них долговечности. Впрочем, иногда находятся удачные модели, которые качественно служат в течение длительного времени. При покупке куртки среднего ценового диапазона очень важно изучить отзывы людей, использовавших такую куртку хотя бы пару сезонов, либо заранее приготовиться покупать новую через 1–2 года. Специальные пропитки могут восстановить водоотталкивающие свойства ткани на какое-то время, но изношенную мембрану они не сделают новой. Наиболее долго сохраняют свои качества куртки из мембранных тканей eVent и Gore-Tex — эти материалы практически гарантируют в течение как минимум нескольких лет, что вроде бы раньше не протекавшая куртка не сделает вас однажды мокрым насквозь. В то же самое время, мембранная ткань достаточно хорошо дышит и не создает эффекта «парилки». К сожалению, такие ткани — самые дорогие, стоимость куртки из Gore-Tex начинается от 150 долларов, а хватит ее года на 4 при условии стирки специальным средством для мембранных тканей. В любом случае, непосредственно перед отправкой в многодневный поход стоит испытать куртку «в боевых условиях» — нередко бывает, что нормально работавшие в прошлом сезоне вещи после зимы начинают совершенно безбожно протекать. Это лучше обнаружить до старта похода, чем непосредственно на маршруте. Одежда — верх (ветрозащитная) Дождезащитная куртка — это неотъемлемый, но не единственный элемент защиты туловища от непогоды. Поскольку в дождливую погоду нередко падает температура и поднимается холодный ветер, нельзя забывать про защиту от ветра и холода. Легкая куртка-ветровка такую защиту не предоставляет — она слишком тонкая и «холодная» для этого (если ваша ветровка — теплая, значит, вы что-то сделали неправильно). Для комфорта в холодную и ветреную погоду вам потребуются элементы одежды из ветрозащитной ткани. ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Здесь и далее понятия «ветрозащитная ткань» и «виндстоппер» стоит считать тождественными. Выпускается немало таких материалов: Gore Windstopper, Polartec Windbloc и другие ткани со словом Wind в названии (и не только). Определить такую ткань очень легко — она мягкая и шуршит при сминании. По-научному такие ткани называются «softshell», в противовес тканям «hardshell» (в просторечии — «мембранная ткань»), предназначенным для защиты от воды. Ткани «softshell» разных производителей работают примерно одинаково хорошо (греют и защищают от ветра даже в мокром виде), отличаются хорошей долговечностью и разумной ценой. Пока ткань новая, у нее работает водоотталкивающая пропитка. Автор считает эти ткани лучшим, что придумано для езды в прохладную погоду, если не требуется защита от дождя. ВНИМАНИЕ! Не используйте обычный флис (не шуршащий при сминании) для защиты от ветра и дождя! Он предназначен только для утепления, средним слоем. В холодную дождливую погоду флисовая ткань «исчезает», если она не покрыта сверху водо- или ветрозащитной тканью. Например, если ехать в флисовом костюме под холодным ветром, вы будете мерзнуть так же, как если бы ехали голышом. За защиту верхней части туловища от ветра и холода у велотуриста могут отвечать: Ветрозащитная полоска на уши — универсальный вариант, используется при температурах в районе +10 °С и примерно до 0°С. Ветрозащитный подшлемник — больше подходит для зимних поездок (ниже 0°С), но может пригодиться и в случае очень холодного лета (например, при заморозках в горах). Ветрозащитные перчатки. Они будут сохранять тепло и в мокром виде, чего нельзя сказать о других материалах, особенно о флисе. Автор однажды по ошибке взял теплые флисовые перчатки вместо ветрозащитных — закончилось это стаскиванием их зубами (руки уже не слушались от холода) и выжиманием немалого количества воды в тамбуре электрички. Ветрозащитная куртка — хорошо сохраняет тепло и полезна в преддождевую погоду, а также под моросящим дождиком, позволяя в любой момент надеть сверху куртку-дождевик. В принципе, ветрозащитная куртка — превосходный вариант для езды в любую плюсовую температуру, если нет дождя. Ветрозащитная жилетка — быстрый способ утеплиться при нахождении на стоянке. Одежда — низ Фото Кати Костюхиной Нижняя часть велотуристической одежды решает ключевую задачу — защищает ваши колени от холода. Именно по этой причине при езде в дождь крайне нежелательно носить шорты и различные «треники», за исключением случаев совсем уж жаркой погоды. Дело в том, что мокрые коленки интенсивно охлаждаются (плюс в дождь обычно холоднее и без этого), что вредит суставам вплоть до полной невозможности крутить педали наутро. В крайнем случае, если вы едете в теплую погоду и не хотите переодевать штаны посреди дня, вам помогут наколенники из тянущейся ткани, которые неплохо сохраняют тепло. Можно сказать, что один из лучших вариантов для езды под дождем — это обтягивающие «зимние» велоштаны из ветрозащитной ткани. Как правило, у таких штанов есть лямки, что для туристов не очень удобно, но терпимо. Несмотря на то, что формально эти штаны промокают, за счет обтягивания это не создает ни малейших неудобств для ездока, а ветрозащитная ткань хорошо согревает даже в мокром виде. В зависимости от доли ветрозащитной ткани в конструкции (часто низ голеней и заднюю часть штанов делают из обычной синтетики) эти штаны могут быть «холоднее» или «теплее», что надо учитывать при выборе. Существуют различные мнения насчет применимости для езды на велосипеде водостойких штанов из мембранной ткани типа «hardshell». С одной стороны, на велосипедные штаны приходятся гораздо большие нагрузки, чем у туристов-пешеходов — непрерывное сминание, трение о седло, потоки грязи из-под колес. Из-за нестандартных нагрузок даже дорогая мембрана на штанах протянет сравнительно недолго. Вдобавок, ткань типа «hardshell» менее теплая (в холодную ветреную погоду нужно термобелье), хуже растягивается и больше стесняет движения, чем виндстоппер. Когда штаны начинают промокать с течением лет, их остается только списать на дачу. Фото Пик-99 С другой стороны, многие велосипедисты любят непромокаемые мембранные штаны, поскольку они, по крайней мере в новом виде, в дождь сохраняют ноги действительно сухими. Проблема мокрых виндстопперных штанов в том, что при остановке на привал они практически перестают греть (особенно в холодную ветреную погоду), и их побыстрее хочется сменить. Тогда как с сухими ногами можно сразу переходить к работе в лагере, не переодеваясь. Окончательный выбор остается за читателем — возможно, идеальным вариантом будет иметь оба вида штанов и применять их по ситуации. Любимые многими начинающими велосипедистами джинсы — это вообще худшая одежда для велосипеда из всей придуманной человеком. Помимо прочих недостатков, в дождь джинсы промокают насквозь за несколько минут, а вот сохнуть они могут часами, всё это время охлаждая колени и шлёпая по голеням. Велообувь для дождя выбрать достаточно просто, стоит лишь смириться с тем, что у вас будут мокрые ноги. Да, независимо от качества ботинок, избежать промокания обуви при затяжном дожде практически нереально. Конечно, ботинки из гортекса наподобие Shimano MT91 (они же XM9) держатся гораздо дольше, но и они к концу дня промокают от езды по лужам и затекающей сверху воды. Такие ботинки очень хороши для походов, где заведомо ожидается холодная мокрая погода, а для обычных летних походов они избыточны. При нежелании тратить солидную сумму на обувь подойдут и обычные летние велоботинки. Кстати, даже если вы не используете контактные педали, туристическая велосипедная обувь для езды все равно предпочтительнее за счет жесткой подошвы — длительная интенсивная езда в мягкой обуви ведет к заболеваниям стоп. Ходить в такой велообуви почти так же удобно, как в обычной. Определенную защиту от дождя и дополнительное утепление дают специальные велосипедные бахилы, однако их ресурс не так велик, особенно если ходить в них по асфальту или, того хуже, лазать по болотам и буреломам. На случай чрезвычайно плохой погоды можно брать с собой неопреновые или мембранные носки. Если неопреновые носки не влезают в ваши ботинки, то надо просто достать стельки. Неопрен известен тем, что он греет в мокром виде, и если вам придется ехать весь день под дождем при околонулевой температуре, такие носки могут помочь. Хотя основная их задача — греть ноги в ледяных бродах. Однажды в особо холодную и мокрую погоду мы надели неопреновые носки с мокрыми уже пару дней ботинками и залили в них по стакану горячей воды, чтобы ноги не окоченели еще до начала движения. Подводя итог, можно привести оптимальный список дождевой одежды для температур от 0 до 20 °С: Ветрозащитная полоска на уши — от 0 до +10 °С. Легкая мембранная куртка-штормовка (желательно, из Gore-Tex или eVent). Более теплая ветрозащитная куртка или жилет. Ветрозащитные (или как вариант — мембранные) перчатки. Ветрозащитные обтягивающие велоштаны. Непромокаемые мембранные штаны при желании ехать под дождем с сухими ногами и/или для нахождения в лагере. Сугубо для лагеря можно взять самые дешевые непромокаемые штаны. Термоноски — ниже +10°С. Термобелье верх/низ — ниже +10°С. Велоботинки с Gore-Tex — ниже +10 °С. Снаряжение Оснащение велосипеда Оборудованный соответствующим образом велосипед — это достаточно важная часть экипировки, поскольку от оснащения велосипеда крыльями будет зависеть, сколько воды будет лететь на вас с дороги. В первую очередь, надо заметить, что в велотуризме защита ездока от воды и грязи важнее, чем в покатушках, где всегда можно подобрать более хорошую погоду или дорогу почище. Вода с переднего колеса заливает ноги, лицо и туловище, причем немалая часть брызг прилетает в лицо снизу, между рулем и вашим туловищем. Грязь с заднего колеса, в первую очередь, заливает велорюкзак изнутри, плюс может забрызгивать спину. Приспособлений для защиты от воды придумано немало, и различаются они по сочетанию степени защиты и удобства в эксплуатации и транспортировке. Минимально-приемлемый набор — это быстросъемное крыло спереди и простейшее пластиковое крыло сзади (на фото справа). Такой набор защитит вас от воды выше колена, чего обычно вполне достаточно. С жесткой вилкой можно поставить щиток на раму вместо переднего крыла (на фото слева) — он неплохо защитит вас на небольших скоростях. Если у вас амортизационная вилка, то быстросъемное крыло можно заменить тряпочкой, закрывающей отверстие между короной и гориллой, в сочетании с щитком на раме. Такой набор прослужит вам очень долго, тогда как быстросъемное крыло рано или поздно ломается. Желание защитить ноги целиком приведет вас к полным крыльям с брызговиками, которые хорошо подходят для асфальтовых походов, но не годятся для грунтов из-за грязи, забивающей просвет между крылом и колесом. Вдобавок, переднее крыло понадобится снимать при перевозке велосипеда, да и вообще, большие хрупкие крылья легко погнуть или сломать в транспорте. Также полные крылья защищают полностью лишь до определенной скорости, а стоит въехать в лужу чуть побыстрее — вода хлещет на ботинки мимо крыльев. Учитывая немалые шансы того, что проезжающая машина окатит вас водой с ног до головы (да и льющуюся с неба воду никто не отменял), необходимость полных крыльев в велотуризме достаточно сомнительна. Нелишним будет сказать и про готовность самого велосипеда к тяжелым условиям. Если поломка происходит в плохую погоду, это вредит всей группе гораздо больше, чем обычно, особенно если устранение последствий затягивается надолго. Помните, что современный туристический велосипед — это фактически расходник, и сломаться «от старости» в нем может что угодно. В походах совершенно не уникальны случаи поломки старых рам, багажников, ободьев, подседельников и рулей, не говоря уже о более распространенных поломках, вроде порванных покрышек или цепей. Большинство таких поломок можно избежать при своевременной замене изношенных узлов. Защита снаряжения от воды В велопоходе критически важно сохранить сухим наиболее чувствительное снаряжение — спальный мешок и одежду для сна. Эти вещи должны остаться сухими в течение всего похода. Кстати, у банковских карточек есть недокументированное достоинство — их можно мочить сколько угодно. Для начала, все сумки и рюкзаки (у нас есть статья про перевозку багажа в велопоходе) должны иметь дождевые чехлы. Причем эти чехлы надо периодически (раз в 1–2 года) заменять, поскольку от износа они неизбежно начинают протекать. Впрочем, ряд туристов не использует дождевые чехлы, полагаясь на защиту от воды каждого элемента снаряжения в отдельности. Иметь свою герму для каждой вещи — удобнее, но дороже, чем купить чехол для всего рюкзака. Самое удобное место для перевозки чехла — внутри свернутой в трубочку пенки. Грязный чехол ничего не замочит и не запачкает, его можно мгновенно достать или убрать, не открывая рюкзак. Существуют дорогие рюкзаки и сумки из полностью непромокаемой ткани (наподобие байдарочной тезы), популярные у западных туристов. Эти сумки не требуют чехлов и защищают содержимое от воды гораздо лучше. Но недостатки у них тоже имеются: большой мертвый вес, высокая цена, не бывает таких монообъемных рюкзаков типа «штаны», небольшой объем, риск повредить ткань и потерять водостойкость. Из-за своей высокой цены и отсутствия монообъемных конструкций такие сумки не очень популярны в России. Защита сумок и рюкзаков от дождя — это базовый уровень защиты. Боящиеся воды вещи надо защитить дополнительно. Здесь у нас опять же есть выбор между «дешевым и сердитым» снаряжением и дорогим. В простейшем случае, вещи можно упаковывать в полиэтиленовые пакеты, желательно в 2 слоя (особенно спальники). Особенно полезны здесь прочные мусорные пакеты с завязками, объемом литров 20–30. Для любителей аккуратных фабричных решений выпускаются гермоупаковки из тонкой водостойкой ткани. Дешевые гермы, увы, довольно быстро рвутся. Для одежды и прочего снаряжения удобны небольшие гермы на 10–12 литров, также существуют специальные прозрачные гермы для телефона, документов, карты и т. п. Они всем хороши, кроме невозможности спрессовать вещи достаточно плотно — вы всегда будете возить с собой немало воздуха. Для спальников такие гермы не подходят. Эта проблема решена в более редких компресс-гермах с ремнями для стяжки и клапаном для выхода воздуха. Выпускаются и мембранные компресс-гермы (самая левая на фото, фирма Sea To Summit). В них нет клапана, но благодаря ткани eVent вы можете выдавить наружу воздух сквозь ткань, а вода внутрь уже не попадет. С такими гермоупаковками даже боящиеся воды пуховые спальники можно возить в любой дождь совершенно безбоязненно, при этом такой спальник может быть сжат до 2 литров и затеряться на дне рюкзака. Туристические коврики в походах обычно возят без чехлов. Дело в том, что коврик крепится на рюкзаке горизонтально, вода в результате не попадает внутрь него, а летящую из-под колеса грязь легко отряхнуть. (В пеших походах обратная ситуация — коврик нередко висит вертикально и без чехла активно собирает в себя воду.) Впрочем, соответствующие чехлы есть в продаже для тех туристов, кому важно спать на чистой и сухой пенке. Прочая экипировка Палатка Разумеется, для походов палатка должна быть каркасной двухслойной без стеклопластиковых дуг и полиэтиленового дна. Насчет водостойкости можно не переживать — с этим нет никаких проблем у большинства палаток от известных производителей. Причем паспортные цифры водяного столба не так уж важны в наших погодных условиях, подробнее об этом можно почитать в нашей статье про палатки. А вот удобство сборки-разборки под дождем может заметно различаться. В зависимости от устройства каркаса, палатки делятся на модели с внутренним каркасом (традиционные) и с внешним. Большинство палаток при установке требует разложить внутреннюю палатку на земле, установить каркас, подвесить под ним внутреннюю палатку (все это время она открыта для непогоды) и в самом конце — натянуть тент поверх каркаса. Очевидно, что в сильный дождь, особенно в сочетании с ветром, такую палатку сложно уберечь от намокания изнутри. Причем чем больше палатка, тем дольше и тяжелее ее ставить (особенно в одиночку), и тем больше воды нальется внутрь до момента установки тента. В плане скорости и легкости сборки-разборки самые лучшие палатки — модели с внешним каркасом (наша статья про такие палатки), в которых вся палатка целиком подвешивается под каркасом, при этом внутренняя палатка все время накрыта тентом. Такие палатки позволяют сохранить жилое помещение в сухости, даже если сборка идет под ливнем, а отсутствие надобности натягивать тент поверх каркаса упрощает сборку в одиночку, особенно в сильный ветер. Однако такие палатки намного тяжелее и дороже традиционных. Если вам придется делать дневку под дождем, становятся важны внутренние габариты палатки и наличие достаточно просторного и удобного тамбура. Выбирая палатку, стоит обратить внимание на возможность открывать дверь тамбура под дождем без попадания воды внутрь палатки. Еще лучше, если открытый тамбур оставит и ваши вещи сухими. Наконец, совсем хороший вариант на случай дождя — большой тамбур на отдельной дуге, в котором можно даже готовить пищу. Плохо только, что такой тамбур добавляет 300–800 грамм веса (для сравнения, легкий тент 3×3 метра весит грамм 600 со всеми веревками) и встречается сравнительно редко. Отметим, что палатки с 2 выходами имеют преимущество — в ветреную дождливую погоду можно использовать выход с подветренной стороны, и дождь таким образом не будет задуваться внутрь. На случай сильного ветра в многодневный поход нужно взять дополнительные колышки с оттяжками (4–6 штук). Помните, что большинство палаток не предназначено для выдерживания сильного ветра без оттяжек. Спальный мешок В нашей статье вы можете прочитать о различных вариантах спальных мешков, их достоинствах и недостатках. Применительно к дождливой погоде имеет значение, какой материал утеплителя используется в спальном мешке. Синтетический наполнитель делает спальный мешок тяжелее, объемнее в сжатом виде, но зато он не боится воды и влаги в целом. Пуховый наполнитель дороже и теряет теплоизоляцию в мокром виде, но зато позволяет сделать спальник очень легким и не занимающим много места в рюкзаке (примерно в 1,5 раза легче и в 2 раза меньше по объему). Существует устойчивое мнение, что пуховый наполнитель подходит только для идеально сухой погоды. На самом деле, если не окунать спальник в воду и не возить под дождем без защиты, то проблемы с намоканием пуха отсутствуют даже в длительных летних походах во влажную погоду (зимой всё сложнее). Всё дело в грамотной защите спальника от воды: для пуха желательно использовать нормальную герму, а не пакеты. Разумеется, с синтетическим спальным мешком любой турист будет чувствовать себя гораздо увереннее в дождливую погоду. Групповой тент Достаточно неоднозначный элемент снаряжения, дублирующий уже имеющуюся палатку. На вкус автора, тент имеет смысл только в случае, если ваш стиль походов подразумевает долгое сидение у костра в любую погоду. Если же вы не любите или не имеете возможности жечь костры под дождем, то тент не имеет особого смысла. С другой стороны, для немалого числа туристов тент — это обязательный элемент снаряжения. Здесь интересны легкие модели из тонкой ткани с силиконовым покрытием, позволяющие заметно сэкономить вес и объем снаряжения. На оттяжках тента полезно иметь блоки-натяжители (или хотя бы узлы-бегунки), заметно упрощающие и ускоряющие установку. Термос Эту вещь многие незаслуженно считают балластом в летних походах по теплым странам. Но всё меняется, когда температура падает с +30 до 0 °С (например, с набором высоты) и начинается многодневный дождь. Увы, даже в в теплых регионах такое не редкость. В таких условиях глоток горячего чая кажется важнее всего на свете. По нашему опыту, в холод и дождь желательно иметь литр чая на человека в сутки (в крайнем случае — пол-литра). Разумеется, в коротких походах прогноз погоды гораздо точнее, и вам проще решить, нужен ли вам термос в данном случае или нет. Фототехника Фото Жени Дубовой В затяжной дождь крайне сложно сохранить фотоаппарат сухим, если только не исключить полностью его использование. Влага и попадание жидкости могут превратить фототехнику в бесполезный балласт, чего, конечно, нужно избегать. Даже гермосумка не спасёт, если вы периодически достаете камеру в перчатках, которые и так можно выжимать. Можно посоветовать либо вообще не доставать камеру в дождь (и для верности упаковать ее в герму или пакет), либо разориться на защищенную от воды модель. Благо, такие камеры достаточно распространены: от «подводных» мыльниц с качеством, как у телефона, до профессиональных зеркалок. Где-то между ними находятся защищенные беззеркальные камеры за средние деньги. Но помните, что гарантию защиты от воды производители не дают. Если у вас крупный фотоаппарат, то наиболее логично перевозить его на руле — фотоаппарат так удобнее всего доставать, он имеет достаточную защиту при падении и не очень страдает от вибраций. По опыту использования, для покатушек и ПВД отлично подходит универсальная (нарульная+плечевая) сумка Трек-5 от Пик-99, имеющая дождезащитный чехол. Для длительных походов удобнее непромокаемая сумка с быстрым креплением на руль (например, от фирмы Ortlieb), однако подобные сумки намного дороже и не так удобны для коротких поездок. Кстати, при фотосъемке никогда нельзя забывать о каплях дождя, попадающих на объектив. Эти капли могут испортить немало отличных снимков, причем даже тогда, когда дождь давно кончился. Во-первых, под рукой всегда нужно держать тряпочку для протирки и не забывать ею пользоваться. Во-вторых, обязательно пользоваться блендой, если ваша камера это предусматривает. Надевать бленду нужно, повернувшись к ветру спиной и опустив объектив вниз. В-третьих, фотографировать таким образом, чтобы не поворачивать объектив против ветра. Во второй части статьи мы расскажем о борьбе с непогодой на маршруте и в лагере. © 2015–2017 Владимир Горбунов (VORON) Фото из архива автора и компании Пик-99
  8. Введение Какие бывают спальные мешки Назначение Конструкция Материал наполнителя Особенности конструкции Выбор спального мешка для велотуризма Температурный рейтинг Ожидаемый диапазон температур Выбор материала утеплителя Выбор аксессуаров Заключение Введение Спальный мешок («спальник») — один из важнейших элементов снаряжения (наряду с палаткой и ковриком), определяющих комфортность ночевки туриста. Сейчас в продаже имеется огромный ассортимент спальников, подходящих для ночевок в самых разнообразных условиях — от теплого лета до полярной зимы. В этой статье мы расскажем о разновидностях и особенностях конструкции современных спальных мешков и дадим рекомендации по выбору подходящего спальника для участия в велопоходах в теплое время года, а именно — когда температура ночью, как правило, не опускается ниже 0 °С. Выбор снаряжения для зимних походов — тема для отдельного разговора, поскольку зимой возникает явление конденсации, существенно осложняющее жизнь туриста. Какие бывают спальные мешки Назначение По своему назначению спальные мешки делятся на следующие категории: Кемпинговые — тяжелые просторные спальники простой конструкции (обычно «одеяло»). Походные (трехсезонные) — стандартные туристические спальные мешки, предназначенные для использования при плюсовых температурах или при небольших заморозках. Модели для женщин — отличаются меньшей длиной и большей шириной для лучшего соответствия строению женского тела. При этом прочие модели — не «мужские», а скорее «юнисекс» — ничего не мешает женщинам пользоваться ими наравне с мужчинами. Детские — специальные укороченные спальники для детей. Увы, по стоимости они мало отличаются от «взрослых». Нередко для ребенка покупают «взрослый» спальник и при необходимости подворачивают нижнюю часть, чтобы уменьшить свободный объем. Экстремальные — специальные спальники, предназначенные для особо тяжелых условий и очень низких температур. Ультралегкие — специальные спальные мешки, в которых удобство сна принесено в жертву низкому весу. Для велотуризма наиболее интересны трехсезонные спальные мешки, представляющие собой оптимальный баланс тепла, комфорта, массогабаритов и цены. Как правило, кемпинговые спальники в велотуризме не используются из-за больших массогабаритов. Ультралегкие модели — весьма специфический выбор, гарантирующий ограниченный комфорт во время сна. Экстремальные спальные мешки актуальны для зимних походов. Конструкция «Одеяло» «Кокон» «Кокон без дна» Спальные мешки выпускаются в нескольких наиболее распространенных видах конструкции, имеющих свои достоинства и недостатки: Одеяло — конструкция простейшей прямоугольной формы, иногда даже без выраженного капюшона. Эти спальники самые дешевые и просторные, но наименее эффективные по теплу (то есть они либо относительно «холодные», либо тяжелые). В полностью расстегнутом виде могут использоваться в качестве полноценного одеяла. Кокон — конструкция анатомической сужающейся к ногам формы (так минимизируется свободный объем, который снижает теплозащиту), с капюшоном. Самый распространенный и универсальный вид. Эти спальники не такие просторные, как «одеяло», особенно в области ног. Кокон без дна — спальный мешок без утеплителя на нижней части. Зато там обычно есть карман или привязные ремешки для коврика. Иногда нижняя треть спальника просто удаляется. Идея в том, что нижняя часть спального мешка обычно прижата телом и почти не теплоизолирует (работает только коврик), поэтому ее можно удалить без особого ущерба для теплоизоляции. Такие спальники намного легче обычных, но спать в них менее удобно, так как человек оказывается прочно пристегнут к коврику. Существуют и более радикальные виды спальных мешков, при разработке которых на первый план выходит минимальный вес, а комфорт — вторичен: Без капюшона (три четверти) — вариант спального мешка типа «кокон» (с дном или без него), у которого с целью дальнейшего облегчения удален капюшон. Предполагается, что голова утепляется самим туристом с помощью обычной шапки или специального маленького капюшончика. Использование веса еще эффективнее, удобство еще ниже. Килт — еще более радикальная конструкция спальника, не имеющая дна, капюшона и молнии. Половинный — вершина «оптимизации» спальника в сторону облегчения и снижения комфорта. Такой спальный мешок защищает человека лишь по грудь, спать в нем приходится в куртке. В подавляющем большинстве случаев велотуристы используют спальники типа «кокон» по причине оптимального баланса тепла, комфорта и массогабаритов. Спальные мешки типа «одеяло» используются в основном в легких походах при повышенных требованиях к комфорту (либо при желании максимально сэкономить), в ущерб весу и габаритам. «Обрезанные» типы спальников используются велотуристами очень редко, поскольку уровень комфорта там — минимально-приемлемый даже для опытных туристов, давно привыкших к тяготам походной жизни. В дальнейшем, в этой статье будут рассматриваться только спальники типа «кокон». Материал наполнителя В настоящее время для изготовления наполнителя у спальных мешков используются два класса материалов: Синтетический материал — такие спальники достаточно недорогие и весьма практичные, но отличаются сравнительно большой массой и весьма большими габаритами в сжатом виде. Мокрый синтетический спальный мешок сохраняет свою теплоизоляцию примерно на треть. Гусиный пух — такие спальники дорогие, зато гораздо более легкие и, главное, компактные в сжатом виде. Однако мокрый пуховый спальный мешок теряет теплоизоляцию полностью. (Изредка встречается утиный пух, который хуже гусиного, и совсем редко — гагачий, имеющий отличные показатели и астрономическую стоимость.) Большинство спальников изготовлено на основе синтетического пуха (Hollowfiber и другие его разновидности), который отличается дешевизной, достаточной живучестью, однако в то же время — большой массой и неудовлетворительной сжимаемостью. В последнее время появляются дорогие синтетические утеплители (сравнимые, а то и превышающие по цене пух), у которых масса и сжимаемость уже приближаются к параметрам бюджетного пуха. Обычно в параметрах пухового спальника указывается процентное соотношение пух-перо (лучше, если пера будет меньше, но не менее 5–10%), а также качество («пушистость») в единицах CUIN (объем 1 унции пуха в кубических дюймах). Значение 600 CUIN характерно для бюджетного пуха, 700–800 считается очень хорошим, 900 — отличным. Часто пух проходит гидрофобную обработку, улучшающую его работу при высокой влажности. Как правило, в велотуризме используются синтетические спальные мешки — в основном, по причине гораздо более низкой стоимости. Кроме того, существует устойчивое заблуждение, что взятый в поход пуховый спальник обязательно промокнет и перестанет держать тепло. Это справедливо, но только для случаев, когда спальный мешок промок действительно насквозь (например, был уронен в воду или долго ехал под ливнем без какой-либо водозащиты). Ночевки во влажную погоду к заметному снижению теплоизоляции пуха не приводят. С другой стороны, велопоход тем и отличается от водного похода, что здесь промокшая насквозь экипировка — явление редкое (хотя и возможное, как на фото). При наличии гермоупаковки пух сохраняется вполне сухим даже при недельных дождях. Таким образом, пуховые спальники показаны для опытных велотуристов, готовых существенно переплатить за намного меньший занимаемый объем, поднаторевших в защите своего снаряжения от воды, и на 100% уверенных, что спальный мешок у них не промокнет. Насколько малый объем занимают пуховые спальники? К примеру, в одну «ногу» 85-литровых велоштанов помещается 3-местная палатка и три летне-осенних пуховых спальника один над другим. Таким образом, две трети рюкзака остаются свободными. А если брать аналогичные по теплоте бюджетные синтетические спальники, то они бы заняли почти весь велорюкзак: в одну ногу с палаткой ни один бы не влез, два заняли бы противоположную ногу, еще один — верхнюю секцию рюкзака. Аналогичная ситуация с перевозкой спальников в вело-заплечнике: пуховый будет лежать где-то на дне, оставив много места для другого снаряжения (например, небольшой палатки и горелки с котлом), а синтетический займет половину рюкзака. Особенности конструкции Не все спальные мешки одинаковы. У каждого есть свои особенности, влияющие на его комфорт в ту или иную сторону. При выборе спального мешка для своих задач стоит учитывать эти особенности. Длина спального мешка — нередко спальники выпускаются в разных размерах. В слишком коротком спальнике не будет возможности полностью вытянуться во время сна, а слишком длинный будет холодить ноги из-за большого неиспользуемого объема. В зависимости от производителя, может указываться либо полная длина спальника с капюшоном, либо длина спальника без капюшона и отдельно длина капюшона. Желательно, чтобы полная длина спального мешка была примерно на 20–30 см больше вашего роста. Почему именно столько? — Паспортная длина указывается с полностью расправленным капюшоном, а в реальных условиях капюшон стягивается шнуром, что делает его раза в два короче. Тепловой воротник — специальный отдельно регулируемый отсек с утеплителем в форме колбаски, который находится на уровне шеи человека и препятствует оттоку тепла через зазор в районе шеи. Возможность состегивания — спальники с такой опцией имеют разъемную молнию и различаются на «левый» и «правый», которые могут быть состегнуты вместе. Ночевка вдвоем в состегнутых спальных мешках не всегда теплее, чем поодиночке, так как увеличивается отток тепла через большой проем между двумя людьми. Внутренняя подкладка — как правило, выполняется из синтетики, но иногда встречается и хлопковая. У некоторых спальников подкладка скользкая, липкая и неприятная телу — стоит обратить внимание на этот момент в магазине. Однако есть и приятные телу синтетические подкладки. Самая приятная подкладка — хлопковая, но она тяжелее, хуже отводит влагу и дольше сохнет при намокании. Тип прострочки — определяет качество теплоизоляции. В легких спальных мешках внешний и внутренний слои ткани прострочены с определенным интервалом (А), формируя секции с наполнителем. Однако в этом случае утеплитель выдавливается из-под шва, ухудшая теплоизоляцию. В качественных спальных мешках, особенно предназначенных для межсезонья и зимы, используются объемные камеры для наполнителя без сквозной прострочки (Б), чтобы прострочка не снижала теплоизоляцию. У синтетических спальников прострочки может вообще не быть — в таком случае утеплитель лежит внутри сплошными листами. Количество слоев наполнителя — в теплых зимних спальных мешках для лучшего удерживания тепла утеплитель кладут в несколько слоев (В), одним слоем перекрывая шов другого. Компресс-мешок — позволяет компактно упаковать спальник для перевозки, сжав его до предельно малого объема. Компресс-мешок должен соответствовать по своему размеру спальному мешку — тот должен упаковываться с некоторым усилием. Хранить спальник в компресс-мешке настоятельно не рекомендуется. Длина молнии — в общем случае, чем длиннее молния, тем хуже теплозащита и при этом выше удобство использования. У спальников типа «одеяло» молния занимает всю длинную сторону и всю нижнюю часть, что позволяет раскрыть его в прямоугольник. У «коконов» молния обычно закрывает ¾ длины спального мешка, обеспечивая лучшую теплоизоляцию ног. У некоторых спальников молния едва доходит до середины или вообще отсутствует (очевидно, что такие спальные мешки нельзя состегнуть вместе). Выбор спального мешка для велотуризма Стоит повториться, что для наших задач (велотуризм в теплое время года) мы рассматриваем только трёхсезонные спальные мешки типа «кокон», имеющие оптимальное соотношение массогабаритов, удобства пользования и теплозащиты. Температурный рейтинг Температурный рейтинг — это важнейшая характеристика спальника, показывающая его уровень теплоизоляции и напрямую влияющая на здоровье (а иногда и жизнь) его владельца. Наличие такого рейтинга упрощает выбор подходящего спального мешка под планируемые условия походов. Внимание! Даже в самом теплом спальном мешке будет холодно спать без соответствующего окружающим условиям коврика. Наличие теплого спальника не освобождает от необходимости иметь теплый коврик. Особенно это относится к пуховым спальникам, которые полностью прожимаются под весом человека. Стандарт EN 13537 — это единственный стандарт, в котором теплоизоляция спального мешка измеряется в контролируемых условиях, единых для всех производителей. Согласно этому стандарту, в характеристиках спального мешка может быть указано до 4 значений температуры, характеризующих уровень комфорта сна среднего человека. Предполагается, что испытуемый носит длинное термобелье, шапку и лежит на коврике толщиной 25 мм. Диапазон температур, при которых спать в спальнике уже откровенно жарко TMAX Верхний предел комфорта Предельная температура, при которой средний мужчина может спать без интенсивного потовыделения (молния расстегнута, капюшон снят, руки находятся снаружи). Обычно не измеряется и не указывается производителями, потому что в жару спальный мешок можно вообще снять и накрыться им, как одеялом. TMAX ↔ Зона комфорта ↔ TCOMFORT Диапазон температур, при которых спать тепло и действительно комфортно TCOMFORT Комфортная температура Температура, при которой средняя женщина может спать всю ночь в расслабленной позе. Стоит рассматривать эту температуру, как ту, при которой спать становится действительно тепло. TCOMFORT ↔ Переходная зона ↔ TLIMIT Диапазон температур, при которых можно спать без особого дискомфорта TLIMIT Нижний предел комфорта Температура, при которой средний мужчина может спать 8 часов, свернувшись калачиком, без пробуждений от холода. Ниже этой температуры уже есть риск пробуждений от холода и негативных впечатлений от ночевки. Это наиболее важный показатель, он всегда указывается на спальниках. TLIMIT ↔ Зона риска ↔ TEXTREME Диапазон температур, при которых будет ощущаться сильный холод, возможно переохлаждение организма, но непосредственной опасности для жизни еще нет TEXTREME Экстремальная температура Температура, при которой средняя женщина может находиться в спальнике 6 часов без риска смерти от переохлаждения (но отсутствие обморожений не гарантируется). Разумеется, о каком-либо сне речь здесь не идет. Диапазон температур, при которых есть риск смерти от переохлаждения EN 13537 применяется не для всех спальных мешков — так, он не может быть использован для килтов, моделей без капюшона, детских, военных и экстремальных (с зоной комфорта ниже −24°) спальников. Также американские производители зачастую игнорируют этот стандарт, указывая просто температуру комфорта в градусах Фаренгейта. Часто и российские производители проводят собственные испытания по собственным правилам, которые не всегда соответствуют правилам по EN 13537. Это вносит некоторую неразбериху, вынуждая при выборе спального мешка также сравнивать заявленную массу утеплителя и в конце концов полагаться на везение. Критики стандарта EN 13537 отмечают, что живой человек — это не усредненный манекен, и в реальных условиях два спальника с формально одинаковыми рейтингами могут показаться человеку различными по теплоте. Поэтому единственно правильного стандарта оценки теплоизоляции спального мешка нет и быть не может — стоит рассматривать не только паспортные значения температуры, но и данные независимых тестов. Ожидаемый диапазон температур Для использования спального мешка в теплое время года большинству туристов следует выбирать модель, у которой нижняя температура комфорта (TLIMIT) соответствует минимальной ожидаемой ночной температуре. Всегда помните, что в многодневных походах теплые ночи нередко перемежаются с заморозками, особенно в гористой местности. Кроме того, усталость, недомогание, переохлаждение, голод, недосып и другие подобные факторы могут значительно ослабить устойчивость человека к холоду, не говоря уже об индивидуальных особенностях организма. Поэтому спальный мешок лучше иметь с некоторым запасом по температуре. В среднем, для походов по умеренному климатическому поясу наиболее универсально показывает себя нижняя температура комфорта (TLIMIT) около 0...+5 °С. Соответственно, при этом верхняя температура комфорта (TCOMFORT) будет около +5…+10 °С. В таком спальнике будет комфортно спать холодной майской или сентябрьской ночью, и даже небольшие заморозки не доставят серьезных проблем. В то же время, спальный мешок останется пригодным и для ночевок в теплые ночи, а также сохранит разумные массогабариты. Пуховые спальники с таким температурным рейтингом весят около 500–900 г (при этом масса пуха получается 200–300 г), синтетические — около 800–1500 г (и более — для недорогих спальных мешков). В более теплых спальниках уже будет слишком жарко спать в теплые ночи, а более легкие доставят проблемы в холодную ночь, не говоря уже о заморозках. Покупать отдельный спальный мешок строго для жаркой погоды — в общем, не имеет смысла, поскольку рассчитанный на +5 °С спальник в жару можно расстегнуть и использовать как одеяло. Вместо двух спальников (трёхсезонного и строго летнего) лучше купить один более качественный и дорогой трёхсезонный. Может оказаться, что по массогабаритам он будет мало отличаться от дешевого летнего. Крайне нежелательно при выборе спальника ориентироваться на экстремальную температуру (TEXTREME), поскольку при такой температуре гарантируется только выживание владельца, а возможность заснуть и отсутствие обморожений никто не может обещать. Однако некоторые опытные туристы осознанно выбирают заведомо холодный спальный мешок и спят в одежде (либо терпят холод), за счет чего достигается экономия массы и габаритов снаряжения. Выбор материала утеплителя При выборе материала утеплителя для спальника в летнем велотуризме вам нужно ответить на два вопроса: Есть ли риск того, что вы промочите спальник насквозь, например, уронив в воду? Если нет, то готовы ли вы переплатить 100–400 долларов за малый вес и компактность пухового спального мешка? Достоинства пуховых спальников: Примерно в 2 раза меньший объем в сжатом виде. Примерно в 1,5 раза меньший вес. Больший срок службы при правильном уходе. Пух не склонен необратимо сминаться при упаковке в компресс-мешок, в отличие от синтетики. Недостатки пуховых спальников: Цена в 2–3 раза выше, чем у типичной синтетики. Не греют в мокром виде, требуют защиты от влаги в походе (например, с помощью компресс-гермы). Очень долго сохнут, если промокли. Требуют дополнительных мер по защите от конденсата в зимних походах. Основная угроза для пухового спального мешка — это вода, поскольку намокший пух, в отличие от синтетики, полностью теряет теплоизоляцию, сохнет долго и неохотно. Поэтому пух заведомо не подходит для тех туристов, у которых выжимание воды из спальника — рядовое явление. С другой стороны, при транспортировке пухового спального мешка в гермоупаковке даже при двухнедельных дождях его теплоизоляция ощутимо не уменьшается. Поэтому популярные опасения, что спальник намокнет от влаги воздуха или от выделяемой человеком влаги, — в летних походах беспочвенны. Если же говорить о выборе первого спального мешка для начинающих велотуристов, то даже при наличии средств на пух лучше посмотреть в сторону хорошей синтетики: Заранее неизвестно, насколько интенсивно и долго будет использоваться спальник. Есть вероятность, что он будет в основном лежать в кладовке. Навыки борьбы с дождем еще не отработаны до автоматизма, отсюда выше риск промочить спальный мешок. Неизвестно, склонен ли данный турист ронять рюкзак в воду в течение похода. Некоторые имеют такую склонность. Возможно, в будущем захочется попробовать себя в водных походах или в чем-то подобном, где спальник уберечь от воды намного сложнее. Таким образом, пуховые мешки можно рекомендовать только для опытных туристов, в полной мере понимающих, что они приобретают и что теряют по сравнению с синтетическим наполнителем. Для тех туристов, которые не испытывают никакого стеснения в средствах, однако не рискуют пользоваться пуховым спальником, выпускается топовая синтетика (например, с непрерывно-волоконным утеплителем). При стоимости на уровне пуха, а то и выше, такие спальники легче и компактнее классических синтетических (но проигрывают пуху в том же ценовом диапазоне), при этом не боятся влаги. Выбор аксессуаров Обычно эти аксессуары не входят в комплект спальника и не являются обязательными, но они могут серьезно облегчить жизнь владельцу. Вкладыш — это еще один очень тонкий и легкий «спальный мешок» без утеплителя, вкладываемый внутрь основного. Изготавливается из различных видов ткани: хлопок, шелк, флис. Обеспечивает небольшую прибавку утепления, приятен телу, но главное — оберегает спальник от загрязнения изнутри и увеличивает его срок службы. С другой стороны, массогабариты вкладыша иногда сравнимы с самим спальным мешком. Мешок для хранения — просторный мешок из дышащей ткани или сетки. Хранить спальник в штатном тесном мешке нежелательно (а в сжатом виде — недопустимо). Бесплатная альтернатива — хранить спальный мешок подвешенным на вешалке или свободно лежащим на полке. Компресс-мешок — полезный аксессуар для недорогих или сверхлегких спальников, у которых штатный мешок не имеет стяжек. Обычно имеет ткань с брызгозащитным покрытием и/или водоотталкивающей пропиткой. Компресс-герма — позволяет уберечь спальник от намокания даже в случае падения в воду и одновременно сжать его для экономии места. Заметим, что обычную гермоупаковку качественно сжать очень тяжело, и она в сжатом виде будет склонна засасывать воздух или воду снаружи. Компресс-гермы имеют либо клапан для выпуска воздуха (выпускаются фирмой Ortleib), либо мембранную ткань, например, eVent, пропускающую воздух и не пропускающую воду (выпускаются фирмой Sea To Summit). Специальное средство для стирки и гидрофобная пропитка — позволяет избежать сваливания и склеивания утеплителя. В целом, устраивать стирку спального мешка следует только по необходимости, поскольку никакая стирка не идет на пользу утеплителю. Заключение В этой статье мы рассмотрели основные виды спальных мешков, особенности их конструкции и дали советы по выбору подходящего спальника для велопоходов в теплое время года. Подытожим наши рекомендации. Итак, для таких походов лучше всего подойдет: Трехсезонная (туристическая) модель спального мешка. Конструкция — «кокон». Диапазон комфортных температур (TCOMFORT — TLIMIT) в районе 0…+10 °С. В качестве первого спальника лучше подойдет синтетический. С накоплением опыта следующим при желании можно взять пуховый. Из аксессуаров полезна компресс-герма, позволяющая меньше задумываться о риске промочить спальный мешок. Вкладыш сделает спальник теплее и убережет от загрязнения. Надеемся, эта статья поможет туристам в выборе своего первого спальника или в апгрейде существующего. © 2016–2017 Владимир Горбунов (VORON) Фото автора и фирм производителей
  9. Введение Коврик с закрытыми порами (классическая пенка) Надувающиеся коврики Самонадувающийся коврик Высокотехнологичный надувной матрас Выбор коврика для велотуризма Какой тип коврика вам нужен Толщина коврика Термическое сопротивление (R) Габаритные размеры и форма Заключение Введение Туристический коврик — это один из предметов экипировки (наряду с палаткой и спальником), от которых непосредственно зависит комфорт туриста при ночевке. Раньше туристы на ночлеге рубили лапник и подкладывали его под палатку. Теперь же это выглядит дикостью, и современные туристы используют классические пенки с закрытыми порами либо высокотехнологичные надувающиеся коврики. Важно понимать, что теплый спальный мешок (особенно это относится к пуховым) не имеет смысла без теплого коврика, поскольку именно коврик отвечает за защиту нижней части тела от холода. Дело в том, что спальник под весом человека проминается и не защищает от холода снизу — вся защита ложится на коврик. Кроме того, коврик предохраняет спальный мешок от намокания из-за конденсата на дне палатки и случайных следов воды, нанесенных с улицы. Если на дно палатки уложены туристические коврики, оно меньше изнашивается и лучше защищено от случайных повреждений (например, от чашек с кипятком или оброненных острых предметов). Иногда туристы укладывают коврики под дно палатки — таким образом, дно лучше защищается от контакта с землей, но в то же время ткань больше изнашивается сверху (особенно если учесть, что водостойкое полиуретановое покрытие наносится внутри) и может быть случайно повреждена. Наконец, важная задача коврика — обеспечение комфорта при ночевках. Очень редко удается поставить палатку на идеально ровной поверхности — обычно под вами оказываются кочки, шишки, корни, камни и прочие неровности. Коврик призван сглаживать все эти неровности, с чем плоховато справляются классические пенки с закрытыми порами, зато надувные коврики обеспечивают непревзойденный комфорт. В этой статье мы расскажем о применяющихся в велотуризме видах ковриков, рассмотрим их особенности, достоинства и недостатки, а также дадим советы по выбору подходящего коврика для летних велопоходов. Коврик с закрытыми порами (классическая пенка) Это классический привычный всем коврик (изредка его называют «каремат») из вспененных полимеров с закрытыми порами. Обычно для изготовления используется сшитый пенополиэтилен (он же изолон, он же XLPE) или, реже, этиленвинилацетат. Плотность используемого материала (от 30 до 70 кг/м3) влияет на массу коврика и его устойчивость к тяготам туристической жизни — чем выше плотность, тем такой коврик тяжелее и долговечнее (меньше изнашивается и проминается со временем), но при этом увеличивается склонность к излому при сворачивании в трубочку. На теплопроводность коврика его плотность влияет несущественно. Простые российские коврики стоят от 5–10$. Фирменные импортные модели с металлизированным покрытием и насечкой, служащей для улучшения теплоизоляции, могут стоить до 70$. Классические пенки отличаются очень хорошей теплоизоляцией для своей толщины и стоимости, но они имеют очень большие габариты в сложенном виде, поскольку поры материала закрыты и весь воздух приходится возить с собой. Пенки стоимостью выше среднего могут включать в себя теплоотражающий слой из фольги или металлическое напыление, что эквивалентно увеличению толщины примерно на 20 %. Но со временем металлизированный слой постепенно стирается. По своей толщине пенки делятся на 3 группы: Тонкие (4–6 мм) — предназначены только для теплой погоды (или в качестве дополнения к более толстой пенке), обычно имеют теплоотражающий слой и могут складываться в 2 плоскостях. Средние (8–12 мм) — для ночевок в теплую погоду. Толстые (15–20 мм) — для ночевок при любых плюсовых температурах. Обычно изготавливаются из ППЭ низкой плотности. Чем толще пенка, тем лучше ее теплоизоляция и тем больше габариты в сложенном виде. Обычно пенка скручивается в рулон и перевязывается резинками или стропой. Но также встречаются пенки, складывающиеся гармошкой — это либо коврик из отдельных прямоугольников, зашитых в чехол из ткани, либо единый коврик с «запрограммированными» местами сгиба. Среди них стоит выделить коврики, имеющие рифлёную поверхность и складывающиеся довольно компактно, подобно коробкам от яиц. Складные пенки удобны тем, что их можно очень быстро сложить или разложить. В сложенном виде они образуют достаточно компактный параллелепипед, на котором сидеть гораздо удобнее, чем на рулонной пенке. Но теплозащита получается хуже из-за наличия просветов между составными частями. Если у складной пенки есть чехол, то он склонен к промоканию и износу. В некоторых случаях складную пенку сложнее закрепить на снаряжении из-за того, что через нее нельзя продеть эспандер. Как правило, пенку привязывают к велорюкзаку специальными лямками в верхней или задней части. Благодаря удобному внешнему креплению, габариты коврика не доставляют особых проблем, а свободное место в рюкзаке не тратится (в отличие от способа размещения коврика внутри рюкзака). Классические пенки широко используются в качестве скатерти, сидушки или упаковки для велосипеда в самолет Достоинства: Абсолютная надежность. Высокая долговечность. Низкая цена. Небольшая масса. Хорошая теплоизоляция для своей толщины. Многофункциональность (можно использовать как сидушку, скатерть, упаковку велосипеда, для защиты от ветра и т. д.). Быстрое свертывание-развертывание коврика, особенно складного, а не рулонного. Недостатки: Плохо подходят для минусовых температур из-за вынужденно небольшой толщины (самая толстая пенка по толщине — как самый тонкий надувной коврик). Жесткость и низкий уровень комфорта. Очень большие габариты в сложенном виде. Надувающиеся коврики Пенка из вспененного полимера с закрытыми порами весьма хороша. Но у нее есть принципиальный недостаток — турист вынужден возить с собой много воздуха. Для велотуристов это не так критично, а вот для водников и легкоходов большие габариты пенки — это серьезная проблема. Чтобы свернутая пенка сохраняла разумные габариты, она вынужденно делается не очень толстой, до 1,5–2 см. Несмотря на хорошую теплоизоляцию самого материала, такой толщины недостаточно при ночевках в морозы — приходится брать с собой еще одну пенку. Также небольшая толщина негативно влияет на комфорт ночевки — лежать на пенке жестко, чувствуются все неровности земли. Избавиться от этих недостатков можно с переходом на надувающиеся коврики. Но здесь туриста подстерегает проблема конвекции: внутри надутого коврика теплые и холодные слои воздуха начинают непрерывно перемешиваться, таким образом, теплоизоляция пропадает. Этим грешат дешевые надувные коврики, предназначенные только для улучшения комфорта в однодневных выездах «на шашлык», но не для обеспечения теплоизоляции. Использование таких ковриков в туризме не имеет смысла — любая пенка будет теплее. Для избавления от конвекции надувной коврик необходимо наполнить тем или иным легким материалом (пухом, поролоном и т. п.), либо перегородить внутри на достаточно мелкие секции. Это многократно улучшает теплоизоляцию и позволяет пользоваться таким ковриком в туризме. Большая толщина надувающихся ковриков полезна не только в холодную погоду. Для многих туристов очень важно, что такие коврики отлично скрадывают неровности почвы. Часто палатка ставится на неровном месте с камнями, корнями, рытвинами или колеями, при этом на классической пенке лежать неприятно. А вот надувающийся коврик толщиной хотя бы 25 мм уже гораздо комфортнее. Самонадувающийся коврик Самонадувающийся коврик — это фактически пластина из пенополиуретана (поролона) с открытыми порами, как у поролоновой губки. Для того, чтобы человек своим весом не выдавливал воздух из коврика, он заключается в приклеенную герметичную тканевую оболочку с клапаном. Таким образом, у нас получается надувной коврик, наполненный внутри поролоном, из которого большую часть воздуха можно выпустить для уменьшения габаритов при транспортировке. Существуют облегченные «летние» самонадувающиеся коврики с вырезами в наполнителе, что ухудшает теплоизоляцию при сохранении того же комфорта. При открытии клапана сжатый поролоновый наполнитель благодаря своей эластичности стремится принять прежнюю форму, и, таким образом, коврик «самонадувается» (кстати, для сохранения упругости наполнителя коврик желательно хранить в расправленном виде с открытым клапаном, например, под кроватью). Если давление после этого недостаточное, можно слегка поддуть коврик ртом. (Лучшая теплоизоляция у надувного коврика достигается, когда он минимально прогибается под весом человека.) После этого клапан закрывается, и воздух из коврика не выходит. При необходимости сдуть коврик следует открыть клапан и свернуть-сжать в рулон, выдавливая из него воздух. Если сравнивать с обычной пенкой, то при равных размерах в сложенном виде самонадувающийся коврик заметно толще (20–70 мм против 4–20 мм) и поэтому гораздо комфортнее и теплее. В расчете на единицу массы, самонадувающиеся и обычные коврики «греют» примерно одинаково (это значит, что толстый самонадувающийся коврик, к сожалению, будет тяжелым). Но для того, чтобы достичь уровня теплоизоляции и комфорта толстого самонадувающегося коврика, потребовалось бы сложить друг на друга несколько обычных пенок. Самонадувающийся коврик требует осторожного обращения, поскольку оброненный острый предмет, уголек от костра, торчащая ветка или острый камень могут повредить оболочку, и турист рискует остаться без теплоизоляции. Заклеить такое повреждение можно, но при активной эксплуатации в суровых условиях ткань может изнашиваться и начинать травить воздух по площади, после чего коврик придется выкинуть. Спущенный самонадувающийся коврик изолирует как обычный лист поролона, то есть весьма плохо. Поэтому в походах необходимо возить с собой ремонтный набор для заклейки коврика, а в морозы — обязательно иметь «аварийную» классическую пенку. Некоторые модели самонадувающихся ковриков проблематично использовать зимой, поскольку в мороз они не могут расправиться сами, а надувать их ртом не рекомендуется — при этом влага будет попадать внутрь коврика и замерзать. Впрочем, проблема с замерзанием влаги внутри коврика актуальна только в многодневных зимних походах, а по возвращении домой коврик с открытым клапаном высыхает сам собой. Специфический дефект самонадувающегося коврика — «грыжа», образующаяся, когда наполнитель отклеивается от оболочки, и в этом месте вспухает воздушный пузырь. Со временем «грыжа» растет, вплоть до полной невозможности использования коврика. Во избежание этого, запрещается изгибать надутый коврик, слишком сильно надувать его ртом и оставлять на солнце в надутом виде. Существует мнение, что для большей долговечности коврик лучше не складывать вдоль при упаковке (хотя у многих ковриков это штатный способ упаковки). Достоинства: Компактность в сложенном виде. В свернутом виде размер самонадувающегося коврика толщиной 25 мм примерно равен размеру скатанной пенки толщиной 5-10 мм (зависит от используемого материала оболочки). У толстых ковриков — очень хорошая теплоизоляция. У толстых ковриков — высокий комфорт. У толстых ковриков — возможность выбора между мягкостью и максимальной теплоизоляцией путем изменения давления. Недостатки: Риск прокола, прожигания или износа оболочки. Нежелательно использовать коврик вне палатки. Большая масса у толстых ковриков. У тонких самонадувающихся ковриков комфорт и теплоизоляция (такие же, как у толстых пенок) могут быть для кого-то недостаточными. Сложности с самонадуванием зимой. Нежелательность закрепления снаружи рюкзака. Более высокая цена по сравнению с обычными пенками. Длительное свертывание-развертывание коврика. Высокотехнологичный надувной матрас Обратите внимание: высокотехнологичный надувной матрас нельзя путать с простыми надувными матрасами для выездов «на шашлык». У последних нет особенностей конструкции, препятствующих развитию конвекции, в результате теплоизоляция такого матраса стремится к нулю. Использовать их в туризме нет смысла. Принципиальный недостаток самонадувающихся ковриков — невозможность сделать такой коврик легким, теплым и комфортным одновременно. Толстые коврики весят весьма много, в разы больше классических пенок. Тонкий же самонадувающийся коврик имеет только одно действительно важное преимущество перед толстой пенкой — возможность компактного складывания. Чтобы вырваться из этого тупика, были придуманы высокотехнологичные надувные матрасы. По сравнению с классическим надувным матрасом (который является чуть ли не самым «холодным» видом коврика), в высокотехнологичных матрасах применяются многочисленные металлизированные отражающие слои, ячеистая структура или пуховый наполнитель для предотвращения конвекции, а также передовые материалы оболочки. В результате, при равной с толстым самонадувающимся ковриком теплоизоляции, такой надувной матрас в разы легче и заметно компактнее в сложенном виде. Обратная сторона медали — это стоимость, которая у таких матрасов начинается от 80$ у простых моделей и легко доходит до 200$. Матрасы не требуется надувать ртом, в комплекте идет насос. Однако матрас точно так же уязвим к повреждениям оболочки, как и самонадувающийся коврик, при этом из-за отсутствия поролонового наполнителя теплоизолирующие свойства сдутого матраса падают до нуля. Ультралегкие конструкции требуют еще более бережного отношения, поскольку они изготавливаются из очень тонкой ткани. Достоинства: Низкий вес. Очень хорошая теплоизоляция. Очень высокий комфорт. Компактность в сложенном виде. Возможность выбора между мягкостью и максимальной теплоизоляцией путем изменения давления. Недостатки: Очень высокая цена. Риск прокола, прожигания или износа оболочки. Полная потеря теплоизоляции в спущенном виде. Длительное свертывание-развертывание коврика. Некоторые модели издают звуки под лежащим на них человеком. Выбор коврика для велотуризма Для сравнения, приведем параметры типичных представителей различных видов ковриков (не рассматривая сверхлегкие модели): Тип коврика Толщина Сложенный размер Масса Сезонность Стоимость Тонкая пенка 5 мм ∅15×25 см или ∅10×50 см 200 г Строго летний 5–40 $ Толстая пенка 15 мм ∅20×50 см или 15×18×50 см 400 г 3-сезонный 5–50 $ Самонадувающийся коврик (тонкий) 25 мм ∅10×50 см 500 г 3-сезонный 30–80 $ Самонадувающийся коврик (толстый) 50 мм ∅15×50 см 1000 г 4-сезонный 40–120 $ Высокотехнологичный надувной матрас 65 мм ∅15×25 см или ∅10×50 см 500 г 4-сезонный 80–200 $ Какой тип коврика вам нужен В самом начале нужно определиться с тем, какой тип коврика вам больше подходит. Как и в случае с другими видами снаряжения, идеального коврика не существует — у всех вариантов есть как весомые достоинства, так и серьезные недостатки. И самый дорогой коврик не становится автоматически самым лучшим. Классические пенки — сравнительно тонкие, но дешевые и максимально надежные Вам скорей всего нужна классическая пенка, если: Ваш бюджет ограничен. Для вас важна максимальная надежность коврика. Вы планируете раскладывать коврик вне палатки и использовать его в качестве скатерти, сидушки, экрана от ветра, для упаковки велосипеда в самолет и т. д. У вас есть риск повреждения пенки уроненными острыми предметами, маленькими детьми или домашними животными. У вас нет особых требований к мягкости коврика и комфорту при ночлеге. Вы занимаетесь в основном классическим велотуризмом или пешим туризмом, где нет особых проблем с закреплением пенки снаружи рюкзака. Вам может больше подойти самонадувающийся коврик, если: Вы можете позволить себе заплатить несколько десятков долларов за коврик. Для вас важны комфорт при ночлеге и мягкость коврика. Вы редко используете коврик вне палатки. Вы планируете ночевать при минусовых температурах (в этом случае разумно иметь и самонадувающийся коврик, и классическую пенку на случай прокола). Вы занимаетесь видом туризма, в котором критичны маленькие размеры коврика в походном положении. Для вас не очень важна повышенная масса коврика. Можно рассмотреть покупку высокотехнологичного надувного матраса, если: Ваш бюджет практически не ограничен. Вы готовы обращаться с ковриком чрезвычайно осторожно. Вы хотите иметь максимально легкий и компактный, но при этом очень теплый и комфортный коврик. Для вас очень важна мягкость коврика. Вы не планируете использовать коврик как-либо иначе, кроме сна в палатке. Таким образом, для большинства начинающих велотуристов выбор очевиден — классическая пенка. Она дешева, прощает ошибки и допускает использование в условиях, при которых любой надувной коврик мгновенно выйдет из строя. Например, автор насчитывает около 100 отверстий от искр и острых сучков в тканевом чехле своей складной пенки. Пенку можно легко закрепить сверху и/или сзади велорюкзака Для велотуризма не так важен основной недостаток пенки — ее большие габариты, — поскольку она все равно закрепляется снаружи рюкзака и не занимает полезное место. Кстати, внутри свернутой пенки очень удобно возить дождевой чехол для рюкзака — так его можно быстро достать или спрятать, и он не может промочить или запачкать ваши вещи. С другой стороны, для достаточной теплоизоляции при минусовых температурах уже стоит возить с собой две пенки, а их габариты в сложенном виде уже будут слишком большими. Как правило, велотуристы не пользуются чехлами для защиты пенки от воды. Дело в том, что коврик крепится на рюкзаке горизонтально, вода не попадает внутрь него, а летящую из-под колеса грязь легко отряхнуть. В пеших походах обратная ситуация — коврик нередко висит вертикально и без чехла активно собирает в себя воду. Впрочем, для эстетов есть в продаже соответствующие чехлы, однако такой чехол быстро порвется о кусты и ветки, а по мере износа ткани — начнет впитывать воду. Кстати, если вы любите возить в пенке какие-либо вещи, то чехол убережет их от потери. Самонадувающиеся коврики стоит рассмотреть опытным туристам, готовым обращаться с ковриком осторожно и имеющим повышенные требования к комфорту (в ущерб массе). Кроме того, при минусовых температурах самонадувающийся коврик в сочетании с обычной пенкой обеспечат и хорошую теплоизоляцию, и разумные общие габариты (самонадувающийся коврик можно уложить внутрь свернутой пенки). Использовать же в мороз один самонадувающийся коврик — это риск ночевки на холодной земле в случае прокола, поскольку искать и заделывать микроскопическое отверстие в ткани зимней ночью — не самое легкое занятие. Высокотехнологичный надувной матрас — это специфический выбор. Можно сказать, что он подойдет для тех, кто готов очень дорого заплатить за сочетание компактности, малого веса, комфорта и теплоты. По всем остальным параметрам, особенно по цене и надежности, надувной матрас проигрывает всем остальным видам ковриков. Простые недорогие модели, кроме того, отличаются плохой теплоизоляцией — как у во много раз более тонкой пенки. Толщина коврика От толщины коврика напрямую зависят ваш комфорт во сне и качество теплоизоляции. В общем случае, чем толще коврик, тем он теплее и комфортнее, хотя у различных конструкций ковриков при равной толщине теплоизоляция немного различается. Впрочем, этим различием вполне можно пренебречь и прикинуть ночную температуру, на которую рассчитаны коврики различной толщины, чтобы спать было действительно тепло и комфортно: Классические коврики: 4–6 мм — +15 °С и выше, 8–12 мм — +10 °С и выше, 15–20 мм — 0 °С и выше. Надувные коврики: 25 мм — 0 °С и выше, 35–40 мм — −10 °С и выше, 50–60 мм — −15 °С и выше. Нередко как начинающие, так и опытные туристы пользуются ковриками чуть ли не в 3 раза тоньше, чем указано здесь. Причины этого могут быть самыми разными — природная устойчивость к холоду, привычка воспринимать холод от земли, как нечто само собой разумеющееся, банальное незнание о существовании более толстых ковриков и о взаимосвязи их толщины и граничной температуры. Читатель статьи сам вправе решать, стоит ли ему руководствоваться указанными здесь заведомо «безопасными» значениями или же осознанно использовать более тонкий коврик. Видно, что для летнего велотуризма наиболее универсальной с точки зрения теплоизоляции и веса выглядит толщина 15–25 мм — это соответствует толстой пенке или тонкому самонадувающемуся коврику. Диапазон комфортных температур от 0°С покрывает холодные летние ночи и не даст замерзнуть даже при заморозках, нередко случающихся в велопоходах даже по казалось бы теплой погоде. Более тонкие коврики уже могут быть слишком холодными даже для летних ночей, а более толстые — уже слишком тяжелые (в случае пенок — неудобные в перевозке). С другой стороны, коврик толщиной 1–2 см многими ощущается как слишком жесткий. Особенно это чувствуется, если под вами из земли торчат корни или камни, а также кочки, колеи и тому подобное. Если вы предпочитаете спать в комфортных условиях, то стоит присмотреться к самонадувающимся коврикам толщиной 4 см и более. Однако у толстых ковриков есть специфическая особенность — с ними потолок палатки кажется ниже, чем с тонкими. Это может быть критично, если высота вашей палатки меньше 100 см. Термическое сопротивление (R) Этот параметр (как правило, имеющийся в документации на коврики от крупных производителей) характеризует способность коврика препятствовать оттоку тепла и упрощает сравнение различных ковриков между собой. Это особенно важно для надувающихся ковриков, поскольку там термоизоляция гораздо сильнее зависит от внутреннего устройства, чем у пенок (толстый надувающийся коврик не всегда теплее тонкого). Чем выше значение R, тем больше теплоизоляция коврика, и тем он «теплее». При использовании двух ковриков значения их сопротивлений складываются. Ориентировочные значения R для различных видов ковриков: Классические пенки: толщиной 8–12 мм — 1–1,5, толщиной 15–20 мм — 2–3. Самонадувающиеся коврики: тонкие (толщиной 2–3 см) — 2–3, толстые (толщиной 3–5 см) — 3,5–5, кемпинговые (толщиной более 5 см) — 5–11. Надувные матрасы: классические — около 1, высокотехнологичные — 2–6. Габаритные размеры и форма Как правило, коврики имеют ширину 50-55 см (стандартные), 60 см (увеличенные) или 75 см (большие). Чем шире коврик, тем он тяжелее и крупнее в сложенном виде. Оптимальная ширина пенки для велотуризма — 50—55 см. Более широкая будет заметно выпирать за габариты велорюкзака, цепляться за кусты и деревья и мешаться при посадке в поезд (вплоть до невозможности пройти в дверь). С другой стороны, для большего комфорта при ночлеге ширину ковриков лучше подбирать так, чтобы вся ширина палатки была закрыта. Это улучшает теплоизоляцию, позволяет более эффективно использовать площадь палатки и улучшает защиту дна от повреждений изнутри. Слишком широкую пенку можно легко обрезать. Стандартная длина коврика — порядка 180–185 см, чего достаточно для большинства применений. Те, кто не отличается высоким ростом, могут обрезать пенку под свой рост или купить надувной коврик уменьшенной длины (160 или 120 см). Также короткие коврики удобны для использования в качестве второго слоя, улучшая защиту туловища от холода. Если же у вас высокий рост, то во время сна длины коврика не будет хватать, и вам придется подкладывать под голову пакет с одеждой прямо на дно палатки. Чтобы избежать этого, можно найти в продаже коврик длиной 195–200 см. Легкий надувной коврик Легкие модели надувных ковриков обычно выполняются овальной формы (якобы для большего соответствия форме тела, но на самом деле для облегчения), что может уменьшать комфорт и не давать закрыть пол палатки ковриками без щелей и зазоров. Правда, если ваша палатка сужается к ногам, то овальные или сужающиеся к ногам коврики размещаются внутри более удачно. Заключение В этой статье мы рассмотрели современные виды туристических ковриков и дали рекомендации по выбору подходящего коврика для своих задач. В принципе, выбор подходящего коврика для большинства велотуристов достаточно очевидный — большинство использует классическую пенку. При особых требованиях к комфорту стоит рассмотреть самонадувающиеся коврики. Нужно отметить, что многие туристы недооценивают необходимость достаточной толщины коврика для защиты от холода и покупают модели толщиной всего 8–12 мм, в том числе и для зимних походов. Однако теплоизоляции такого коврика может оказаться недостаточно даже для летних ночевок. Поэтому здесь лучше не экономить и покупать более толстые модели толщиной 15–20 мм, которые уверенно соперничают по теплоизоляции с 25-миллиметровыми самонадувающимися ковриками. © 2016–2017 Владимир Горбунов (VORON) Фото из архива автора и фирм-производителей