КАРЕЛИЯ - СОЛОВКИ - 2002

Участники:

Милькин Павел (Pawel), 30 лет (СПб, клуб Велопитер), байк CRESCENT Oden, навеска Alivio и STX RC
Милькина Татьяна, СПб, байк КHS T&C

Нитка маршрута: Костомукша - Вокнаволок - Войница - Калевала - Кривой Порог - Кемь - Соловецкие острова

Протяженность: 550 км, из них:
асфальт:  230 км,
грейдер: 180 км,
лесные дороги и тропы:140 км,

Сроки: с 22.07.02 по 01.08.02

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Итак, мы с женой едем отдыхать. Именно отдыхать. И душой и телом. Никаких буреломов и перевалов. Никаких сверхзадач и нормативов. Никакого режима - сколько хотим, столько и спим. Захочется купаться полдня - так и сделаем. Времени у нас с запасом. Правда, чем дольше мы будем ехать наши походные 400 км до Кеми, тем меньше мы пробудем на Соловках. Но все равно - да здравствует матрасный поход!

ОТЧЕТ

21 июля, воскресенье. Поезд № 249 С-Петербург – Костомукша.

Не стоило бы и упоминать о заброске в Костомукшу поездом с Финляндского вокзала, если бы не противоречивые мнения окружающих о наличии или отсутствии там пограничной зоны. Мне, например, в ж/д кассах отказались продать билеты без предъявления пропуска. Когда же я неделей позже повторил попытку, имея на руках некую бумажку, меня о ней никто и не спросил. В действительности, дело обстоит так: ни в Костомукше, ни в Калевале погранзоны больше нет. Последние посты пали прошлой осенью. Собственно погранзона осталась только в районе Лахденпохьи. Эта информация была лично мною получена в Мэрии Костомукши. Так что для проезда туда никакие пропуска не нужны. Но - там же в мэрии мне посоветовали иметь с собой бумагу, из которой бы явствовало, что конечной целью поездки является именно Костомукша, - на случай пограничного контроля в поезде в Кузнечном. Такой бумагой может быть командировочное удостоверение или маршрутный лист. Также в мэрии попросили снабдить их информацией о нитке нашего маршрута для заблаговременного информирования местных пограничников, дабы у нас не было ну совсем никаких проблем. Все-таки, приграничные районы считаются режимной зоной и возможна неожиданная проверка документов разъезжим патрулем. Поэтому мы запаслись маршрутным листом от Федерации Путешественников за подписью Змея Гуревича и спокойно отправились в путь.  

В поезде, вопреки нашим ожиданиям, пограничной проверки не было. Хотя на какой-то станции мы видели зеленые фуражки на платформе. Зато на вокзале города Костомукша, когда мы навьючивали велосумки на байки, к нам подошли трое в гражданском и, предъявив удостоверения сотрудников пограничной службы, попросили наши документы. Кроме нас, их заинтересовала только группа водников с кучей баулов. Наша бумажка, а также ссылка на общение с Мэрией, оказали нужное действие, и пограничники удалились, пожелав нам хорошей дороги.

22 июля, понедельник. Костомукша - р.Толлойоки. Пробег – 65 км.

Распрощавшись с приветливыми погранцами, в 12-00 стартуем. Сначала нам нужно заехать в Мэрию, чтобы лично пообщаться с чиновником, любезно ответившим на все наши вопросы по телефону, а также уведомить его о нашем маршруте. Времени у нас мало - в Мэрии обед с 12-30, и нам хочется успеть застать нужного человека до того, как все разбегутся. Это нам удалось. Путем опроса местного населения не без труда находим здание администрации. Оно находится не в самом городе, кстати очень приятном и современном, а в так называемом поселке, или в старой Костомукше. Если вы едете от вокзала, то въехав в город и оказавшись на Т-образном перекрестке со светофором, нужно повернуть направо и дальше все время ехать по главной дороге. Выехав из города и проехав пару километров по лесу вы въедете в поселок. Здесь и нужно искать Мэрию. Адрес - ул. Строителей, 5. Главный ориентир - площадь с автобусной остановкой. От вокзала это около 8 км.

Искомый чиновник был единственным, кто оставался в здании Мэрии, несмотря на то, что перерыв на обед еще не начался. Знакомьтесь - Бигун Николай Никифорович, начальник отдела развития. Очень приятный человек. Вкратце рассказал о районе, о проекте создаваемого национального парка "Калевала", подарил кучу брошюрок и туристических проспектов и даже видеокассету с коротким фильмом "Еврорегион - Карелия", а также дал ряд практических советов. Вообще с самого начала мое общение с администрацией Костомукши оставляло самые приятные впечатления и полностью соответствовало моим представлениям о цивилизованной стране. На мой первый телефонный запрос мне охотно ответила секретарь и подсказала, с кем общаться дальше. Так я вышел на Николая Никифоровича. Он также был крайне любезен как при неоднократных телефонных беседах, так и при личном контакте. Большое спасибо ему за помощь! Кстати, координаты администрации района я нашел в интернете на очень неплохом сайте республики Карелия. Всем, собирающимся провести отпуск в этих местах, рекомендую посетить этот ресурс. Очень много полезной информации, толковый дизайн. Информация для туристов по каждому из районов. Адрес сайта: www.gov.karelia.ru

Простившись с Бигуном, возвращаемся в центр. Костомукша - молодой город, обязанный своим появлением строительству в этих местах горно-обогатительного комбината. Сам город очень напоминает Сосновый Бор в Лен.области - очень зеленый, хорошо спроектированный. Довольно современные дома стоят в окружении сосен. Просторно и комфортно. Так как время обеденное, начинаем поиски общепита. Оказалось довольно непростое занятие. В глаза ничего не бросается, хотя проехали Костомукшу вдоль и поперек аж 2 раза. Местное население только пожимает плечами - мол, сами в кафе не ходим, дома кушаем. Наконец, находим очень приличное кафе "Вернисаж" у озера Подкова. Официанты и все дела. Очень вкусно и сытно обедаем за 250 рублей на двоих. Ну вроде как отметили начало отпуска.

На выезде из города заскочили на рынок, прикупили витаминов. Цены почти питерские. В конце концов, стартуем окончательно. Едем по шоссе на северо-восток, в сторону ГОКа. Погода отличная, жарко. До комбината, это около 12 км, едем по асфальту. Дальше начинается жуткий грейдер. Гравий вперемешку с очень пыльным песком, видимо совсем недавно насыпали. Каждая машина поднимает такое облако пыли, что последующие полминуты едем наугад - видимость 15 метров. Справа от дороги озеро, но не обольщайтесь - купаться или брать там воду не рекомендуется. Вообще-то озером этот водоем именуется только на старых картах. Сейчас же это - отстойник, куда, очевидно сбрасываются какие-то стоки комбината.

Едем довольно медленно - покрытие плохое и много крутых подъемов. Через пару километров после отстойника слева обнаружилось озеро Корпанги, тут же у дороги в него впадает ручей, чистота воды которого подтвержадется растущими в изобилии белыми кувшинками, которые, как известно, не переносят никаких видов загрязнения. Поэтому без опаски пьем воду и запасаем впрок. Заодно устраиваем 2-х часовой привал с купанием и фруктами. А также с разборкой-сборкой моего некстати спустившего заднего колеса.

В 19-00 едем дальше. Следующие 26 км отняли у нас 3 часа. Постоянно крутые подъемы, покрытие - крупный гравий. Таня, не имеющая достаточного опыта езды по грейдерам, большинство подъемов идет пешком. Я влезаю на низшей передаче. Тут же обнаруживается недостоверность данных Атласа Карелии 2001 года. Местность не соответствует карте - то слева, то справа блестят не обозначенные озера, мосты тоже не на своем месте. Запутываюсь и перестаю следить за маршрутом по карте. Речка, на которой запланирована ночевка, должна быть довольно широкой, - авось не пропустим.

За километр до стоянки после быстрого спуска, сопровождавшегося жуткой тряской по булыжникам, обнаруживаю, что одна из спиц на заднем колесе вылетела и обмоталась вокруг втулки, притормаживая колесо. Еще и восьмерка заметная появилась. Пришлось даже задний тормоз отключить - иначе ехать невозможно. Раскрутил кое- как спицу, поехал с одним тормозом. Благо, нужная речка Толлойоки оказалась рядом. Проехав мост, свернули налево на грунтовку и, отъехав 300 метров, стали на стоянку у излучины реки. Места здесь обжитые туристами - сразу несколько стоянок, и что приятно, незагаженных. Кострища аккуратные, весь мусор сложен в паре глубоких ям. Есть даже пеньки и скамеечка. Выход к воде, правда, не лучший, пляжа нет, купаться тоже плохо - в воде много деревьев, камней. Зато в 100 метрах выше по течению порог, шум которого придает дополнительное очарование вечеру. Легли спать очень поздно - до того хорошо было у костра! Погда отличная, ночь теплая и, главное, светлая. Хорошая штука - эти белые ночи. У нас в Питере они давно закончились, а здесь еще в разгаре. В 1-20 ночи пишу дневник под открытм небом. Это обстоятельство наложило свой отпечаток на режим нашего движения в последующие дни. Так как на стоянку можно становиться хоть в полночь без всяких неудобств, то мы довольно долго ехали по вечерам, иной раз даже до 23-00. Ложились под утро, спали до полудня, если солнце не выгоняло раньше, много отдыхали на дневном привале. Разврат, конечно, но я же предупреждал, что мы едем матрасно отдыхать!

За день проехали 65 км, из них 38 по грейдеру.

22 июля, вторник. р.Толлойоки - Вокнаволок - Поньгогуба - Войница. Пробег 64 км.

Встали поздно, искупались кое-как, разобрались со спицей, поехали дальше. Дорога такая же, как вчера, правда, поменьше стало крутых подъемов. Проехав 10 км, въехали в древнюю рунопевческую деревню Вокнаволок, считающуюся самой карельской во всей Карелии. Именно в этих местах Элиас Лённрот записывал руны, которые веками передавались карелами из поколения в поколение и, благодаря Ленротту, стали основой всемирно известного карело-финского эпоса "Калевала". Сейчас в деревне проживают около 500 жителей, преимущественно карел. Некоторые до сих пор говорят на карельском или финском языке. Мы были тому свидетелями. Через Вокнаволок проходят все туристкие маршруты, связанные с карельской культурой и эпосом "Калевала". Основная масса туристов приезжает из соседней Финляндии, мы неоднократно встречали автомобили и автобусы с финским номерами. Кстати, почти все вывески, встречающиеся в деревне, на двух языках. В Вокнаволоке, на берегу озера, есть симпатичная деревянная церковь, правда современной постройки, но воссозданная по фотографиям старой сгоревшей церкви. Также в деревне есть пара магазинов с вполне приличным ассортиментом продовольственных товаров.

Едем дальше, дорога не меняется. Какая-то она неуютная - очень широкая, прямая, лес далеко от обочины. Едешь будто по хайвею, только без асфальта. Красивые виды при этом отсутствуют напрочь - сплошной лес закрывает обзор полностью. Хотя с высоты птичьего полета местность наверняка очень красива. После малюсенькой деревушки Поньгагуба дорога, наконец, изменилась - стала извилистая и очень узкая, практически без обочин. Теперь мы по-настоящему едем по лесу. Сразу стало уютнее и веселее. Зато снова появились крутые и очень крутые подъемы. Причем, если на ровных участках покрытие или грейдерное, или хорошо укатанный грунт (можно разогнаться), то подъемы и спуски почему-то состоят из огромных булыжников, слегка вмятых в песок. Один такой подъем даже я не взял - завяз в булыжниках - а Таня, конечно, тащится в таких случаях пешком. Чтобы облегчить ей жизнь, заехав на очередную горку, я бросаю свой байк, сбегаю вниз и снова еду вверх, теперь уже на Танином велосипеде. Она же идет пешочком налегке.

Перед мостом через р.Айгуба свернули направо на лесную дорогу и через 1 км встали на привал под большой елью на берегу одноименного озера. Дров вокруг полно, так что позволили себе такую роскошь, как обеденный костер и горячий чай. В последующие дни мы всегда обедали с костром - мы же никуда не спешим! У меня опять беда с задним колесом - на этот раз отклеилась заплата. Так что второй день привал проходит под знаком мелкого ремонта.

В 20-00 (!) поехали дальше. Дорога тяжелая, едем медленно, в среднем около 10 км/час. Даже на спусках особо не разогнаться, настолько плохое покрытие. Да еще каждый спуск сопровождается поворотом. Тут бы не с тяжелыми рюкзаками ездить, а налегке, в агрессивном стиле. Тогда можно получить настоящее удовольствие от техничной езды. Кстати, с ночлегом тут проблем нет - в любой деревне можно запросто напроситься на постой. Местные жители к этому привычные, ведь приезжих финнов именно так и размещают. Правда, финны платят 17 Евро за ночь, и к этому тут тоже привыкли, поэтому совсем задаром переночевать не удастся.

Под конец ходового дня проехали деревню Войница, очень живописно расположенную на берегу озера. Здесь нас поразила причудливо искривленная деревянная водонапорная башня. Проехав деревню, свернули направо, на Калевалу. Через пару километров большой мост через красивую реку Куржма, а еще через 2 км - такой же мост через реку Войница. Тут мы углядели хорошее место для стоянки. Нужно проехать еще 700 метров в сторону Калевалы до пересечения со старой дорогой и вернуться по ней к реке, к развалинам старого моста. Тут отличный выход к воде, оборудованное кострище, беседка со столом и скамьями и походная баня (!), представляющая собой каркас из березовых стволов и очаг из булажников. Недоставало только тента в 20 кв.м, чтобы накрыть каркас, а иначе можно было бы попариться. Дрова, кстати, тоже были заготовлены, чем мы не преминули воспользоваться, так как лес вокруг исключительно лиственный и сушины так с ходу было не найти. Несмотря на позднее время (почти полночь), искупались. Плавать, к сожалению, здесь не рекомендую - поблизости сваи от двух старых мостов, а также куча топляка. Нужно быть очень осторожным.

Думали накрыть стол в беседке, но оказывается, нас опередили. Стол был уже накрыт комарами, ждали только главное блюдо - т.е. нас. Поэтому беседку использовали как гараж для байков, а ужинали стоя, вернее на ходу - уж больно много комаров вокруг. Вообще, это было самое комариное место на маршруте.

Только залезли в палатку - пошел дождь, первый раз за два дня.

Проехали сегодня 64 км, все время по грейдеру.

24 июля, среда. р.Войница - Калевала. Пробег 52 км.

Утром долго не решались выйти из палатки - нет, не из-за дождя (он кончился рано утром), а из-за комаров - они заполнили все пространство между палаткой и тентом сплошной черной гудящей массой. Так что утром пришлось все делать бегом - купаться, готовить, завтракать, собираться. Иначе сожрут и никакой Москитол не поможет.

Сегодня у нас легкий день - до Калевалы (старое название - Ухта) осталось лишь около 50 км. Качество дороги не меняется, зато по обочинам появились красавцы-подосиновики.Жаль, слишком близко к дороге растут, выхлопные газы впитывают. А в глубине леса грибов почему-то нет.

Дневной привал устроили на озере Кис-Кис, свернув налево перед мостом через реку Кис-Кис и проехав 300 метров. Озеро и берег красивы, хорошее место для стоянки, коих здесь, собственно, несколько штук уже есть. В этих местах когда-то проходила линия фронта, о чем напоминают два мемориала за пару километров до озера. Один финский - скромный валун с надписью слева от дороги, другой русский - с памятником, обелиском и пушкой на горе. Где-то в лесу к северу от стоянки сохранились остатки целого укрепрайона - с казармами, блиндажами и даже публичным домом для солдат.

На озере же нас поразило отсутствие комаров, поэтому отдыхали мы опять доволно долго. В Калевалу приехали около 20-00. Последние 5 км ехали по асфальту. А примерно за 10 км до Калевалы есть перекресток. Направо пойдешь - в Калевалу придешь, прямо пойдешь - ничего не найдешь, а налево пойдешь - можно в укрепрайон попасть. Правда на картах он никак не обозначен. Как нам потом объясняли, нужно проехать этой дорогой около 10 км и по любой из лесных дорожек свернуть в лес направо, к северу. Где-то тут и раскинулся целый военный городок. Обледовав его, можно выйти на другую дорогу и поехав по ней на восток, попасть на тракт Калевала - Лоухи.

В Калевале мы поселились в местной гостинице "Сампо", принадлежащей расположенной тут же туристической фирме "Велт-Мааилма", ребята из которой организуют активный отдых в рунопевческой Карелии. Номер без удобств обошелся нам в 360 рублей, за душ заплатили еще 20. Прогулялись перед сном по поселку, полюбовались закатом на озере.

25 июля, четверг. Калевала - Хайколя, пробег 57 км.

Встали поздно, так как долго не могли заснуть, во-первых, из-за комаров (москитные сетки в гостинице могли бы и повесить), а во-вторых из-за гремевшей до 4 утра дискотеки, расположенной в здании гостиницы, в аккурат под нашим номером. Поздний подъем и начавшийся дождь сильно ограничили нашу калевальскую программу. Планировавшаяся радиальная вылазка налегке в укрепрайон была заменена на велопрогулку по поселку с посещением краеведческого музея, расположенного почему-то на втором этаже местного универмага. Экспозиция около 100 кв.метров. Несколько интересных серий старых фотографий, рассказывающих о жизни края за последние 100 лет, многочисленные издания "Калевалы" на различных языках, стенд, посвященный Элиасу Леннроту (составителю эпоса), а также разнообразные предметы нехитрого быта карел. Запомнилась до боли знакомая советская школьная форма с табличкой "Школьная форма, 70-е гг ХХ века".

На берегу озера Ср.Куйто, недалеко от гостиницы, нашли визитную карточку Калевалы - знаменитую "сосну Лённрота", под которой он записывал руны. Живо представилась картина - сосна, под ней гоподин в цилиндре за портативной пишущей машинкой на складном столике, табличка "Прием рун. Цена договорная", и очередь из местных рунопевцев, подглядывающих в шпаргалки, чтобы не забыть текст :-) От сосны за 200 лет мало что осталось, но зато рядом есть небольшой сарайчик, в котором находится частный рунопевческий музей, попасть в который можно, видимо, лишь по предварительной договоренности с хозяином музея.

Напоследок пообедали в местной столовке за 75 рублей на двоих, закупили продуктов на дальнейшую дорогу и потихоньку начали собираться в дорогу. Цены, кстати, выше питерских почти на все, но не намного. Очень необычная и вкусная выпечка стоит недорого - от 2 до 5 рублей.

Выехали около 16-00. Дорога с неплохим асфальтом, подъемов мало, крутых нет вообще. Несмотря на это, средняя скорость все равно около 10 км/ч. Виной тому - грибы, вернее, их псевдоприсутствие. Завидев у обочины заветные подосиновики, слезаем с байков и углубляемся в лес, застреваем там в черничнике или голубичнике, но грибов не находим. Зато времени теряем порядочно. Но усилия не пропали даром - в очередной заход в лес насобирали целую кепку грибов. Будет чем себя побаловать вечером!.

Лес здесь очень красив - белый мягкий мох, идти по нему одно удовольствие.

Проехав около 50 км, начинаем высматривать варианты стоянки, так как если проскочить еще 10 км, встать уже будет негде, так как начнется огромное болото, тянущееся на 40 км. Не доезжая пары км до дер.Лимсамо сворачиваем направо на лесную дорогу, ведущую в дер.Хяйколя, еще недавно нежилую. Теперь, с развитием туризма, замешанного на национальном самосознании, вспомнили, что именно здесь родился и вырос карельский писатель Ортье Степанов. Соответственно, седовласых финнов, желающих прикоснуться к землям дедов, теперь завозят и сюда, а раз есть спрос, то в деревне появились и жители, по слухам, правда, всего пара семей. Дорожка в деревню песчаная, очень красивая. Проехав полтора км, мы свернули в лес и, пройдя 50 м, вышли на берег оз.Хайколя. Увиденный пейзаж просто поразил нас. Это было самое восхитительное место на маршруте. Шикарный песчаный пляж с девственно гладким песком. Как будто здесь не ступала нога ни человека, ни зверя. Везде на пляже навалены коряги и вывороченные с корнм деревья причудливой формы; неожиданные кучи валунов и растущий прямо из песка вереск придают берегу какой-то неземной облик. Прямо к пляжу примыкает красивейший лес с белым и фиолетовым мхом и лишайником, по которому можно ходить босиком. Венчает сюрреалистическую картину дерево в два обхвата, скрученное (!) на 360 градусов и сломленное ветром. Впечатление, будто мы на другой планете! Дух захватывает!

Для стоянки места лучше не сыскать - вода в озере чистейшая, купаться одно удовольствие, дров вокруг навалом - сучья и стволы, высушенные годами, проведенными в воде, горят как спички, коптят, правда, немного. Мы поставили палатку прямо на песке, в 10 м от воды, в окружении фантастичеких коряг. Кострище выложили булыжником, чтобы все было аккуратно и красиво. Но все равно, когда мы гуляли по берегу, любуясь природой, и оглядывались на цепочку своих следов на песке, нас не покидало ощущение, что мы вторглись в нечто запретное, заповедное, что мы совершаем какой-то постыдный проступок, посягаем на чью-то благодать!

Наконец-то пригодилась маленькая сковородка, которую мы таскаем с собой в надежде пожарить грибы. Жаренка удалась на славу, разнообразив наш походный рацион.

Легли рано, загнанные в палатку хлынувшим ливнем. Проехали за день 57 км.

26 июля, пятница. Хайколя - Кривой Порог, пробег 95 км

Дождь лил всю ночь, но к полудню перестал. Снова наслаждаемся окружающей благодатью и никуда не торопимся. Выехали в пятом часу. Только собрались - снова пошел дождь. Завернулись в мембрану и едем. На 10 км большое село Кепа, даже почта есть. За Кепой 40 км сплошных болот, где-то среди них находится и самое большое болото в Европе - Юпяйжшуо. Болота - услада для глаз после нескольких дней в лесу, ведь можно бросить взгляд вдаль и он не упрется в частокол елей, а будет скользить дальше и дальше.

Сегодня мы обходимся без обеденного привала и наскоро перекусываем всухомятку, укрывшись от дождя под большой сосной. В 35 км от Кепы асфальт кончился и следующие 18 км мы ехали по грейдеру среднего качества. Вот и поворот на дер.Панозеро, считающуюся одной из самых интересных в этих местах благодаря своему возрасту (XVII век) и уникальному сочетанию карельской и русской культур. Мы туда ехать поленились - все-таки 34 км в оба конца по грейдеру сильно задержат нас, а хочется уже завтра быть в Кеми, чтобы в воскресенье утром отправиться на Соловки.

Подъезжаем к дер. Томба, и тут дорога делает поворот налево к северу, а через 1.5 км снова поворачивает к востоку. Ничего подобного на карте нет, мы должны были проехать Томбу насквозь и далее двигаться вдоль реки Кемь, около которой мы сегодня планируем остановиться. Еще десяток километров и становится ясно, что мы едем новой дорогой, не обозначенной на карте. Старой же дороги больше не существует, так как она находится в зоне затопления - здесь на Кеми был построен каскад Кемских ГЭС, и теперь мы едем вдоль водохранилища, изредка просматриваемого с высоких точек. Пытаемся выехать к реке по периодически встречающимся поперечным дорожкам, чтобы найти место для стоянки. Вид удручающий - лес опускается прямо в воду, везде из воды торчат безжизненные верхушки деревьев. Подходящих мест практически нет, и мы едем дальше. Всего сделали 5 попыток выехать к берегу, но все безрезультатно. В одном месте, не доезжая пару км до дер.Кривой Порог, вроде увидели приличную полянку, но и та оказалась занята какими-то подростками с такими жуткими рожами, что мы поспешили убраться восвояси. Наконец, проехали Кривой Порог, где и находится ГЭС, большое белое здание которой видно издалека. Я преположил, что за плотиной река может течь в своем старом естественном русле, и сразу после поселка мы свернули на первую же грунтовку, и, проехав 800 м, оказались у красивого, высокого, но некрутого берега реки. Рядом пара огородов местных жителей, в полукилометре жужжит ГЭС, но нам уже все равно. Время 12 ночи и лучшего места нам сегодня не найти. Ставим палатку на живописной поляне, среди березовой рощицы, рядом с рекой. Грибы на ужин готовим уже при свете фонаря, так как ночь сегодня темная. Ложимся спать в три часа (!).

За день проехали 90 км.

27 июля, суббота. Кривой Порог - Кемь - Рабочеостровск. Пробег 70 км.

Ночью и утром опять дождь. Дождались, пока тучи растянуло, и поехали. Сегодня мы едем вдоль старого русла Кеми, в соответствии с картой. Вдоль берега много хороших мест для стоянок. Таня сегодня совсем молодец, все горки берет с ходу, и вообще задает темп, постоянно лидируя. На 27 км выезд на трассу Мурманск - С-Петербург. Короткий отдых и едем направо, в сторону Питера. Движение довольно интенсивное, приходится жаться к самому краю дороги. Зато вокруг красота - трасса идет через болота, поросшие карликовыми соснами и березками, где-то вдалеке маячат покрытые лесом холмы. Через 8 км расстаемся с Мурманкой и перед очередной ГЭС, по плотине которой и проходит дорога, сворачиваем налево, в сторону Кеми. Снова одноименная река течет справа. Пригороды Кеми выглядят очень оживленными. Все встречающиеся граждане делятся на три группы: одни рыбачат, другие косят, третьи играют свадьбу - сегодня же суббота! Сам городок впечатления не произвел - вытянутый вдоль трассы, застроенный хрущевками, явно бедный - из такого хочется выехать побыстрее. Заскочили в магазин, закупили провианта и, лавируя между огромными лужами, рванули дальше. Выехали к берегу реки и увидели невдалеке на острове местную достопримечательность - красивый храм, памятник деревянного зодчества. Съездили туда, полюбовались. Храм действующий, ведутся реставрационные работы. На берегу пролива, отделяющего островок от материка, устроили небольшой привал, и через полчаса двинули дальше, в Рабочеостровск, где и находится Кемский порт. Дорога (12 км) производит удручающее впечатление - кругом разруха, заброшенные деревни, какие-то промышленные или военные объекты с выбитыми стеклами, без признаков жизни. Но Рабочеостровск порадовал - живописный поселок, дома и склады спускаются к самой воде, даже стоят на сваях. Есть новая деревянная церковь, очень красивая.

Фирму "Причал", занимающуюся отправкой пароходов на Соловки, мы обнаружили без труда. Огромный рекламный щит, в который уперлась дорога, указал в сторону свежерубленых коттеджей, в которых размещается гостиница и ресторан. На стоянке полтора десятка машин, в основном с финскими и московскими номерами. Зашел внутрь и попал в шикарный бар - под стать столичным заведениям высшего класса. Здесь же приветливая девушка за стойкой дала всю необходимую информацию. Теплоход на Соловки отправляется каждое утро в 8-00. Посадка с 7-30, оплата на месте. Стоимость - 250 рублей плюс 20 рублей сбор причала.

Удовлетворенные, выбираемся из поселка и по тропе едем почти на север, в сторону пустынного полуострова, вдающегося в море. Далеко не забираемся, встаем в прямой видимости поселка у самого берега Белого моря. В 2 метрах от трехметрового каменистого обрыва. Очень необычно и красиво вокруг. Мох, гранит и море. Я искупался - очень холодно. В качестве дров использовали многочисленные столбы, некогда обвязанные колючей проволокой и теперь валяющиеся здесь в изобилии. Колючки, впрочем, тоже хватает, так что ходить надо осторожно. Вообще, здесь некогда везде были военные и режимные объекты. Остатки колючки тянутся вдоль кемской дороги чуть ли не от мурманки и до моря. Здесь на берегу нас также окружают фундаменты, сторожевые вышки, таинственные бетонные сооружения, похожие на киль-блоки для небольших катеров.

Пока ужинали, начался отлив и буквально через час по тому месту, где я купался, уже можно было ходить пешком.

Сегодня мы закончили основную часть нашего маршрута. Теперь нас ждет 5-ти дневный отдых на Соловках и ежедневные покатушки налегке по островам архипелага. С момента старта мы проехали всего 405 км (сегодня 70 км).

28 июля - 01 августа, Рабочеостровск - Соловки - Рабочеострвоск - С-Петербург. Всего на байках - 145 км.

Дальнейшие пять дней мы провели на Соловках, матрасно отдыхая и совершая велосипедные вылазки в различные части острова. Дальнейшее описание теряет хронологическую стройность (наконец-то!) и рассказывает о наших наблюдениях за жизнью острова. Тут вы найдете информацию о том, как добраться до Соловков, где остановиться, чем питаться, что смотреть, а также мы предложим вам на выбор несколько маршрутов покатушек по островам. Но начнем, все-таки, с самого начала.

Прибыв на пристань в 7-30 утра, мы обнаружили там огромную толпу желающих погрузиться на теплоход. Причем основная масса пассажиров похожа на нас: огромные рюкзаки, пенки, только байков не хватает. Хотя нет - вот и еще пара на велосипедах. Из Москвы, как мы потом выяснили.

После почти получасового ожидания, практически в 8 утра началась посадка, перед которой нужно было в стоящем рядом вагончике оплатить услуги причала (20 руб с человека). Без чека об оплате на пароход не пускают. Основную сумму в 250 рублей берут из рук в руки прямо у трапа. Никаких билетов или чеков не дают. Видимо, налоговая полиция в такую глушь не забирается. Ограничений по пассажировместимости, кажется, нет. Все, кто был на причале, оказался на борту. Вся корма завалена рюказаками, салон и бар забиты людьми, все банки на верхней палубе заняты. Кому не досталось места, устраиваются на пенках.

Переход длился 2,5 часа, точно по расписанию. Море было спокойно, ни малейшего волнения. Миновав архипелаг Кузова, известный своими археологическим памятниками эпохи неолита, и пролив Зап.Соловецкая Салма, входим, наконец, в Соловецкий залив. Вот и шпили монастыря над островом. Народ на палубе срочно расчехляет фото-видео-технику. Швартуемся на монастырском причале, прямо у стен Кремля.

Теперь нам предстоит определиться с ночлегом. Тут есть три варианта. Первый - гостиницы. Их тут целых три, или даже четыре. Стоимость - от 180 руб/чел/сутки до 50 долларов. Второй вариант (гипотетический) - частный сектор. Третий - палатка, но здесь есть особенности. Соловки - государственный музей-заповедник, и дикий кемпинг здесь запрещен, так же как и передвижение по лесам без разрешения. Получить разрешение просто - нужно лишь добраться до лесхоза (1 км от Кремля) и заплатить 6 рублей. Тебя зарегистрируют в журнале и выдадут картонку со вписанной фамилией и количеством твоих спутников. Разрешение дает право передвижения по островам Соловецкий и Бол.Муксалма, а также установки палатки в отведенном для этого месте. Если есть желание совершить поход по острову с полевыми ночевками, то это требует получения отдельного разрешения после уведомления лесхоза о нитке маршрута. Разрешения - не пустая формальность. Кое-где на островах встречаются кордоны (зачастую передвижные), на которых дежурят сотрудники МЧС, выполняющие функции секьюрити заповедника и иногда требующие предъявить разрешения. Одна женщина рассказала мне, что пройдя 10 км по лесной тропе, была остановлена на дамбе, соединяющей два острова, и отправлена обратно из-за отсутствия заветной бумажки, о необходимости получения которой она и не подозревала. Хотя до скитов, куда она шла, оставалось лишь полкилометра.

Для установки палаток на острове отведено специальное место - небольшая березовая рощица в полосе отчуждения местного аэропорта. Тут к услугам туристов ручей с питьевой водой и дрова - целая вырубка молодых осин и берез в конце взлетной полосы. Мест для палаток не очень много - при числе их, превосходящем 20, вновь прибывшие вынуждены вставать или прямо на дороге, или буквально на голове старожилов. О туалете, а тем более, о душе, речь не идет, так что в сторону кустов лучше не смотреть - вдруг смутишь соседа! Интима никакого, по вечерам тебя развлекает то гитара справа, то пьяная ругань слева. Но и преимущества у такого кемпинга тоже есть - можно стоять лагерем неделю и оставлять все вещи в палатке во время отлучек. Так как в лагере постоянно кто-то есть, то местная шантропа тут не рыскает, по крайне мере, за время нашего пребывания о случаях вороства мы не слышали...

Поначалу мы хотели устроиться в частном секторе и даже произвели небольшое маркетинговое исследование на эту тему. Тут следует сделать отступление и сказать, что немногочисленные жители поселка Соловецкий совершенно лишены предпринимательской жилки и их совершенно не волнует ежедневное прибытие на остров одного, а то и двух-трех пароходов с туристами (человек 100-200 на каждом), а также нескольких авиарейсов из Архангельска. Никто, решительно никто, не встречает туристов на пристани, не пытается продать им карту острова, сувенир, парное молоко, сдать комнату или предложить лодку напрокат. Все это нужно искать самому. Нашим первым гидом стал совершенно пьяный по случаю Дня ВМФ сторож лесхоза, предложивший поселиться "на хате" у его знакомого за 50 рублей. Мы взяли адрес и поехали. Двухэтажный 8-квартирный деревянный дом. По подъезду шляются собаки, двери перекошены, звонок оборван. Наконец, на настойчивый стук мне открыли. Зашел в коридор. Мда... Картина из советских триллеров перестроечной поры - в приоткрытую дверь комнаты видна вся обстановка: табуретка для гостя, открывшего дверь, грязный пустой стол и железная кровать, на которой лежит тело, сжимая в руке полупустую бутылку водки. Тело приподнялось и долго не могло понять, что мне нужно. Мне, конечно, уже ничего не нужно, но из любопытства совершаю экскурсию по квартире. Три комнаты, одну вы уже видели, но две другие выглядят поприличнее. Явно подготовлены к сдаче. В одной даже ковер на стене висит. На кухне откровенный "срач", но площадь большая и даже плита электрическая. В туалет лучше не заходить. Полный гадюшник.

Пытаем счастья дальше и пристаем к аборигенам - деду и бабке, сидящем на краю поля. Они посылают к некоей бабе Жене на Приморскую улицу, в хороший каменный дом. Находим и бабу, и дом, действительно кирпичный, видимо построенный в последние годы Советской власти. Эдакая 2-этажная каменная хрущевка. Баба Женя заявила, что у нее супер аппартаменты, "с ванай" и цена им чуть ли не 300 целковых! Да еще и сарай для байков (не в комнату же их тащить) за отдельную плату. К счастью, комната была занята, и мы удалились достойно, без единого намека на то, что 300 рублей - это все, что осталось у нас на ближайшие 5 дней (ну не рассчитал я с деньгами, не рассчитал, а карточки почему-то на Соловках не принимают, и банкоматов тоже не видно :-((

Снова вернулись к аборигенам на поле и взяли новый адрес. На этот раз дом барачного типа. Хозяева где-то внутри. Вход с торца, захожу и тут же в нос бьет жуткий запах сортира. Ну так и есть - та будка, которая обычно стоит в дальнем конце огорода, здесь почему-то прямо в доме. Далее идет длиннющий коридор, на этот раз из советской классики 30-50х гг о счастливом коммунальном быте, - куча обуви, умывальников, плит, вешалок, белья, одежды, дверей и дверок. Отворяю самую маленькую дверь, с трудом протискиваюсь и упираюсь в огромную русскую печь, которую видел раньше только в мультике про Емелю-дурака. За печью вполне приличная комната, в которой за круглым столом обедают люди. Много людей, больших и толстых. Почему-то вспоминаются плохие и сытые кулаки и голодные крестьяне. Что за чушь лезет в голову! Здесь комнату тоже не сдают. Ну и черт с ними. После пары таких квартир желание прикоснуться поближе к соловецкому быту испарилось начисто. Поехали и поставили палатку, пока в рощице еще оставалась пара уютных местечек.

Теперь несколько слов о достопримечательностях. На островах архипелага расположен Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, богатая история которого насчитывает более 6 веков. Уникальный комплекс культовых и оборонных сооружений монастыря справедливо причислен к числу наиболее ценных объектов культурного наследия России и всего мира. Довольно подробную информацию об истории монастыря, современной деятельности заповедника можно найти на сайте www.solovki.ru . Безусловно, Соловецкий монастырь стоит того, чтобы его посетить. Но и стоит это недешево. Вход на территорию Кремля - 50 рублей, экскурсия по монастырю - 120, экскурсия по военной истории 120, Архипелаг Гулаг - еще 100. А экскурсионная программа в многочисленных скитах, разбросанных по островам, стоит еще дороже, так как включает в себя транспорт от поселка на УАЗах, ПАЗах или катере. На самом деле, велосипед является идеальным средством перемещения по островам, так как расстояния между объектами, достойными внимания, тут немаленькие. Например, Савватьевский скит находится в 13 км от поселка. Анзерский скит вообще находится на другом острове и экскурсия туда стоит 600 (!) рублей. В сумме, по нашим прикидкам, чтобы полностью охватить все экскурсионные программы заповедника, включая посещение археологических памятников, дельфинария и ботанического сада, на двоих нужно не менее 4 - 5 тысяч рублей. При этом на острове практически отсутствует бесплатная информация об объектах. Нет ни брошюр, ни открыток, ни толковых путеводителей. Если у скита и расположен информационный щит, то никакой полезной исторической информации он не содержит. В лучшем случае указывает возраст тех или иных сооружений, и в то же время пестрит многочисленными запретами, предупреждениями о необходимости иметь билеты, чтобы сделать следующий шаг и приблизиться к зданию. Одним словом, администрация заповедника ограничила доступ к любой бесплатной информации о памятниках Соловков, навязывая туристам свои экскурсии по несусветным ценам. Единственное, что можно сделать в такой ситуации - это еще перед поездкой на архипелаг попытаться найти все возможные источники информации о Соловках (библиотеки, интернет), проштудировать их, и приехать на острова с приличным багажом знаний.

Одной из особенностей Бол.Соловецкого острова является огромное количество озер (более 600), соединенных между собой многочисленными протоками, речушками и каналами, построенными монахами. Маршрут на весельной лодке длиной около 10 км был обязательным в экскурсионной программе Соловков времен Советской власти. Сейчас лодки напрокат тоже дают, но цену заламывают в 100 руб/час ! Неудивительно, что пробок на речных дорогах мы не наблюдали.

Похожая ситуация с ценами и в местных магазинах. К нашему удивлению, мы насчитали их здесь 6 или 7. Цены очень высокие, ассортимент приемлемый. В среднем все дороже в полтора раза, чем в Питере. Молочные продукты, кроме йогуртов и сгущенки, не продаются в принципе. Предполагается, видимо, что сельским жителям это ни к чему, так как все должно быть свое. Может где и есть, но не на Соловках. Скота здесь люди почти не держат. Картошка также не продается. Сезонных фруктов-овощей нет, только типичный "зимний" ассортимент восковых яблок и помидор по зимним же ценам. Тушенка есть везде, но лучше воздержаться от ее покупки - качество отвратительное, срок изготовления - прошлый век. В купленной нами банке с названием "Мясо цыпленка" не было ни одного (!!!) кусочка мяса. Только желе, кожа, да рассыпающиеся во рту кости. Хорошо, что на дворе конец июля, и основу нашего рациона эти несколько дней составляли грибы, росшие прямо на тропинках, по которым мы катались.

А теперь давайте оставим в покое поселок Соловецкий и его жителей и прокатимся по живописным дорожкам острова. Итак, переходим к разделу "Покатушки по Соловкам".

Покатушка "С комарами к Секирной горе"

В 11 км на север от поселка находится главный после Кремля объект паломничества - Секирно-Вознесенский скит, расположенный на самой высокой (98 м) точке острова - горе Секирной. Вознесенская церковь, расположенная здесь, по-своему уникальна - крест на ней венчал не просто купол, а башню маяка, построенного в 1867 г, вскоре после возведения самой церкви! Маяк действующий и самый высокий на Белом море, его видно за несколько десятков км. Храм тоже действующий, но вот крест на маяке еще не восстановлен.

Итак, мы едем к Секирной горе. От поселка туда можно сравнительно легко добраться по хорошей грунтовой дороге, очень живописной, изобилующей крутыми поворотами и короткими подъемами и спусками. Но мы легких путей не ищем, поэтому выбираем другой путь: тропу, идущую вдоль западного берега до мыса Белужий, откуда до Секирной горы около 5 км, правда по азимуту. А обратно уже поедем по накатаной дороге, как все остальные.

Сначала едем по главной дороге, через 2 км развилка, сворачиваем налево и катим по лесу. Дорожка типичная лесная, местами глубокий песок, камни. На дорожке попадаются грибы - подосиновики и подберезовики. Километра через 4 стали попадаться заболоченные места. Приходится обносить, продираясь через траву высотой по пояс прямо к берегу, к отливной полосе. Иногда и дорожка выходит на берег, идет по очень красивым заливным лугам. Обалденный, настоящий морской запах. Соленый. На лугах море цветов, особенно колокольчиков.

Еще пара километров и дорога стала совсем мокрой. Похоже сюда давно никто не заезжал на 4-х колесах. Обнос очередного болота затянулся на целый километр. Все это время мы продирались через траву высотой более 2 метров (!), форсируя маленькие и большие ручейки, оттачивая технику прыжков с велосипедом под мышкой и бега по бревну, опять же с байком. Иной раз топи непроходимы и мы выходим на отливную полосу, которая тоже не подарок - часто встречаются илистые вязкие отложения. Но зато иногда можно ехать, в отличие от высоченной и густой травы. Один раз я ушел в такой ил по колено и оставил там кроссовок. Вытащил, конечно, но изрядно промокший. В итоге ноги промочил окончательно, хлюпает будь здоров. Тане легче - она в сандалиях.

Помучившись в зарослях осоки, снова выползли к тропе, пройдя через болотце шириной метров 100. Дорога к тому времени выродилась в лесную тропку, довольно хорошо набитую. В одном месте напали на целую поляну лисичек, за 5 минут собрали большой мешок, которого нам хватило на 3 "грибных" дня. Тропке радовались недолго - метров 500, потом снова болото, снова езда по отливной полосе моря. Тучи комаров, несмотря на открытое место и довольно сильный ветер с моря. Вот и мыс Белужий, известный частым появлением у берега стай резвящихся белух. Снова сухо, осока и луга сменились мхами и лишайниками. На 14 км тропа вывела к большому дому с вывеской "Центр изучения белухи". Здесь живет семья молодых ученых, изучающих этих удивительных животных. Хозяйка дома с дочкой, которых мы встретили у дома, несколько удивившись нашему появлению, подсказали нам дальнейшую дорогу. Сами они добираются сюда морем, на отличном надувном катере с подвесным мотором.

Еще 2 км по неплохой сухой тропке, и перед нами очередное жилище - рыбацкая хижина, развешенные вокруг сети, и рыбак с рыбачкой. На вопрос, можно ли отсюда выбраться к дороге на Секирную гору, ответили утвердительно. Тропа, правда, местами заболочена, предупредили они. Что ж, вариантов нет. Лучше 4 км (столько примерно по карте) по болоту вперед, чем 14 назад. Бросаем последний взгляд на море и поворачиваем в лес, прямо на восток. Первые метров 200 бодро едем. Переправа через реку по бревну, еще 100 метров тропы, развилка, едем направо и... Тропа резко сужается, черничник вокруг резко вырастает, достигая высоты в три четверти метра. Под этими кустами тропу не видно вообще. Едем потихоньку, периодически натыкаясь на камни и бревна, лежащие поперек. Приходится идти пешком. Первые 500 метров вполне терпимо, а дальше тропа почти кончилась, зато началась просека. Ну что ж, судя по всему, пешком тут ходят, и довольно часто - раза 2 в месяц. Идем и мы, ехать в принципе невозможно - корни, камни, грязь, глубокий мох, густой кустарник. И полчища комаров! Столько я не видел никогда. А у меня еще и руки голые. Останавливаться нельзя ни на секунду. Жрут нещадно. Идем максимально быстро, просто ломим, но это не спасает. Тропа все хуже, местами откровенное болото. Мне уже все равно - в кроссовках хлюпает жижа, джинсы промокли до колен. Идти тяжко - ширины тропки хватает только на одного - или байк катит по тропе, а ты скачешь по кочкам, или наоборот. Стараюсь ломить, экономя силы. Все движения доведены до автоматизма - вдох, 4 шага, 2 взмаха кепкой по рукам, выдох. Молча и зло. Иногда выплевываешь комаров. А вот на Таню я удивляюсь - и откуда столько сил! Мало того что не отстает, так еще и находит время и дыхание, чтобы без устали крыть распоследними словами меня, велосипед, комаров, туризм вообще и всех туристов в частности :-) Я не отвечаю, чтобы не сбить дыхание. Зато иногда резко бросаю байк, прыгаю в сторону и быстро-быстро, пока комары не повторили маневр, лакомлюсь обалденно вкусной недоспелой морошкой, коей здесь растет немеряно. Очень хорошо утоляет жажду. Налившаяся, спелая ягода не дает такого эффекта.

В очередной мой запрыг в морошку меня обгоняет Таня. Я уворачиваюсь от увесистого пендаля и обалдеваю, глядя ей вслед, - комары, оказывается, не просто нас достают. Они решили нас извести окончательно, для чего используют тактику морской авиации. Роль авианосца выполняет Танина спина. На каждой ее лопатке расположилась эскадрилья комаров, особей по тысяче в каждой! Я не шучу и не преувеличиваю! И эти комары, поочередно стартуя, совершают боевые вылеты в район лица и рук своих жертв. Отработав пару минут, они возвращаются на отдых на базу, то есть на Танину спину, а им на смену стартует следующая сотня. Просто ужас! У меня на руках нет живого места. У Тани, за неимением других открытых мест, больше страдает лицо.

Наконец, пройдя ровно 4 км, мы вывалились на дорогу. До скита около километра на север, но нам уже не до хорошего. Отдышавшись, поворачиваем домой. С удовольствием мчим по хорошей грунтовке. На первом же озере залезаем в воду и с удовольствием смываем с себя болотную грязь.

На Секирную Гору мы вернулись спустя пару дней. Подъем к церкви оцень крутой, я проехал лишь половину, дальше не осилил. Храм белоснежный, слепит глаза на солнце. У храма рубленая пристройка, собственно скит, раньше тут жили монахи. Еще сохранилась пара построек позапрошлого века - валунная баня и амбар. Нас на минутку пустила в храм молодая монашка. Внутри можно увидеть лишь следы "подвигов" большевиков - голые стены без всякой росписи, икон и прочей церковной утвари. Лишь маленький иконостас на столике. Но храм действующий, недавно освящен. Креста, правда, до сих пор на нем нет. Службы проводятся лишь по большим праздникам.

У северной стены храма смотровая площадка, откуда открывается великолепный вид на север острова, и еще один памятник старины - крутая деревянная лестница ХIХ века, ведущая к подножию горы, где установлен большой поминальный крест.

Если проехать от Секирной горы дальше на север около 3 км, то можно попасть к Савватьевскому скиту. Его постройки видно со смотровой площадки. Храма там нет, только часовня и жилая пострйка. Мы туда не поехали.

Итого "Покатушка с комарами к Секирной Горе" занимает около 4 часов и 33 км.

Покатушка к древним лабиринтам и на остров Бол.Муксалма.

Если проехать поселок в южном направлении, миновав магазины, расположенные в бараках ГУЛАГа, попадаешь на дорогу, идущую на юг вдоль западного берега острова. Через 2 км на самом берегу моря находится один из древних археологических памятников, характерных для всего поморского Севера, - выложенный из камней лабиринт. Если зайти в него, то через 5 минут ходьбы по кругу, выйдешь в месте старта, при этом ни разу не пройдя дважды по одному месту. Природа здесь отличается от вчерашнего болота - тут явно выше и суше, вокруг много карликовых кривых березок, красивые сосны. Возвратившись к развилке (там есть указатель "Лабиринт"), едем дальше на юг. Дорожка красивая, иногда приходится триалить в глубоком песке или в залежах булыжников, служащих бродом через ручьи. Где-то здесь, на берегу, есть "Переговорный камень", памятная плита, установленная в честь переговоров островитян с командиром британской эскадры, требовавшей капитуляции монастыря в ходе боевых действий в Крымской войне 1854 года. Монахи не испугались длительной бомбардировки и на ультиматум англичан ответили твердым отказом. Эскадра Ее Величества не отважилась на десантную операцию и была вынуждена отойти от островов. Об этих событиях и рассказывает надпись на плите. Никаких указателей здесь нет, и поблуждав около часа вдоль берега, камня мы так и не нашли, хотя были где-то поблизости. Ну что ж, вполне в духе Соловков - за бесплатно вы тут сами ничего не найдете и не узнаете. Кстати, очень хорошее представление о царящем в музее-заповеднике ценовом и экскурсионном беспределе дает статья в некоей газете, опубликованная также на Соловках.ру .

Покатавшись по лесам в южной части острова и выехав напоследок к рыбацкой хижине на берегу моря, возвращаемся обратно в поселок и поворачиваем за Кремлем на восток. Минуем сберкассу и переговорный пункт, антенны на здании аэропорта и направляемся на остров Большая Муксалма. Путеводитель, который можно приобрести и на Соловках, и в Питере, обещает нам осмотр Сергиевского скита. По дороге к острову также имеется некая Иисусова пустынь. Что ж, посмотрим... Как и ожидалось, никакой пустыни мы не нашли. Единственным строением, обнаруженным нами чуть в стороне от дороги, была маленькая пасека. До Бол.Муксалмы ехать 10 км, все время по отличной кросс-кантрийной тропе. На скорости больше 20 км/час возможностей "убраться" хоть отбавляй, поэтому едем не быстро. Таня молодец, уже научилась ездить по песку, преодолевать крутые подъемы по любому грунту. Сейчас справляется с глубокими колеям, булыжниками, гатями. Большой Соловецкий остров и Большая Муксалма разделены километровым проливом. Еще в XIX веке монахи построили дамбу, длиной около 2 километров, соединяющую острова. Эта дамба, сложенная из булыжника, является уникальным инженерным объектом, на который стоит полюбоваться. Чего не скажешь о Сергиевском ските, лежащем в километре от дамбы. Два разрушающихся двухэтажных здания без архитектурных изысков - одно кирпичное, другое деревянное. Кирпичное явно использовалось в системе ГУЛАГа - на окнах следы решеток, в двери каждой кельи - типичное тюремное оконце для подачи пищи. Вообще то "келья" - это громко сказано. Планировка здания - стандартная общежитская : посередине коридор с выходящими в него комнатами. Больше напоминает казарму. Деревянное здание обращает на себя внимание лишь размером бревен, из которых оно сложено - в обхват, не меньше! В сотне метров от зданий скита изгороди из колючей проволоки и остатки сооружения типа навеса или амбара. Никаких табличек или информационных стендов здесь мы, разумеется, не нашли. Поздее мы узнали, что это скотоводческий скит. Жившие здесь монахи растили тут коров и прочую говядину для своих нужд.

Возвращаемся обратно. Освоившаяся с техникой кросс-кантри Татьяна совсем наглеет и мчит впереди меня по узкой извилистой тропе. С трудом удается ее обогнать. Но через минуту размышления на тему "Вот, наконец-то девочка ездить научилась.." прерываются страшным грохотом сзади. Оборачиваюсь - так и есть : не удержалась на вершине бугра, съехала на скорости в глубокую колею и теперь сидит и заливает ободранное колено слезами. Кровоточит изрядно. Так что воистину : "Поспешишь - людей насмешишь". Правда, сначала было не до смеха. Промыли, перевязали, с трудом, но поехали. На следующий день выяснилось любопытное обстоятельство - пешком Тане идти больно, а на байке в самый раз. В итоге все обошлось, через месяц коленка была как новая.

Итого покатушка на юг и на Бол.Муксалму занимает около 4 часов и 45 км.

Покатушка вдоль Долгой губы.

В последний день на Соловках мы отправились исследовать дорогу, идущую на север прямо из лагеря. Сразу за взлетной полосой развилка: направо пойдешь - вдоль залива Долгая Губа проедешь, налево пойдешь - к лодочной станции попадешь, а прямо - просто лесом прокатишься. Едем правой дорогой, вдоль Догой Губы, обозначенной на карте как природный заповедник. Самой Губы не видно, дорога идет лесом. В паре километров от лагеря есть дорожка направо, к дельфинарию под открытым небом. Вроде бы он привозной, из Москвы, дельфинов конечно нет, но всякие тюлени-котики имеются. Цена билета 100 рублей. Говорят, интересно, но сами мы не видели.

Дорога эта ведет, в принципе, в никуда. После Долгой Губы, судя по карте, выходит к морю у мыса Ребалда и, превращаясь в тропу, подобную той, секирно-комариной, идет вокруг острова. В принципе, можно было бы попробовать объехать остров по берегу, но занятие это, похоже, на полный световой день. У нас нет ни времени, ни желания совершать подвиги. Поэтому ограничиваемся короткой прогулкой. Итак, ближе к делу. Дорога, проезжая для УАЗов, довольна спортивна - много коротких крутых подъемов, глубоких рытвин, завалов из булыжников. Я получил удовольствие. Татьяна тоже, несмотря на разбитую накануне коленку. На отметке 9.2 км слева примкнула дорожка, та самая, которая на лагерной развилке ведет прямо. Мы по ней потом поехали назад. Дорога оказалась прямой противоположностью первой - прямая, как стрела, ровная, гладкая, усыпанная желтыми иголочками лиственниц. Просто аллея. Ехать одно удовольствие. Машины ей не пользуются, пока не понятно почему. Катим, полностью расслабившись. Разнообразие вносят часто встречающиеся бревенчатые мосты через многочисленные речки и протоки. Проезжать их следует с крайней осторожностью, так как многие из них полуразрушены (вот и причина отсутствия автотранспорта !) Ближе к лагерю дорожка портится, видимо под влиянием мотоциклов и редких автомобилей, которые рискуют сюда добираться; - появляются колеи и лужи. У самого лагеря часто встречаются грибники из числа туристов.

Продолжительность покатушки от 20 до 40 км (если решите доехать до мыса Ребалда). Средняя скорость вполне приличная.

Вот так мы покатались по Соловкам. Обратный путь в Питер обошелся без неожиданностей. Пароходик, правда, был набит битком, и нам пришлось провести 2.5 часа стоя, то на палубе под дождем и ветром, то в узком коридорчике в рубке. Зато мы видели белуху совсем недалеко от борта. Стыковка пароходика с поездом на Питер очень удобная. Прибывая в Рабочеостровск в 20-00, вы без проблем успеете доехать до Кеми (13 км) и сесть на мурманский поезд в 21-30, который уже к обеду доставит вас домой.

Написать автору.