ВелоПитер - home  
КЛУБ ПОХОДЫ ФОРУМЫ СНАРЯЖЕНИЕ ДРАЙВ ВЕЛОТЕХНИКА ВЕЛОТУРЫ
О клубе
Клубный реестр
Клубные мероприятия
Проведение велопробегов
Фестиваль "ВелоПитер"
Рекомендовано ВелоПитером
Опросы
Снаряжение

Вход

Велопитер в Твиттере






ActivEInfo - каталог магазинов и свежая информация о товарах  для активного отдыха

Павел Милькин: Рассказ о семейном авто-вело-путешествии Петербург-Хельсинки-Стокгольм-Осло-Берген.

(Велосипедная часть - Стокгольм-Осло, 750 км). 2001 год.

Пролог или Как всё начиналось

Мысль прокатиться на велосипедах по Скандинавии пришла мне в голову еще прошлой осенью. Тогда, после нашего с женой первого 2х-дневного походика по Ярославской области, когда я обнаружил, что Танюшка в состоянии проехать за день 100 км, а за два - почти 200, я и обложился картами и стал выдумывать новый маршрут. Теперь уже Большого похода, километров на тысячу… Но тема с Приполярным Уралом или, на худой конец, с какой-нибудь Вологодчиной отпала быстро. Татьяна заявила, что хоть ей и понравились те два полных приключений дня на треугольнике Ярославль-Рыбинск-Мышкин-Ярославль, но больше она не даст вписать себя в подобную авантюру. Что она не фанатка туризма… Что она в гробу видела раздолбанные дороги, пьяных местных гопников, ночевки в палатке и отсутствие удобств… Что у нас дети, в конце концов, и им нужна живая и здоровая мама…. Папа, впрочем, тоже :-))

Вот тогда я и убрал подальше до поры до времени "Малый атлас СССР", достал вместо этого "Малый атлас мира" и открыл его на странице, где кончалась Лен.область и начиналась Европа. К месту высказанная идея о приятной велопрогулке по чистеньким асфальтированным улочкам с игрушечными домиками, в которых живут не понимающие ни слова по-русски благополучные аборигены, была воспринята неотрицательно. Ну а после того, как я расписал все прелести ночевок в мотелях, кемпингах и гостиницах, мне удалось поймать жену на слове: "Ну-у, в такой поход я бы поехала…." Конечно, потом, в последующие месяцы я был не раз посылаем, куда надо, со своим велосипедом и, казалось, что все это действительно нереально. Тем более, что и родители наши были не в восторге от перспективы три недели своего отпуска потратить на наших детей. Но жизнь - борьба, и порой приходится бороться со своими домашними. И в этот раз, впрочем как и всегда, я победил. Если бы я был психологом, я бы написал книгу о стратегии и тактике борьбы в межличностных отношениях супругов. Вот она бы точно стала бестселлером, в отличие от этого отчета.

Итак, позади несколько месяцев подготовки. Кроме решения несущественных вопросов типа покупки байков, снаряжения и зарабатывания денег на саму поездку, были изучены десятки путеводителей, обшарены дюжины интернет-сайтов и, наконец, составлена нитка маршрута. Мы решаем доехать на машине до Хельсинки или Турку, откуда на пароме с велосипедами, но без автомобиля (которому предстоит остаться ждать нас у причала), мы плывем в Стокгольм. Далее начинается собственно велопоход - Стокгольм-Осло-Берген. Длина маршрута, оцененная по автомобильному атласу южной Скандинавии (масштаб 8 км), равнялась приблизительно 1100 км. Обратный путь от Бергена до шведской столицы предстояло проехать на поезде, после чего снова паромом в Финляндию к нашей забытой на причале ВАЗовской девятке.

Необходимым условием осуществления проекта было получение виз. К счастью, за то время, пока путешествие планировалось, вся Скандинавия дружно вступила в Шенгенское соглашение и тем очень облегчила нам жизнь. Теперь нам нужна была лишь одна виза для проезда по Финляндии, Швеции и Норвегии. Наслушавшись советов доброхотов, что визу нужно получать в консульстве страны въезда в зону Шенгенского соглашения, решаем обратиться за визой к финнам, тем более, что нашлись знакомые, сделавшие нам официальное гостевое приглашение. Но буквально за 3 недели до старта Генконсульство Финляндии заставило нас поволноваться, оклеив весь свой офис, равно как и офисы различных специализирующихся на Скандинавии турфирм, листовками примерно следующего содержания: " Дескать, в последние недели мы тут у себя в Суоми обнаружили немало случаев, когда российские путешественники, следующие например в Германию, но транзитом через Финляндию, получают визу у финских властей, не имея при этом целью посещение Финляндии. Так вот, нам такая ерунда не нравится. Хотите проехать через нас транзитом? Пожалуйста… Но визу, будьте добры, получать в стране, которая является конечной и основной целью поездки. А всякие ушлые людишки, пользующиеся быстрой и простой процедурой получения Шенгенской визы именно в финском консульстве, будут этой самой визы лишаться и из страны высылаться. И якобы, уже сотни наших сограждан лишены за последние дни визы прямо в аэропорту Хельсинки, откуда они цинично пытались вылететь в Париж или Гамбург, хотя буквально сегодня их видели на русско-финской границе, въезжающих в Шенгенскую зону…" :-((

Другими словами, нам следовало бы получать визу у шведов или норгов. Но никак не у финнов, так как мы собирались проследовать через соседей именно транзитом. А в перспективе лишение визы прямо у парома ! Хотя, как я выяснил, на пароме нет пограничного контроля, только таможенный, но рисковать не хотелось. Поэтому в последний момент решаем провести в Хельсинки 1-2 дня, заодно докупив там недостающую экипировку.

День первый. 12 июня - День независимости

Ну вот, все хлопоты наконец позади. И гора работы, как всегда свалившаяся перед отпуском, и некстати болевший последние 2 недели сынишка, и развозка бабушек с нашими детками по домам отдыха и дачам и еще много разных больших и малых дел. И даже удалось найти время на предполётную подготовку байков и нашей старенькой девятки, за которую мы как раз и не волновались: несмотря на почтенный возраст в 11 лет, последние 2 года, что я на ней гоняю, проблем никогда не было. А ведь случалось ездить на ней и в отпуск по Золотому Кольцу и в Минск по делам. Уж сегодня то не подведет ! Тем более, что число такое хорошее - дюжина, да еще два юбилея - 2 года со дня покупки оной машины и 110 месяцев нашей совместной с Танюшей жизни. Встали поздно, так как накануне почти до утра собирались. Сложили в багажники ПИКовские велосумки, закрепили байки на крыше, сделали фотку на память и … поехали! Погода стояла отвратительная - уже который день беспрерывно моросил дождь, а все небо было беспросветно затянуто низкими серыми облаками. И к тому же холодно - градусов 13. Не лучшие условия для летнего отдыха, но надеемся, что в Хельсинки, а уж тем более в Стокгольме ситуация иная. Напряжение последних дней спадает, расслабляюсь за рулем, чувствую себя наконец в отпуске, вдалеке от всего. Но, как оказалось, рано расслабился. За 45 км до Выборга заезжаю на Балттрейд, заливаю полный бак бензина. Через 200 метров машина глохнет ! Такого с ней никогда не бывало. Хорошо хоть, что рядом с АЗС встали, а не в лесу. Трехчасовой комплекс реанимационных мероприятий результатов не дал - заводится и глохнет через несколько секунд. Налицо засорение карбюратора, а он для меня - черный ящик. В итоге в 7 часов вечера мы уехали в обратно в Питер на вызванном оттуда эвакуаторе ! Не мог не запечатлеть это на фото - такой БигМак получился! Грузовичок, на нем девятка, на ней велосипеды. Мы были хитом трассы. Приехали домой почти в 11 вечера, за 15 минут до окончания срока бронирования гостиницы в Хельсинки. Позвонил, бронь отменил, заказал на завтра. Таня делает робкие намёки на то, что раз не заладилось с самого начала, так может и ну его совсем, этот поход ? Может просто на море съездим или к детям вернемся? Но я непреклонен.

День "первый штрих". 13 июня. Питер - Брусничное - Хельсинки. Таможня и гостиница.

Хоть число и тринадцатое, но на этот раз все обходится без неожиданностей. Карбюратор мне прочищают в автосервисе за 30 минут и мы все-таки уезжаем. До границы едем не останавливаясь. Хотя кратчайший путь до Хельсинки идет через Торфяновку, мы выбираем Брусничное. Почему, и сам не знаю. То ли потому, что через Торфяновку уже когда-то ездил, а Брусничного еще не видел, то ли кто-то говорил, что в Брусничном более современный переход… Все прохождение пограничного и таможенного контроля и с русской и с финской стороны заняло минут 20. На российской таможне задекларировал временный вывоз байков на тот случай, если на обратном пути финны начнут подозревать нас в краже оных на их территории. А они будут, обязательно будут ! Финский таможенник начинает допытываться, к кому, куда и зачем мы едем. Судорожно вспоминаю название городка, где живет знакомая, сделавшая нам приглашение. На вопрос, как долго мы собираемся пробыть в Финляндии, отвечаю, как на духу: " Три недели…". У таможенника натурально лезут на лоб глаза. Раньше я думал, что это идиома такая. Разве могут глаза вылезти на лоб иначе, как на столе паталогоанатома? Оказывается, могут. Видимо, мы первые, кто намеревается пробыть здесь так долго и еще и не скрывает этого. "Это очень много", говорит он, "…а деньги у вас есть?". В шенгенской зоне есть правило, что путешественник, который не может предъявить на границе приглашение, где было бы указано, что все затраты во время пребывания за границей берет на себя принимающая сторона, обязан предъявить пограничным властям наличные из расчета около 50 долларов на человека на весь срок действия визы. Виза у нас открыта на 30 дней, итого надо иметь с собой на двоих 3 тысячи долларов. Сумма несуразная. Естественно у нас их нет. И вообще я мало наличных взял. Предлагаю офицеру взамен приглашение, но он настаивает на деньгах. Ну ладно, вытаскиваю жиденькую пачку финских марок и начинаю объяснять, что наличных мало, пользуюсь, мол, кредитными карточками. И эти самые карточки достаю. А надо сказать, что работаю я в банке и, в аккурат, в отделе пластиковых карт. Так что "у меня этого гуталина…" Реакция таможенника удивляет еще больше, чем его выпученные минутой ранее глаза. Начинает рассматривать карточки с детским любопытством, цокая языком и приговаривая: " О-о, Виза ! Ух какая красивая ! О-о, Мастер Кард ! Вау, Маэстро! Сколько же у вас карточек? Еще парочка? Вау! Добро пожаловать в Финляндию! Have a nice trip и все такое…". Нет, погодите, говорю. Вот у жены нет ни денег, ни карточек, что с ней делать будем? Смеется и снова желает нам счастливого пути. Так что, друзья, храните деньги в сберегательной кассе, на международных пластиковых картах, и тогда вам не страшны никакие границы!

До Хельсинки доезжаем без приключений, находим наш отель Academica, где мы заранее забронировали номер. С бронированием гостиниц в Скандинавии нет никаких проблем - просто звоните туда и говорите, что вам нужно. Правда, иногда просят назвать номер кредитной карточки - в качестве гарантии, что вы действительно собираетесь приехать. Наша Academica относилась к классу так называемых Summer Hotel, то есть летних отелей, которые в другое время являются студенческими общежитиями. Такие гостиницы отличаются очень умеренными ценами и тем, что совмещают в себе черты как отеля, так и хостела. Например, в нашем случае мы жили в довольно большом 2-х местном номере, с туалетом-душем, постельным бельем и завтраком (признаки отеля), а также собственной кухней с плитой, холодильником и посудой (признаки хостела). И при этом в самом центре города. Машину оставляем на бесплатной стоянке для постояльцев отеля, велосипеды закатываем в Luggage room, то есть комнату для багажа. Такие комнаты есть в каждой гостинице и там вы можете сложить не нужные вам временно вещи (чтобы не таскать их в номер), и даже оставить их там на несколько дней, пока вы, допустим, совершаете налегке трехдневную вылазку в другой город. Услуга бесплатная, правда ответственности за сохранность администрация не несет.

День второй и третий. 14 и 15 июня. Хельсинки - паром Viking Line.

Погода продолжает оставаться отвратительной. Холодно, дождливо и никаких перспектив. Хотя Helsinkin Sanomat обещает скорое потепление. Ну там видно будет, а пока решаем отложить отъезд из Хельсинки на один день. Уточняем ситуацию с паромами. В Стокгольм ходят два парома в сутки - Silja Line и Viking Line. Оба отходят в 17-00 и приходят в Стокгольм в 9-30. Силья чуть дороже, поэтому выбираем Викинг, да и их темно-красный цвет мне как-то больше импонирует. Бронируем каюту на завтра, 15 июня, пятницу. Сейчас на паромных линиях high season и поэтому цены не зависят от дня недели, они просто высокие. Если вы путешествуете в low season, то есть с октября по май включительно (кроме Рождественских каникул - это тоже "сезон"), то есть смысл планировать отъезд на будние дни, кроме пятницы - цены будут ниже пятнично-субботних раза в два. Самая дешевая каюта на Викинге представляет собой эдакое купе, с четыремя койками (две внизу, две вверху), столиком, малюсенькой прихожей и душем-туалетом. Все это находится глубоко под водой, под автомобильной палубой. Цена каюты - почти тысяча финских марок или около 150 долларов. Причем цена не зависит от количества пассажиров - едете ли вы вчетвером или в одиночку, вы все равно заплатите 1000 марок. Цена не включает питание на борту. Для резервирования нужны паспорта. Мы бронировали каюту на морском вокзале терминала Viking Line, но можно сделать это и по телефону и через интернет. Вам скажут номер вашего заказа, а заплатить вы сможете непосредственно перед посадкой. Резервировать места лучше заранее, так как на обратном пути мы столкнулись с ситуацией, когда на завтрашний паром из Стокгольма были проданы ВСЕ каюты, и дешевые и дорогие ! Правда Викинг, в отличие от Сильи, предлагает еще вариант бескаютного размещения, то есть палубные билеты. В расчете на двоих это стоило бы в два раза дешевле, чем самая дешевая каюта. Для таких пассажиров предусмотрен салон с мягкими креслами, где можно кинуть вещи и вздремнуть. Именно вздремнуть, так как вряд ли вам удастся там выспаться, ибо как мы потом увидели, большая часть этих палубных пассажиров проводила ночь в неуемном потреблении спиртных напитков, кои стоят на пароме гораздо дешевле, чем на материке. Так что если хотите путешествовать в обществе упившихся в стельку студентов из разных стран - то дерзайте и покупайте палубные билеты!

Остаток дня проводим в магазинах. Цены радуют. Все, что нам нужно, стоит раза в полтора-два дешевле, чем в Петербурге. Например, здесь реально купить треккинговые ботинки с мембраной Gore-Tex за 50-60 долларов, ветровку Gore-Tex за 100, при этом гортексу есть альтенатива - финская одежда Halti c мембраной DryMax, ветровка и штаны из которой стоят ту же сотню. Огромный выбор палаток, спальников, рюкзаков, и всяких разных разностей для туристов, которых у нас тут просто нет. Цены на финские палатки ниже, чем в Петербурге на наши отечественные. Так что я сразу же пожалел, что купил палатку в "Снаряжении", а не в Хельсинки. Вообще очень бросается в глаза популярность "палаточного" туризма и в Финляндии, и во всей Скандинавии. Огромные рюкзаки с притороченной пенкой и палаткой встречаются очень часто на спинах бродящих по центральным улицам людей. Везде в центре имеются велодорожки и специальные светофоры для велосипедистов. Пешеходы не имеют привычки стоять или ходить по отведенной для байкеров части тротуара, поэтому ехать можно довольно быстро, несмотря на обилие людей на улицах.

Вернувшись вечером в отель, спрашиваем у администратора, можно ли оставить машину на их стоянке на те две, всего лишь две недели, пока нас не будет? Нет, следует ответ, у нас де очень маленькая стоянка, а сейчас наплыв клиентов, так что будьте добры поищите парковку где-нибудь в городе. Вот так, а такие на вид милые…. Ну, придется дойти до ближайшего банка (как в том анекдоте), взять у них в кредит на 2 недели 100 финских марок под залог автомобиля и загнать его на банковскую стоянку :-)). Кредит обойдется меньше, чем в одну марку, зато машина под присмотром. Но шутки в сторону, а искать стоянку в Хельсинки в мои планы не входило, поэтому решаем оставить авто у гостиницы, несмотря на несогласие администрации. Будь что будет! Авось не придется искать родимую по штрафстоянкам!

На следующее утро, 15 июня, просыпаемся и не верим глазам: на небе ни облачка! Теперь будущее видится действительно безоблачным! Путешественников, ночующих в столичной гостинице и собирающихся покинуть Хельсинки на пароме, ожидает маленькое неудобство: на паромном терминале нужно быть с 15-30 до 16-30, а check-out time гостиницы, то есть время, когда нужно освободить номер, это везде 12 часов дня. И по городу после завтрака толком не погулять, и потом с вещами 4 часа где-то околачиваться, при том, что от центральной площади до паромных терминалов, как Викинга, так и Сильи, не больше 3 км. Решили мы этот вопрос просто - спросили на reception, можно ли нам выехать на пару-тройку часов позже. Оказалось, что нет проблем. Нужно только предупредить заранее, что мы собственно и сделали. Так что в 15-00 мы покинули номер, навьючили байки велосумками и тронулись в путь. По центру проехали легко и быстро, потом уже в гавани немного накрутили лишнего, пока узнавали, куда же собственно ехать. Оказывается, велосипедисты садятся на судно вместе с автомобилями, въезд на причал для которых находится в 200 метрах за рыночной площадью (Kaupatorri), направо после здания терминала Nordic Jet. Заезжаем, встаем за машинами в коротенькую очередь перед будкой со светофором. Это пункт check-in, или регистрации на рейс. Называем номер заказа, даем кредитку, взамен получаем картонки с магнитной полосой, совмещающие в себе функции квитанции об оплате, билета и ключа от каюты. Проезжаем дальше по причалу вдоль красавца парома с именем Gabriella. Еще несколько минут в очереди у поднятой носовой аппарели и нас пускают внутрь. Вот и car-deck, или автомобильная палуба. Размером с футбольное поле. Ставим байки к стене, на всякий случай крепим их к каким-то трубам, идущим вдоль борта. Рядом с нами товарищи по несчастью - пара лет 50 на вид, тоже на байках, обвешанных сумками. Это были первые и последние велотуристы, которых мы видели за все время нашего путешествия ! На дорогах Швеции и Норвегии нам встречались байкеры только на мотоциклах.

Рассудив, что в сытой Европе наши велорюкзаки ни для кого не представляют интереса, оставляем их на велосипедах, хотя стоящие рядом коллеги придерживаются противоположного мнения и, быстро отвязав весь груз, уносят его с собой. Мы же отправляемся искать свою каюту налегке. Быстро найдя наше пристанище и бросив единственную сумку, спешим на верхнюю палубу, чтобы понаблюдать за отходом. Успеваем как раз вовремя. Швартовы отданы, и паром медленно отваливает от стенки, разворачивается и устремляется к выходу из бухты. Проходит еще несколько минут, и вот мы уже проплываем крепость Свеаборг (Суоменлинна в финском варианте; сюда можно приехать на экскурсию катером с рыночной площади за 120 FIM), а на портовой набережной уже едва различимы соборы центра Хельсинки. Ветер свежеет несмотря на то, что до выхода в открытое море еще далеко, ведь миновав крепость, контролирующую вход в бухту, мы идем через Хельсинский архипелаг, и вокруг, сколько хватает глаз, нас окружает множество мелких, низких островков.

Померзнув часок на открытой палубе, отправляемся изучать паром изнутри и заодно выяснить вопрос с питанием на борту. Ведь в цену билета никакие завтраки-ужины не входят. Все очень демократично: хочешь сэкономить - бери с собой сухой паек и питайся в каюте. Есть лишние деньги - к твоим услугам несколько баров, кафе и ресторанов. Рестораны тоже отличаются ценами - есть подороже, есть попроще. Мы изначально тоже хотели сберечь свои кровные и ограничиться парой пива, после чего отправиться спать. Но после кружки Koff в баре с видом на море решили, что живем один раз, и не отведать знаменитый шведский стол на пароме будет ошибкой. Выбираем ресторан подешевле и идем ужинать.

Система такая: при входе в ресторан вы оплачиваете свой ужин и вам вместе с чеком дают схему зала с указанием столика и места, которые вы должны занять. Ресторан работает с 18-00 до 22-30. Но после 8 вечера уже не пускают, даже при наличии свободных мест. Оплатить можно как шведской, так и финской валютой, а также кредитными картами (дебетовки Maestro и Electron не принимаются). Цена ужина для взрослого: 180 шведских крон или около 16 долларов. Попав внутрь ресторана, мы понимаем, что нас ждет испытание пищей! На нескольких длинных прилавках разложены десятки, если не сотни, видов холодных и горячих закусок, горячих блюд и десертов. Все выглядит жутко аппетитно и хочется успеть попробовать всего. Налегаем на рыбу: тут и лосось и форель, и скумбрия и сельдь; соленая, копченая, запеченная, маринованная; кусочками, колечками, рулетиками и целыми тушками. Креветки, крабы, икра красная, розовая, желтая и еще нескольких промежуточных оттенков. А также десяток салатов, соусов и приправ. Правда, чтобы наполнить тарелки, приходится постоять в очереди минут 20, постепенно продвигаясь от одного прилавка к другому. Также хорошо обстоит дело и с напитками: оглядевшись, мы мигом находим стойку с большими и глубокими бокалами, стоящую рядом с тремя кранами, типа как от бочкового пива. Ну так и есть - из одного крана льется пиво, из другого - красное вино, из третьего - белое. В стакан помещается почти пол-литра, так что часто бегать за вином не приходится - очень удобно!

За нашим столиком оказались две женщины лет пятидесяти. Мы разговорились и оказалось, что они - шведки, возвращающиеся из трехдневной поездки в Петербург. Их целая группа, и все - учителя средних школ. Видели Питер, в основном, из окна автобуса, а тут вдруг такая возможность пообщаться с живыми питерцами! Нам, соответственно, тоже интересно начать свой маршрут со знакомства с местными жителями, а заодно и попрактиковаться в подзабытом английском. Биргитта, что выглядит помоложе своей спутницы, говорит также и по-немецки, так что есть возможность вспомнить еще и язык Шиллера и Гейне. Так, беседуя на двух языках, периодически бегая к заветным краникам и отвлекшись от гастрономических изысков, мы и не заметили, как пролетело время. В очередной раз двинувшись к поилке, я обнаружил на ее месте плакат пепси-колы, а оглядевшись вокруг, увидел, что зал абсолютно пустой, стулья стоят на столах ножками вверх, а персонал заведения недвусмысленно смотрит на наш еще гудящий столик. Ну что ж, приходится закругляться. Обмениваемся адресами-телефонами и получаем от Биргитты приглашение заехать в гости. Она живет в Орьенге, небольшом городке у норвежской границы, как раз на трассе Стокгольм-Осло. С благодарностью принимаем приглашение, ведь нет лучше способа ближе узнать страну, по которой путешествуешь, чем провести хотя бы день в семье местных жителей.

Тем временем нас выгнали окончательно, и мы, расставшись с нашими шведками, снова пошли на открытую палубу смотреть состязание в скорости с идущим параллельным курсом Силья Лайн на фоне потрясающего заката. Наконец, во втором часу ночи, пропустив еще по кружечке пивка в баре, где на танцполе вовсю отрывался народ, мы отправились спать.

День четвертый. 16 июня, суббота. Стокгольм - Таксинге (Taxinge). 103 км.

Каждая каюта на пароме оборудована трехканальным радиоприемником, который по совместительству является очень удобным будильником. Вам не надо ломать голову, в какую сторону переводятся часы по прибытии в порт (время в Швеции среднеевропейское - то есть отстает от московского на два часа, а в Финляндии - только на час), и на какое время надо поставить будильник, чтобы не проспать, да и еще успеть позавтракать или сделать последние покупки в магазине Tax-free тут же на борту. Каютные радиочасы могут разбудить вас за любое время до прихода в порт, с интервалом в полчаса, при этом точное время прибытия вас просто не волнует. Поэтому мы без проблем проснулись за полтора часа до Стокгольма, собрались, позавтракали в кафе опять-таки по системе "шведский стол" и даже успели заглянуть в беспошлинный магазин. Цены там действительно интересные, ниже материковых процентов на 15. Очень выгодно покупать там парфюм: выбор духов и туалетной воды огромен, практически все известные французские марки, цены дешевле питерских раза в полтора, очень удобно выбирать - никаких продавцов, все выложено на стеллажах, ходишь и нюхаешь.

Итак, мы в получасе от Стокгольма. Идем на палубу смотреть прибытие. Кто ожидает увидеть шпили замков на фоне бескрайней береговой линии Балтийского моря будет разочарован. Столица Швеции лежит в глубине протоки, соединяющей залив Сальштен и одно из 4 крупнейших озер страны - Меларен, и состоящей из десятков и сотен больших и малых островов, между которыми проложен фарватер для больших судов. Так что последние 2 часа мы идем узким извилистым проливом, с обеих сторон которого зеленеют эти самые островки. Порой мы проходим так близко к ним, что, кажется, можно добросить камень до берега. Вот, наконец, показался город. Терминал Викинг-лайн находится в самом центре Стокгольма, буквально в полукилометре от острова Риддархольмен, где расположен королевский дворец и несколько красивых церквей. Но все это мы оставляем на обратный путь. Сегодня мы собираемся сразу же покинуть Стокгольм и двинуть на запад. Смотрим швартовку и спешим на выход. Автомобильная палуба освобождается быстро и без суеты. Седлаем байки и выезжаем. Контроля никакого - ни пограничного, ни таможенного. Сразу же оказываемся в городе. Ну что ж, присели на дорожку, сориентировались по карте, куда нам ехать, чтобы побыстрее выбраться из города, и - в путь!

Несколько слов о снаряжении и оборудовании. Мы на байках. У меня шведский алюминиевый Crescent - Oden с навеской Alivio и STX-RC, у жены попроще - KHS Town&Country. Едем на сликах, так как найти бездорожье в этой части Швеции нам не светит. На случай дождя у нас обувь Gore-Tex и непромокаемые мембранные ветровки со штанами. На случай холодной погоды - свитера из Polartec. Кострового хозяйства вообще не везем, хотя в Швеции разведение костров не запрещено. Вместо этого у нас компактная газовая горелка Primus, та самая, которую Змей Гуревич получил в качестве приза от одноименной фирмы за пару своих экстремальных зимних походов и любезно одолжил мне на время путешествия. Продуктов с собой практически не везем, кроме десятка суповых пакетиков, чая и шоколада. В Европе трудно остаться голодным, поэтому нет особого смысла тащить на себе двухнедельную раскладку, ну разве что из соображений экономии денег.

Погода хорошая. Тепло и солнечно, хотя часть неба и прикрыта белыми пушистыми облаками. Пытаемся выехать из города. Это оказалось не так просто. Подробной карты Стокгольма у нас нет, только план центральной части, которую мы сразу же покинули. Ориентируемся на дорожные указатели с номерами дорог и направлениями на нужные нам города. Пока мы направляемся на юго-запад, в сторону города Сёдертэлье (Soedertaelje), и должны найти дорогу с номером 226. Вот и указатель в сторону Huddinge, пригорода Стокгольма, откуда и начинается нужная нам дорога. Едем то по велодорожке, то по проезжей части. Проехав километра 4 утыкаемся в виадук со знаком начала автострады. Нам туда нельзя. Никаких указателей нет, велодорожка тоже закончилась. Вокруг какие-то промышленные пейзажи. Начинаем опрос местного населения. С английским, как мы потом убеждались каждый день, здесь все хорошо. Можно даже не задавать дежурную фразу: "Do you speak English?", а сразу начинать грузить прохожего своей проблемой. Первая же девушка, к которой мы пристали, довольно толково объяснила, как объехать этот участок автострады и не потерять главного направления. Едем мимо каких-то заводов и бензоколонок по пыльному асфальту. Петляем, но держим курс. Наконец видим нужный ориентир - большой белый купол здания, типа обсерватории. Снова спрашиваем, снова едем. Опять попадаем на нужную дорогу, при чем она уже не автострада и по ней можно ехать. Потом снова нельзя, но есть велодорожка. А потом въезжаем в зону большой ремонта дороги. Велодорожки засыпаны песком и перегорожены, рядом какие-то мостки, на проезжей части движение адское, лучше и не соваться. Объезжаем все это безобразие по большой петле, при чем несколько раз приходится возвращаться на несколько сот метров назад. На очередной развязке запутались и поехали не туда. Спохватились километра через три, вернулись. Но всему на свете приходит конец. Закончилась в итоге и эта чехарда со множеством автострад в черте города. Мы доехали до заветного Huddinge и едем теперь по дороге 226, не имеющей статуса автострады.

Местность вокруг уже, как говорится, дачная, перекрестков мало, ехать просто. Мы уже были готовы включить автопилот и расслабиться, как обнаружилась новая проблема. Велодорожка не всегда идет рядом с основной дорогой, а периодически отклоняется в сторону очередного жилого квартала. Пока мы едем в пределах видимости или слышимости нашей 226-ой, поводов для беспокойства нет. Но несколько раз дорожка уходит вглубь заселенного массива слишком круто, и мы останавливаемся в сомнениях, вернется ли она обратно. Пробуем ехать по основной дороге, но в Швеции при наличии велодорожек езда велосипедов по проезжей части запрещена, а шведские водители, как мы потом убеждались ежедневно, очень трепетно относятся к несоблюдению этого правила. Стоило нам оказаться на дороге, нам начинали сигналить две машины из трех, а из одной нам даже показали поднятый кверху средний палец. Не очень то это приятно, скажу я вам. Поэтому все-таки стараемся ехать по велодорожке. Один раз, уйдя в сторону домов, дорожка как-то неявно раздвоилась, и мы, конечно, поехали не по тому рукаву. Через 3 километра стало ясно, что дорожка не намерена возвращаться к трассе, а забирает все дальше к северо-западу. В конце концов она привела нас в лес и закончилась. Едем обратно. В другой раз, следуя за велодорожкой, мы уехали не только в сторону, но и вверх, поднявшись серпантинами метров на 100 над основной дорогой в гору, сплошь застроенную недорогим жильем. Явно иммигрантский район. Много индусов, услышали даже русскую речь. Долго и муторно петляли там, но все-таки спустились к основной трассе, не заблудившись. Километров 6 лишних, не меньше, тут накрутили.

Еще одна проблема ждала нас на больших развязках, где 226-я пересекалась с другими дорогами. Тут сплошные виадуки и путепроводы, а велодорожки остаются внизу, идут под всеми этими сооружениями. Вроде все продумано, но нет никаких указателей! То есть они есть, но наверху, для автомобилей. А что делать нам внизу? Велодорожки не повторяют выкрутасов трассы, которая петляет наверху, как хочет. Приходится опять спрашивать местных жителей. На этот раз нам помогает семья на дорожных велосипедах. Глава семейства, объяснив дорогу и спросив, откуда мы, удивляет нас, сказав по-русски "Счастливого пути! До свидания!" Приятно, ничего не скажешь.

Так что первая половина дня прошла у нас под знаком блуждания вокруг и около основной дороги. Один раз дорожка, превратившись в грунтовую, увела нас в какие-то поля-леса, и километров через 5, как ни странно, вывела обратно к трассе. На самом деле, все могло быть гораздо проще, если бы знали об общешведской системе веломаршрутов. Но мы не знали, а только удивлялись, встречая изредка на перекрестке таблички разных цветов с изображением велосипеда и какими-то надписями на шведском. Что они означают, мы выяснили только на третий день пути, когда в кафе нам подарили брошюрку на шведском языке с описанием маршрута Malardalsleden, что на самом деле означает "Дорога вокруг озера Меларен". Оказывается, местные энтузиасты уже давно разработали нитку такого маршрута, составив его так, чтобы дорога большей частью шла по тихим сельским дорогам, проходила бы по наиболее интересным с точки зрения достопримечательностей и отдыха местам. Причем дело не ограничилось только картой и описанием. Маршрут по всей его длине снабжен вышеупомянутыми табличками, которые дают возможность ехать не думая об ориентировании, так как на каждом перекрестке или просто сомнительном месте обязательно висит табличка со стрелкой. Мы начали пользоваться этим с третьего дня и были очень довольны. Особенно эти таблички выручали при проезде через городки, где основная дорога иной раз по несколько раз меняла направление, что требовало сверки с картой на каждом перекрестке, а соответственно, сильно снижало темп движения. Всего в Швеции несколько таких маршрутов, и там, где они пересекаются или идут вместе, вы увидите сразу по две или три таблички разных цветов. Но пока мы об этом не знаем и продолжаем занятия по практическому ориентированию.

В городке Tumba мы зашли в супермаркет, купили кой-какой еды на вечер и утро. Цены вполне приемлемые, на многие продукты не выше цен в хорошем гастрономе у нас на Петроградской, а кое-что даже дешевле. После Tumba повернули направо и поехали к озеру Меларен, где на карте был обозначен какой-то замок. Тут благодать: совершенно пустынная асфальтовая дорога идет через поля и небольшие рощицы. Вокруг дороги растут могучие дубы. Подъезжаем к замку Sturehof. Это, скорее, не замок, а богатая усадьба. Несколько одноэтажных хозяйственных построек из камня и большой двухэтажный красивый дом. Что здесь было раньше и что находится сейчас мы не узнали, так как для посещения усадьба в это время дня уже закрыта. Спустились по аллее к озеру, где у мостков паслось семейство диких гусей. Никогда не видели таких раньше. Очень красивые птицы. Шеи черные, туловища серые. А гусята вообще прелесть!

Проехав с полкилометра, обнаружили музей, по всей видимости военно-морской, но тоже закрытый. Устроились рядом у озера на привал, перекусили фруктами и йогуртами. Пока отдыхали, на эту же поляну приехал автобус с ватагой ребятишек лет 10-12 в сопровождении нескольких взрослых. Вытащили кучу мячей, скакалок, ракеток для бадминтона, а также все для пикника. К слову сказать, мангалом поляна была оборудована. Так что часть взрослых с ходу приступила к растопке угля и жарке колбасок, а другая взяла в свои руки детский досуг: игры, эстафеты и прочие пятнашки. Молодцы шведы, умеют развлечь школьников в выходные.

Мы же двинули дальше. Еще километров 5 проехали по полям и снова вернулись к основной дороге. Здесь ехать хорошо. Параллельно метрах в 300 идет автострада Е20, и весь автотранспорт шумит там. Мы же катим почти в одиночестве. Слева остался город Сёдертелье, известный находящимся там заводом Saab-Scania. В городке Turringe мы решили пообедать и заехали в итальянскую пиццерию. Взяли одну огромную пиццу с морепродуктами на двоих. Хорошая система - платишь за пиццу, при этом можешь съесть сколько угодно бесплатного капустного салата и выпить напитка, напоминающего не то морс, не то компот. В общем наелись всего за 5 долларов.

Дело к вечеру, нужно думать о месте стоянки. Направляемся в деревушку Taxinge, которая, судя по карте, стоит прямо на озере и находится в 5 километрах от основной дороги. Ну что ж, выбор правильный. Taxinge - это даже не деревушка, а просто зона отдыха. Кроме нескольких домов, красивой церкви, футбольного поля и причала для катеров здесь больше ничего нет. Отходим на сотню метров в сторону от стриженых полянок, переезжаем ручеек и чуть-чуть углубляемся в лес. Здесь идет едва заметная тропка, вряд ли по ней кто-то ходит. Местность в точности как у нас на Карельском перешейке - сосны и гранит. Спускаемся к озеру и находим отличную ровную площадку в 5 метрах от самой воды. Ставим палатку, варим на горелке супчик, кипятим чаек и наслаждаемся красивым закатом.

Подводим итоги: за день проехали 103 км. Правда, если смотреть по карте, то вряд ли будет хотя бы 70. То есть лишние 30 мы накрутили в попытках выбраться из Стокгольма и блуждая по велодорожкам вокруг трассы. Мда, если так будет продолжаться и дальше, то вряд ли у нас хватит времени доехать до Бергена, как мы планировали с самого начала.

Засыпаем под разносящиеся над озером звуки веселой вечеринки - где-то рядом гуляют шведы, все-таки уик-енд.

День пятый. 17 июня, воскресенье. Таксинге - Syndbyholm. 78 км

Проснулся в 6 утра от шума ветра, волн, бьющих о берег, и дождя, барабанящего по тенту. И куда девалась вчерашняя погода? Даже выглядывать из палатки не хочется. В результате встали только в 9. Дождя уже не было, но погода мерзкая. Сильный ветер, все затянуто низкой облачностью. Выпили чаю с шоколадкой, собрались. Сходили, пардон, в туалет в 300 метрах от палатки. В биотуалет. С дверью и туалетной бумагой. Стоят такие типичные кабинки на берегу озера, к услугам для всех желающих. Бесплатно. Цивилизация, однако.

Пока собирались, снова пошел дождь. Мелкий такой, моросящий. Выехали в 10-40. Возвращаемся на дорогу и через несколько километров сворачиваем направо к местечку Mariefred, где на берегу речки находится замок Грипсхольм, бывший в свое время одной из резиденций королевской фамилии. Замок большой и массивный, с мощными округлыми башнями. К сожалению, как и вчера, внутрь мы не попали. Как назло, именно сегодня здесь что-то вроде санитарного дня.

Оставляем велосипеды на автомобильной стоянке и идем пешком гулять по городку. Кроме замка здесь заслуживает внимания миниатюрная железная дорога, по которой, тем не менее, ходят настоящие поезда. Через весь городок проложена узкая колея, есть маленькая станция, и каждый час настоящий паровоз на всех парах возит вокруг состав из нескольких пассажирских вагонов и пары товарных. Все выполнено в масштабе примерно 1:2. То есть в вагоне можно прокатиться, согнувшись, правда, в три погибели, так что катаются, в основном, дети.

Мы же, покружив по узким улочкам, решили тут пообедать, а вернее, совместить завтрак с обедом, так как утренний чай завтраком не назовешь, и мы уже основательно проголодались. Обедаем в маленьком прелестном кафе. Все вкусно, выпечка просто изумительна.

Продолжаем путь. Все время идет мелкий дождь. Едем и в полной мере ощущаем преимущества мембранной технологии. Сухо и комфортно, как в рекламе. Но вообще едется как-то тяжело. Таня ворчит, что я не обеспечил погоду. Грозится сесть на поезд и уехать в Осло. Короче, бунт на корабле. Приходится подавлять с помощью резких выражений.

На мокрые дорожки повылезало множество червяков и здоровенных улиток размером с куриное яйцо. Первый раз вижу таких. Даже сфотографировал. Погода беспросветна. Дождь иногда усиливается, но мы едем, несмотря на тихое нытье Танюшки. Чувствую, что сегодня тема с ночевкой в палатке не пройдет. Еще в Питере я успокаивал Таню, что мы будем по возможности ночевать в кемпингах и гостиницах, а палатку, дескать, берем на всякий случай :-)). Но сегодня и я бы не отказался от сухого домика. У меня почти промокли кроссовки, в которых я был вынужден сегодня ехать после того, как вчера вечером на озере, набирая воду, оступился на скользком камне и одной ногой черпанул воды в гортексовый ботинок. Соответственно, он мигом промок насквозь и за ночь, естественно, не высох. Вообще, по-моему опыту, гортекс хорош, пока его не промочишь. После этого он требует капитальной сушки в промышленных условиях. Поэтому сейчас он лежит такой же мокрый в рюкзаке и ждет электросушилки. Трубка, кстати, тоже требует подзарядки.

Карты кемпингов Швеции у нас нет, поэтому едем наудачу. Ориентируемся на местечко Syndbyholm на озере, где согласно путеводителю большая зона отдыха и какие-то достопримечательности. В таких местах должны быть кемпинги или гостиница, поэтому держим путь туда. Сегодня мы почти не плутаем и не накручиваем лишних километров в объезд автострад. Дорога Е20 здесь не везде имеет статус автострады и иногда мы едем по ней, иногда по идущим рядом велодорожкам, иногда по параллельному шоссе. Вот и Syndbyholm. Дорога спускается к озеру, вокруг снова дубы, стриженые газоны, а вот и улица, застроенная совершенно одинаковыми домами. Наверное, гостиница. Находим reception, располагающийся в отдельном доме. Дверь закрыта. На звонки и стук никто не выходит. Вот-те на! Таня в отчаянии. Сегодняшние 70 км дались ей с большим трудом. Иногда даже шла пешком на подъемах. А теперь вот в гостиницу не пускают. Я подозреваю, что администрация работает здесь не круглосуточно, а только до вечера. Мы уже проезжали пару таких гостиниц, где были указаны часы работы. Правда, сейчас еще только пол-седьмого, не очень то поздно. Оставляю расстроенную Татьяну с байками у гостиницы, а сам отправляюсь искать варианты. Выхожу к красивому замку, возле которого на лужайке спокойно гуляет заяц. При моем приближении лениво отодвинулся поближе к кустам, чтобы в случае чего, спрятаться. Замок оказался рестораном. Иду дальше. На улицах ни души, все-таки дождь. Бухточка на озере заставлена множеством белоснежных яхт. Спускаюсь к пирсу, тут кафе. Захожу, здороваюсь с хозяйкой, женщиной лет 60-ти, и озадачиваю ее фразой примерно следующего содержания: "Вот, мы тут ехали-ехали, приехали в ваш городишко и хотим тут переночевать; гостиница у вас закрыта, а ехать дальше сил нет. Сделайте же что-нибудь!" К моему удивлению, женщина воспринимает все совершенно серьезно и начинает хлопотать. Достает все возможные справочники и телефонные книги, куда-то звонит, советуется с мужем и кем-то еще, в общем тратит на меня не менее получаса. Вердикт следующий: гостиница, даже если бы и была открыта, стоит очень дорого: 900 крон за ночь (больше 80 долларов); кемпинг в местечке есть, но без домиков, только для палаток и караванов (домов на колесах). Но там есть кухня, душ, горячая вода. Ближайшие кемпинги с домиками только в Эскильстуне, в 20 км отсюда. Таня не доедет, с нее на сегодня хватит. Ладно, отправляемся в местный кемпинг ставить палатку, хозяин предупрежден и ждет нас. Услышав о палатке, Таня впадает в отчаяние и уныло плетется за мной, грозя немедленным отъездом на поезде хоть в Осло, хоть в Стокгольм, хоть куда-нибудь.

Находим кемпинг, похожий на маленькое садоводство. Здесь люди не останавливаются с караванами на ночь-другую, а живут, как на даче, неделями или даже месяцами. Каждый домик на колесах окружен клумбами и тентами, создающими что-то вроде мини-дворика, где стоят стулья, столы, скамейки и даже качели. Из всех шведов, к которым нам приходилось обращаться за помощью, хозяин кемпинга оказался единственным, кто не говорил на иностранном языке. На все обращения к нему по-английски или по-немецки он отвечал только по-шведски, непрерывно улыбаясь и кивая головой. Наконец он догадался отвести нас к своей то ли жене, то ли компаньонше, которая отлично говорила по-английски. Она подтвердила, что в кемпинге нет домиков, и нам придется ставить палатку. Долго жалела плачущую Таню, обсуждала что-то по-шведски с мужем и вдруг оживилась. Удача! У них есть один-единственный дом, который был занят с незапамятных времен и только вчера он освободился. Они про него просто забыли! Он будет наш всего за 300 крон. Мы с радостью соглашаемся, Таня на седьмом небе от счастья.

Домик оказывается настоящим домом, с огромной кухней, большой гостиной и уютной спальней. Даже есть камин, правда топить нельзя. В кухне посуды больше, чем у нас дома. Рассчитано на прием человек 20, не меньше. Кофеварка, чайник, кастрюли и сковородки, два холодильника, электроплита с духовкой и т.д. и т.п. В комнате два дивана, два телевизора, три электронагревателя, стол, стулья. Отличная дача, одним словом. Домик стоит в 50 метрах от озера, обособленно от остального кемпинга. Перед озером лужайка с мангалом, и комплектом мебели. Эх, такую бы дачку где-нибудь на Вуоксе! Удобства, правда, тоже по-дачному. Рядом с домом будка сортира, оборудованного биотуалетом. В кухне есть холодная вода из-под крана, а вот в душ нужно идти в кемпинг. Мы очень довольны. Располагаемся, как дома. Готовим ужин, сушим одежду, смотрим телевизор, потом идем в душ. Он платный, опускаешь 5 крон и моешься 5 или 6 минут. Все чисто и красиво. Кроме нас никого нет, так что спокойно моемся и стираемся в раковине, где горячая вода без ограничений. Ложимся спать в удобные постели на чистое белье. Благодать! Проехали за день 78 км. Итого 181.

День шестой. 18 июня, понедельник. Syndbyholm - Эребру (Oerebro) 122 км

Накануне долго не ложились, смотрели телевизор. В результате встали сегодня поздно, около 10. Поели супчику и поехали налегке прокатиться по окрестностям, посмотреть достопримечательности. Из последних здесь оказалась скала с Сигурдовыми рисунками (Sigurdsristningen), то есть наскальная живопись, посвященная битве Сигурда с драконом, и датированная XI веком. Скала эта спокойно лежит у дороги и каждый желающий может, что называется, прикоснуться к древности.

Заехали на пирс в кафе, где мне вчера помогли с кемпингом. Поболтали с хозяином, взяли кофе с выпечкой, сели снаружи. Тут же к нам подошла целая компания попрошаек, состоящая из трех жирных уток, двух белок, воробья и трясогузки. Совсем стыд потеряли!

Долго увязывали вещи, накануне снятые с мокрых байков и раскиданные по всему дому. Выехали в итоге лишь в пол-второго. Сегодня мы едем, ориентируясь по красным табличкам маршрута Malardasleden, карту которого нам вчера дали в кафе. Конечно, очень удобно. Едем практически без остановок, не заморачиваясь на перекрестках с картой и компасом. Веломаршрут ведет нас вдалеке от E18, через сельскую местность. Дорога узкая, то асфальтовая, то грунтовая, то грейдерная. Вокруг пасутся коровы, лошади, свиньи. Запах свежескошенного сена смешивается с ароматом навоза. Попадаются деревушки в три дома с покосившимися хозяйственными постройками и ржавой сельхозтехникой. Да, такую сельскую романтику не увидишь и не прочувствуешь, путешествуя на автомобиле. Погода сегодня отличная, нет ни намека на вчерашний дождь. Таня тоже преобразилась. От вчерашнего нытья не осталось ни следа. Практически без единой остановки проезжаем более 60 км и останавливаемся в городе Arboga, где обедаем на привокзальной площади в турецкой забегаловке с вывеской Kebab. Турки говорят только по-шведски, так что приходится прибегать к жестам и нескольким уже выученным шведским словам. Кебаб на деле оказывается чем-то типа шавермы, только подают его на тарелке с гарниром, причем порция таких размеров, что мы были не в силах все съесть. Стоит относительно недорого. Вообще в Швеции самая дешевая еда - у турок и итальянцев под вывесками Kebab и Pizza соответственно.

Воспользовались бесплатным туалетом на вокзале, я даже вымылся до пояса. Потом проехали через город, полюбовались красивыми соборами. Именно здесь, в Арбуге - городе, возникшим 700 с лишним лет назад вокруг монастыря францисканцев, - в 15 веке собрался первый шведский парламент. Выехали из города довольно быстро, опять-таки полагаясь на красные таблички с велосипедом. Какое-то время едем по Е18. Дорога здесь довольно узкая, от крайней правой полосы разметки до обочины всего сантиметров 40. Хотя к вечеру движение слегка стихло, фуры проносятся рядом довольно часто. Но скоро шоссе раздваивается и весь транспорт уходит налево, на автобан. Мы же едем параллельно, практически по пустой дороге. Ветерок попутный, подъемов практически нет, катим в хорошем для Тани темпе. Так незаметно приближаемся к городу Orebro. Пора думать о ночлеге. Сегодня мы спим в палатке. Подходящего места пока не видно. Хочется опять встать у озера, но справа сегодня водоемов нет, а виднеющееся вдалеке слева озеро Ельмарен отрезано от нас идущей параллельно автострадой. Но вот, наконец, я замечаю грунтовку, уходящую влево, и узкий мост, перекинутый над основной трассой. Едем туда, переезжаем над непрерывным потоком машин, и съезжаем в поле, вглубь которого уходит дорожка. За полем виднеется лес, а за ним должно быть вожделенное озеро. Устремляемся туда. В поле работает трактор, хотя уже 10 вечера. Дорожка постепенно становится все хуже и хуже. Наконец, дойдя до какого-то амбара, она совсем заканчивается. Мы упираемся в засеянное поле.

Тут надо сказать, что везде в Скандинавии для немоторизованных путешественников со времен средневековья действует т.н. Public Access Right, гласящий, что каждый путешествующий может использовать для передвижения все имеющиеся средства и пути. На практике это означает, что вы можете совершенно спокойно пройти через частные владения (если, конечно, они не огорожены колючей проволокой под высоким напряжением), поставить палатку в любом удобном для вас месте и даже на частной земле. При этом нужно соблюдать несколько несложных правил: не причинять беспокойства собственнику земли, не топтать посевы, не портить природу. В данном случае преградой для нас стало именно поле. Пройти по нему, не помяв посевы, как-то проблематично. Приходится поворачивать назад. Потеряли полчаса времени. Хорошо, что ночи здесь такие же белые, как и в Питере.

Едем дальше в сторону Orebro, пристально разглядывая прилегающие территории. Увы, вокруг засеянные поля, а в любой маленькой рощице стоит жилой дом. Хоть номинально мы и имеем право разбить тут лагерь, но как-то рука не поднимается ставить палатку на лужайке перед домом. Несколько раз встречаем на дороге зайцев и косуль, а вчера, кстати, видели лося и каких-то куропаток. Косули вообще не обращают на нас внимания, пасутся на полянке, потом вдруг уносятся прочь грациозными прыжками. Красивое зрелище! После нескольких бесплодных попыток обследования вроде бы подходящих рощиц на предмет наличия места для палатки наконец сворачиваем на грунтовку и через 100 метров выезжаем на край незасеянного поля. Быстро находим относительно ровную площадку, ставим палатку и забираемся внутрь, так как снаружи вьются целые полчища комаров. Что-то припозднились мы сегодня, уже двенадцатый час. Тут же в палатке ужинаем сыром и фруктами и засыпаем. За день проехали 122 км. Для Тани это личный рекорд. Всего за три дня 303 км.

День седьмой. 19 июня, вторник. Orebru - Kristinehamn. 95 км

Спали не очень хорошо, так как вчера второпях поставили палатку не на самом ровном месте. Других, правда, и не было. Проснулись от жары. Еще только девятый час, а спать уже невозможно. К тому же практически нет воды, так как не ожидали, что стоянка будет посреди поля, и жидкости не запасли, хотя и везем с собой купленную в Хельсинки складную полиэтиленовую 5-литровую канистру с краником. Очень удобная, кстати, вещь. На стоянке к нашим услугам всегда вода из-под крана. Ставим наполненную канистру на подходящий камень и получаем эдакий рукомойник. Но сегодня он пустой. Поэтому собираемся очень быстро и выезжаем в сторону Эребру, до которого около 4 км.

Начинаем день с посещения гастронома и покупки соков-лимонадов. Наличные давно подошли к концу, поэтому платим картой. Вообще мы использовали карты (Visa Electron, Maestro и MasterCard) при любой возможности, даже покупая бутылку воды на бензоколонке. Это даже удобнее, чем канистра с краником. Не тащишь с собой много наличных в разных валютах (ведь наше путешествие проходит по трем странам), не привязываешься ко времени работы банков и обменных пунктов, при покупке и снятии денег в банкомате ничего не теряешь на конвертации, так как она происходит по курсу ЦБ России; опять же на таможне выглядишь белым человеком. У супермаркета к нам подошла забавная старушка с допотопным дорожным велосипедом и предложила поменять его на наши байки. Поболтали с ней минут двадцать. Даже пожилые люди здесь довольно сносно владеют английским.

После получасового завтрака на скамейке у гастронома осматриваем город и едем дальше. Эребру более 700 лет и здесь происходили некоторые значительные события шведской истории. Из достопримечательностей заслуживает внимания мощный четырехбашенный замок в стиле Ренессанс XVI века и музей под открытым небом Вадчёпинг (Wadkoeping), куда свезены разные деревянные постройки, многим из которых более 500 лет.

При выезде из города делаем ошибку и едем не по той дороге. Но быстро разобрались, спросили прохожих и поехали обратно. В результате километров 7 впустую прокатились. Едем снова по Е18. Велодорожек нет, дорога узкая, жмемся к самой обочине. Погода отличная, солнце жарит вовсю. Местность становится пересеченной, впереди замаячил покрытый лесом хребет высотой метров 400, скоро начнется подъем на перевал. Вокруг зеленеют поля, на горизонте там и сям краснеют черепичные крыши городков с торчащими шпилями церквей. Кроме этого, пейзаж оживляют ветрогенераторы, такие высоченные белоснежные стойки с огромным медленно крутящимся трехлопастным пропеллером. Начались тягуны, местами по километру длиной, уклон процентов до 12-15, потом недлинные спуски. Ехать очень тяжело. Жара градусов 30, пот льет в три ручья. Некоторые подъемы даже проходим пешком. Так продолжается километров пятнадцать. Отдыхаем очень часто, чуть ли не на вершине каждого мини-перевала. Темп убийственно мал. Байки как налились свинцом. Дошло до того, что заподозрил тормозные колодки в постоянном подтормаживании. Но нет, с техникой все в порядке, просто здоровья не хватает.

Надеялись, что к вечеру доберемся до Карлстада, а завтра, соответственно до наших шведок в Орьенге, но, видимо, ничего не получится. Тем более, у Тани начались проблемы с коленями. Намазал спортивной мазью и выдал эластичные брэйсы. Стало полегче, но не намного. Наконец, хребет остался за спиной, солнце скрылось за внезапно налетевшей тучей, и ехать стало полегче. Но кроме прохлады, туча принесла с собой и сильный дождь, который начался довольно внезапно. На нашу удачу, мы проезжали мимо единственного в этих местах придорожного кафе как раз в тот момент, когда начали падать первые тяжелые капли. Мы сразу же свернули с дороги, пристроили байки под козырьком крыши и зашли в заведение. Посидели, поглядели на погоду, предположили, что дождь надолго и решили пообедать. В итоге просидели в кафе больше трех часов.

За это время раздобыли тут же каталог шведских кемпингов. Очень удобная вещь. Здесь имеется очень подробная информация о большинстве кемпингов, в том числе о наличии домиков, их категориях (классифицированы в звездах, как отели), удобствах, времени работы reception, и, самое главное, о ценах. Каталог снабжен неплохой картой Швеции с указанием на ней всех классифицированных кемпингов. Разумеется есть и адреса-телефоны, так что можно связаться и выяснить наличие мест в интересующем кемпинге. Мы звонить не стали, а просто наметили себе несколько подходящих на нашем маршруте, в районе города Кристинехамн, до куда нам сегодня по силам доехать.

Наконец дождь стих, а вскоре и совсем закончился. В 18-30 выезжаем. Нужный нам кемпинг закрывается через три часа, до него по карте километров сорок. Подъемы-спуски продолжаются, Танины колени не дают нам держать хорошую скорость, так что темп очень умеренный. Но до Карлскоги (Karlskoga) доехали быстро, а там возникла проблема с маршрутом. При въезде в город висит знак с перечеркнутым велосипедом, нужно съезжать на появившуюся велодорожку. Проезжаем город по ней. При подъезде к последнему перекрестку в городе дорожка резко уходит вправо, на северо-запад, информируя при этом, что велосипедистам, направляющимся в Кристинехамн, нужно именно туда. А Е18 продолжает идти строго на запад. Останавливаемся в сомнениях. На выезде из города нет знака автострады, но зато, опять-таки, висит перечеркнутый байк. То есть ехать там мы не имеем права. Пытаемся ехать по велодорожке, но очень скоро убеждаемся, что она идет вдоль трассы №237. Если ехать по ней, то вместо 26 км придется катить все 50. Ни сил, ни времени на это нет. Возвращаемся на перекресток и начинаем опрос населения. Люди подтверждают, что кратчайший путь - это Е18, и никаких параллельных дорог, где можно было бы ехать велосипедистам, нет. Наконец, китаец на роликах советует нам наплевать на запрещающий знак и ехать прямо на запад. Так и делаем.

Ну что ж, эти 26 км оказались очень тяжелыми и неприятными со всех точек зрения. 4-х полосная дорога, без границы между крайним правым и обочиной. Скорость автомобилей под 140. Хорошо хоть, что под вечер их не очень много. Сразу за обочиной глубокий кювет, а за ним лес, огороженный металлической сеткой. Никаких поселков или съездов с дороги. Едешь как в клетке. При этом очень тяжелый рельеф дороги. Подъемы и спуски длиной по полтора-два километра с уклоном до 10-12 %. Большинство подъемов Таня идет пешком, зато на спусках скорость достигает 58 км/час. Очередная встречная фура нам сигналит. Воспринимая это как очередное ругательство водителей в наш адрес, Таня покрывает фуру матом и даже оборачивается ей в след. Тут же слышу от нее что-то испуганно-изумленно-нечленораздельное. Оборачиваюсь сам и вижу картину маслом - буквально в 50 метрах за нами едет бульдозер, свесив свой ковш далеко над правой обочиной, примерно на уровне наших голов ! Ничего не остается, как быстренько съезжать в кювет, спасибо, он достаточно глубокий, широкий, имеет форму параболы и трава в нем подстрижена. То есть упасть нам не грозит. Стоим, смотрим на тракториста. Он хохочет, мы тоже. Развеселил нас своим ковшом напоследок.

А тут как раз и вершина перевала. Открывается отличный вид на озеро Вэнерн. До него еще километров 10, но мы пролетаем их минут за 15, так как теперь дорога идет почти все время вниз. Сразу же после знака "Кристинехамн" находим нужный нам кемпинг. На часах 21-00. Успели. Домики здесь сильно отличаются от тех хором, где мы провели позапрошлую ночь. Тут стоят такие маленькие кабинки в два окна, все одинаковые до безобразия. Площадка для караванов, душевые и кухня общие для всех. Идем селиться. На reception мужчина средних лет с дочерью. Сокрушенно говорит, что все двухместные кабины ценой по 290 крон заняты. Какие дела, отвечаем, давайте 4-х местный за 350. Невелика разница. Мужик откровенно удивлен. Видимо расчетливым и экономным европейцам не приходит в голову заплатить за 4 койки и спать на них вдвоем. Платим опять же карточкой и идем осматривать жилище. Ну что ж, внутри все очень скромно. Квадратная комнатка 3х3, две двух-ярусных кровати, мини-кухонка, состоящая из электрочайника, плитки и холодильника. Вся мебель, как и стены домика, - деревянные, из белой сосны. Воды из-под крана нет, нужно приносить из общей кухни. Там же, соответственно, и моют посуду. Даже и хорошо, что мы поселились в большом домике. 2-хместные уж совсем маленькие, ровно в половину нашего, там было бы не развернуться. Принимаем душ, опять таки платный, ужинаем и заваливаемся спать. Постельное белье, кстати, обычно в цену домика не входит, за него платят отдельно. Мы предпочитаем возить с собой комплект собственного.

За день проехали 95 км. Всего уже 398 км. А на машине отсюда до Стокгольма всего 268 км. То есть на каждые 2 км по карте мы накручиваем 1 км лишний. Да, таким темпом мы, скорее всего, до Бергена не успеем доехать.

День восьмой. 20 июня, среда. Кристинехамн. Дневка.

Спали сладко, проснулись поздно. Все тело ломит после вчерашних тягунов. Таня опять жалуется на колени. Поразмыслив, решаю устроить дневку, иначе надорвем Танюшины коленки окончательно. Погода весь день замечательная. До обеда загораем на берегу пруда прямо в кемпинге. Шведская молодежь купается, почему-то не снимая одежды, прямо в джинсах и футболках. Вместо обеда идем гулять по городу. С окраины до центра доходим за час.

Городок похож на предыдущие. Небольшой старый центр с двух- трехэтажными каменными зданиями, мощеные улицы. Остальная часть города - отдельные дома с маленькими садиками. Шведы - фанаты государственной символики. У каждого третьего дома развевается огромный шведский флаг на 7-метровом флагштоке.

Заходим в местное "инфо" - бюро информации для туристов, имеющееся в каждом среднем и крупном городе Европы, и обозначенное обычно большой буквой i. Здесь можно бесплатно, то есть даром, взять различные карты и планы местности, путеводители по местным достопримечательностям, и прочие информационные брошюры. Также можно приобрести массу различной краеведческой литературы, сувениры, открытки, и даже выпить кофе. Мы покупаем пару игрушек для детей и получаем новую информацию по веломаршруту. Наша путеводная ниточка Malardasleden с красными табличками еще позавчера ушла на север, вслед за берегами озера Меларен. Зато теперь мы следуем по другому маршруту - Sverigeleden (Шведский путь), самому длинному и пересекающему всю Швецию. Он обозначен зелеными табличками с соответствующей надписью. Завтра мы весь день будем ехать по нему.

Идем на озеро Вэнерн, самое крупное в Швеции. На его берегах сплошные рекреационные зоны - дома отдыха, гольф-клубы, футбольные поля, яхт-клубы, парки, замки, а также зайцы, спокойно гуляющие по дорожкам в лесу. В одном месте на берегу отдыхают несколько молодых людей. Громкая музыка, мангал с колбасками и пиво. Много пива. Литров по 5 на человека, не меньше. Для полного счастья не хватает девушек. Интересно, почему?

На обратном пути заходим в огромный супермаркет, который еще работает, несмотря на наступивший вечер. Вообще, большинство универсамов здесь работают с 9 до 21, без выходных. Так как целый день не ели, то решили устроить себе богатый ужин и накупили кучу еды. Цены опять нам нравятся. Выгодно покупать сосики-колбаски, а также готовые салаты. Сосиски все очень вкусные, никакого сравнения с тем, что мы привыкли есть в России, а стоят те же 100 рублей за кг. Готовые салаты в большинстве своем дешевле, чем в питерских гастрономах. Мы, например, купили отличный салат, состоящий только из креветок и майонеза, по цене 110 руб/кг. Выпечка, конечно, дороже наших бубликов, но стоит того. У нас такой вкуснятины просто нет. Пришли в кемпинг и устроили царский ужин: спагетти с колбасками, несколько салатов, сыр камамбер, чай с плюшками. Объелись и завалились спать. Прошли за день километров 18.

 

День девятый. 21 июня, четверг. Кристинехамн - Карлстад - Грумс (Kristinehamn - Karlstad - Grums) 101 км

С утра нас разбудил звонок. Танин папа сообщает, что через несколько дней будет в Осло в командировке, спрашивает про наши планы. А мы как раз в эти же дни туда и прибудем. Договариваемся созвониться через пару дней и назначить место и время встречи. Забавно встретить родственника на маршруте в другой стране, тем более, что мы уже почти год его не видели, так как живет он в Мурманске и в Питер приезжает нечасто.

А погода тем временем испортилась. Полил сильный дождь, настоящий ливень. Приходится задерживать сегодняшний старт. А пока раскладываю карту и прикидываю дальнейший путь. Нет, как ни крути, пересечь Норвегию на велосипеде нам в этот раз не судьба. Не хватает отпуска. Сначала из Питера выехали на 2 дня позже, чем планировали, потом в Хельсинки проторчали два дня в ожидании погоды, теперь вот на Швецию у нас ушло как минимум на 3 дня больше, чем хотели. Поэтому принимаю и довожу до остальных участников похода окончательное решение - велопоход закончить в Осло (получится около 750 км против 500 запланированных изначально), а в Берген съездить налегке на поезде. Таня отнюдь не против. Ей уже стало надоедать кручение педалей, хотя после дневки она чувствует себя отлично.

Вчерашняя пешая прогулка пошла на пользу всему организму. Из-за дождя выехали поздно, в 13-00. Едем по маршруту Sverigeleden, который ведет нас по тихой сельской дороге, а потом заворачивает прямо в лес по грунтовке. Преодолеваем очень крутой подъем процентов в 20, разумеется пешком, причем Таня свой байк одна вкатить не смогла, пришлось мне возвращаться и помогать. Едем по лесу мимо каких-то лесозаготовок, дорога узкая, но машин нет вообще. Снова начался асфальт, вокруг очень красиво. Часто попадаются белки. Через 24 км, после остановки для перекуса у Тани спускает заднее колесо. Исследую, нахожу в покрышке…. две скрепки для степлера ! Ну откуда они взялись здесь, в лесу! Меняю камеру, заклеиваю дырявую. Потеряли полчаса.

Тучи, между тем, ушли, засияло и стало припекать солнце. Едется сегодня легко. Затяжных подъемов нет, а короткие компенсируются хорошими спусками. Тихая дорога с зелеными табличками приводит нас, наконец, в Карлстад, сделав крюк километров в 15 относительно Е18. Заезжаем в местное информационное бюро, берем несколько карт, среди которых карта веломаршрутов города. Здесь, Карлстаде, проложены свои маршруты, имеющие соответствующие наименования и обозначения. Так что пользоваться велодорожками здесь удобно. Тем не менее, при выезде из города мы допускаем очередную ошибку и едем не туда. Видимо, на какой-то развилке не было указателя. Вместо Sverigeleden едем по шоссе, идущему параллельно Е18. На карте оно не указано и мне кажется, что оно тупиковое. Проехав километра три и спросив встречного велосипедиста, убеждаемся, что это так. Дорога ведет лишь до кемпинга. Возвращаемся на перекресток с Е18 и решаем снова поехать по ней, тем более, что никаких ограничительных знаков нет. Но все-таки ощущение такое, что мы тут лишние. Опять сетка вдоль дороги, опять высокая скорость автомобилей, опять недовольные сигналы водителей. Наибольшую опасность на такой дороге для нас представляют пересечения с другими шоссе. Они выполнены не в виде перекрестка, а в виде развязки, где автомобили уходят направо из специального правого ряда практически не снижая своей обычной скорости в 120 км/час. Нам же едущим прямо, нужно как-то перестроиться влево и занять второй ряд. Не нужно объяснять, как это опасно, поэтому пару раз мы вынуждены уезжать с потоком направо, съезжать через несколько сот метров на пересекаемое шоссе, и уже на нем разворачиваться и ехать обратно, поворачивая направо на Е18. Но скоро мы находим возможность свернуть направо и ехать по более спокойной дороге.

Катим легко, наслаждаемся великолепными видами. Встречаем давно потерянную Sverigeleden. Время 9 вечера, пора думать о ночлеге. Проезжая городок Grums замечаем небольшую гостиницу. Решаем остановиться здесь. Гостиница практически пустая, занято два или три номера. Основной доход, видимо, от ресторана на первом этаже. Помощник хозяина, с виду турок, подъехавший на машине к отелю одновременно с нами, чуть ли не на руках внес нас в гостиницу, лишь бы мы не передумали. Иду к хозяину, стоящему за стойкой бара. Спрашиваю про номер. Номер есть, стоит 590 крон. Я морщу лоб, он тут же вспоминает про завтрак, входящий в стоимость. Я продолжаю переминаться в нерешительности, цена падает до 500. ОК, говорю, пойдем смотреть номер. На деле, комната оказывается не очень. Кровать двухярусная, туалет в коридоре, общий для всех. Душ, правда, в номере. Но все-таки, как-то очень скромно выглядит. Иду вниз, высказываю недовольство хозяину. Сколько дашь, спрашивает он. Вот так постановка вопроса! Тут все классифицированные кемпинги работают по твердому опубликованному в каталоге прайсу, а этот предлагает торговаться. Позже, когда мы рассказали об этом нашим шведкам, они очень удивились и сказали, что такого быть не может. А мы в итоге сошлись на 400 кронах. И еще за 20 (около 50 рублей) получили огромный кофейник кофе с пачкой вкусного печенья. Велосипеды затащили в гостиницу и оставили в холле на первом этаже. Поужинали остатками провизии, закупленной накануне в Кристинехамне, посмотрели телевизор, помылись и залегли по койкам. Проехали за день 101 км. Итого 499 км.

День десятый. 22 июня, пятница. Грумс - Орьенг. (Grums - Aerjang) 87 км

Встали рано, плотно позавтракали за шведским столом и прихватили с собой немалую пачку бутербродов; будет чем перекусить в дороге. Посмотрели новости по телевизору, потом Покемонов, за ними Телепузиков. И тут эта зараза! (у кого есть дети, тот поймет).

Сегодня нам нужно проехать всего около 75 км до Орьенга, городка, где живет наша паромная знакомая Биргитта. Еще вчера мы созвонились с ней и предупредили о нашем прибытии. Очень рада увидеть нас снова, ждет с нетерпением. Оседлав байки, вернулись на пару километров назад до развилки со второстепенной дорогой и поехали по ней, чтобы избежать опостылевшей Е18. Крюк обошелся километров в 10, зато километров 40 ехали в удовольствие, по тихому сельскому шоссе. Вокруг пасется много лошадей. Вообще, как мы заметили, коневодство очень популярно в Швеции. Ипподромы и конюшни встречаются довольно часто. Сегодня опять много подъемов, но довольно легких. Таня, несмотря на это, опять жалуется на коленки, но едет, стиснув зубы. Молодец она у меня!

Заехали в симпатичное кафе у дороги, выпили кофе с печеньем. Система кофепития в большинстве заведений построена по принципу самообслуживания - платишь 13 крон (1,2 доллара), подходишь к столику с парой кофеварок с только что сваренным кофе, молочником, сахарницей и вазой с печеньем. Тут же стоит чистая посуда. Вместо кофе можешь взять пакетики с чаем. Цена та же. Подход к кофеварке можно повторять столько раз, сколько позволяет собственная сердечно-сосудистая система, прием внутрь печенья тоже не ограничен. Так что получается в итоге очень выгодно.

Позвонили еще раз Биргитте, уточнили, как найти ее дом. Просит не опоздать к праздничному столу. Ведь сегодня предпоследний уик-енд июня, который повсеместно в Скандинавии отмечается как праздник середины лета, и является главным событием летнего сезона. В эти дни везде устраиваются массовые народные гулянья, представления фольклорных ансамблей и прочие культурные мероприятия. Мы уже увидели все это в утренних новостях. В жизни же, как мы убедились позже, все это выливается в вечернюю пьянку, после которой поддатый народ бродит по улицам своих городков, поет песни, писает в фонтаны, пристает к девушкам, или наоборот к юношам, шумит до утра, ничуть не опасаясь внимания к себе со стороны полиции, ибо сегодня такое поведение считается позволительным.

В 6 вечера мы въехали в Орьенг, предварительно изучив план городка, висящий на въезде в населенный пункт. Практически каждый мало-мальски значимый городок имеет информационный стенд, установленный, как правило, на небольшой парковке у основной трассы, проходящей через город, и обозначенный привычным знаком i. Нужную улицу нашли сразу. Уже наметанным глазом определяем, что район очень небогатый. Вся улочка застроена совершенно одинаковыми домами, причем самого простейшего и дешевого проекта. Два этажа, второй - неполноценный под крышей "домиком". Бревенчатый каркас, обшитый вертикально расположенными досками, покрашенными коричневым суриком. Никаких изысков. Половина автомобилей на улице - более чем преклонного возраста. Вообще, сельская Швеция не производит впечатление богатой и зажиточной страны. Большинство жилых домов лишь ненамного симпатичнее описанных выше. Никакого намека на роскошные особняки, которыми застроены все ближайшие пригороды Петербурга. Средний возраст машин - около 10 лет! Это значит, что новых дорогих автомобилей здесь практически нет, зато полно бегающих по дорогам моделей 20-летней давности, которые и в России уже становятся раритетом. Таких, например, как VW Golf I, Volvo 244, Saab99, Ford Taunus и т.д. Напротив, совершенно отсутствуют Мерседесы, BMW и прочие дорогие марки.

Вот и дом Биргитты. Навстречу идет симпатичная пожилая женщина с белым эрдельтерьером. "Are you Milkins?" - спрашивает она нас. Оказывается, это - мама Биргитты, уже все глаза проглядела, высматривая гостей из России. А вот и сама Биргитта. Обнимает и расцеловывает нас, как родных. Представляет мужу Ёте и начинает хлопотать, помогая разгружать байки и устраивая нас в доме. Нам достается маленькая комната (около 7-8 кв.м) на втором этаже под скошенной крышей. Обычно здесь живет одна из дочерей Биргитты, но сегодня комнату уступили нам. Принимаем душ, переодеваемся в цивильную одежду и спускаемся вниз, в большую комнату, где нас представляют остальным присутствующим. Боже, как их много! Сегодня, по случаю праздника, к Биргитте съехались почти все ее родственники. Уже упомянутая старушка-мама, два седовласых дедушки, приходящихся отцами Биргитте и ее мужу соответственно. И куча молодежи. Даже с ходу и непонятно, кто они. Мы уже знаем, что у Биргитты пятеро (!) детей от 12 до 29 лет, две девочки, остальные, очевидно, мальчики. Старшие, правда, уже покинули родительское гнездо и разъехались по разным городам. Хорошо хоть, не все из них сегодня здесь, а то бы мы совсем запутались, тем более что тут еще какие-то племянники и бой-френды дочери. И угораздило нас приехать именно в этот день!

Но мы счастливы. Для меня в любом путешествии важен, прежде всего, вот такой вот непосредственный контакт с аборигенами. Именно от таких неожиданных знакомств, непосредственного общения остаются самые яркие впечатления от поездки. Увиденные ландшафты, пейзажи, составляющие внешнюю, нарядную картинку, получают огромное информационное, эмоциональное наполнение. Увидеть, узнать, как и чем живут люди в той или иной местности, познакомиться с их обычаями, повседневной жизнью, проблемами и радостями, составляет для меня основной смысл моих путешествий. Вот почему мы с большим энтузиазмом приняли приглашение Биргитты, тем более, что посещение ее гостеприимного дома практически венчало наше знакомство со Швецией, где мы провели уже 6 дней и успели составить некоторое представление о жизни местного населения.

Долгие беседы с Биргиттой и ее мамой, которая, кстати, несмотря на почтенный возраст, бойко говорила по-немецки и водила СААБ с сотней лошадей под капотом, окончательно развеяли некоторые распространенные у нас заблуждения относительно благополучной шведской жизни. Ведь еще в советское время Швеция считалась идеалом государственного устройства; чуть ли не самый высокий уровень жизни в Европе наряду с самой совершенной системой социального обеспечения были притчей во языцах. На самом деле, все это в прошлом. Высокие пенсии, пособия и недорогие страховки легли тяжким бременем на бюджет страны, и вот уже больше 10 лет страна живет совсем по другим правилам. Социальные гарантии сведены к минимуму, при этом налоги остаются достаточно высокими. Уровень жизни, тем не менее, достаточно высок, но в глаза, как я уже говорил, не бросается. Европейцам свойственна, прежде всего, рациональность, которая никак не уживается с таким близким русскому человеку словом "понты"! Здесь никому и в голову не придет потратить 40-60 тыс.долларов на BMW 7-й серии, когда можно прекрасно ездить и на 6-летней Мазде, которая стоит на порядок дешевле. Поэтому здесь не увидишь роскоши, впрочем, и нищеты тоже. Маленький домик, скромная машина - что еще нужно для счастья?

Праздничный стол в доме Биргитты тоже достоин упоминания. Во-первых, он был настоящий "шведский"! То есть все закуски и горячее были сервированы на кухонном столике, а поглощение всего этого происходило в просторной гостиной или в саду, кому как нравится; количество подходов к явствам - не ограничено! Во-вторых, пили "Советское" шампанское и "Пшеничную" водочку, привезенные хозяйкой из Питера. Для нас нашлось неплохое шведское пиво. Мужчины начали с небольшого концерта, спев под гитару несколько красивых песен, после чего резко приналегли на водочку и уже через полчаса дремали на диване. У нас как-то наоборот принято - сначала напиться, а потом петь!

За день проехали 87 км, всего уже 592.

День одиннадцатый, 23 июня, суббота. Орьенг - граница - оз. Oyeren. 107 км

После плотного завтрака, распрощавшись с нашими друзьями, выезжаем. Свернув с опостылевшей Е18, уходим на север по 177-й дороге, тихой и спокойной. Здесь вообще много параллельных сельских дорог, идущих вдоль норвежской границы, но далеко забираться на север не в наших интересах. Мы хотим поскорее оказаться в Норвегии, поэтому вскоре сворачиваем налево на грунтовку, круто уходящую на лесистый холм. Подъем процентов 20-25, с трудом втаскиваем байки наверх. Далее километров 15 наслаждаемся абсолютно безлюдной лесной дорогой, короткими спусками и подъемами. Потом снова шоссе. Поворот налево в сторону Tockstors, последнего шведского города на нашем пути. Несколько километров и опять Е18, но уже практически без траффика, тем более, что сегодня суббота, и дальнобойщики не ездят. Вдали возвышается лесистый кряж, по которому, очевидно, и проходит граница. Перевал не сложный, минут на 20, хотя Таня его не одолела, шла пешком.

Граница отмечена знаком, маленьким магазинчиком с сувенирами и извечной буквой i . Погранконтроль отсутствует, ведь мы внутри Шенгена, но есть здание таможни, где можно что-нибудь задекларировать, если есть желание. На одометре 42 км, и мы, наконец, в Норвегии! 6 км спуска с перевала пролетели за несколько минут, после чего, окончательно распрощавшись с Е18, съезжаем на одну из многочисленных здесь второстепенных дорог, которые все ведут в нужном направлении. Мы выбрали 21-ю.

Местность после перевала очень резко изменилась, стала более разнообразной. Дорога петляет серпантинчиками вдоль крутого берега длинного и узкого озера фьордового типа, вокруг поднимаются красивые леса, постоянные спуски-подъемы. На 70 км встаем на дневной привал на берегу чудного лесного озерца. Идеальное место для бивака, жаль, что нам еще рано становиться на ночлег. На обед идут бутерброды, заботливо приготовленные Биргиттой, фрукты и овощи, купленные в супермаркете сразу после перевала. Вообще, Норвегия считается гораздо более дорогой страной, чем Швеция и прочая Европа. Но пока, в супермаркете, мы этого не заметили. В дальнейшем мы обнаружили существенную разницу в ценах на общепит, услуги, гостиницы, но питаться в супермаркетах можно без особых проблем и оглядки на цены.

После привала продолжаем наслаждаться природой и дорогой. Расспросив местного мужика, срезаем путь узенькой 10-км лесной дорожкой и выезжаем на 22-ю дорогу, которая должна вывести нас вдоль озера Oyeren к самому Oslo. На 107 км находим грунтовку, спускающуюся к озеру с очень высокого берега, по которому идет шоссе, и, зажав тормоза, слетаем по ней к берегу, спугнув пару грациозных косулей. Дорожка вывела нас к жилому дому и причалу, где шумная компания норгов отмечала уик-енд. Поколебавшись, все-таки встаем на бивак у самой воды, в окружении шикарных сосен, невидимые ни от дома, ни от причала. Готовим на горелке суп, доедаем бутерброды, любуемся потрясающим закатом. За день проехали 107 км, итого уже 699.

День 12-й. 24 июня, воскресенье. Oyeren - Oslo. 51 км

День начался с разминки - подъема обратно к шоссе. Ехать невозможно, слишком круто, пешком топали полчаса. Наконец, поехали. Дорога опять крутит серпантинчики, резко падает вниз, потом взлетает вверх. Сегодня жарко, на подъемах пот течет градом. После пит-стопа в пиццерии на 30 км начинаем нудный 10-км подъем на хребет, отделяющий нас от Осло. Наградой служит такой же 10-км спуск, по которому мы, работая только тормозами, въезжаем прямо в столицу Норвегии. С велодорожками здесь все просто замечательно, ориентироваться успевали прямо на ходу, не теряя скорости. В самом центре приходится ехать и по проезжей части; отношение водителей самое замечательное, все притормаживают, пропускают, не выказывая ни малейшего раздражения.

Не знаю, по какому закону, но ровно за километр до окончания велосипедной части нашего путешествия, у меня сильно спустило заднее колесо! 749 км без единого прокола, а тут - на тебе! Заморачиваться с разбортовкой неохота, поэтому последний км преодолеваю на полуспущенном, периодически его подкачивая. И вот мы в City-hotel, в самом центре Осло. Наш веломаршрут закончен. Сегодня мы проехали 51 км, доведя пробег ровно до 750 км. Но путешествие на этом не заканчивается. Впереди нас ждет еще почти целая неделя в Норвегии, подарившая массу незабываемых впечатлений и давшая пищу для планирования дальнейших велопроектов, которые я обязательно осуществлю в ближайшее время.

Так получилось, что данный отчет я дописываю спустя почти два года после того, как описываемое путешествие состоялось. За это время я стал довольно опытным путешественником, совершающим до 10-12 больших и малых поездок в год, и мой опыт, как правило, говорит, что вряд ли я вернусь снова в однажды увиденные мною места, ибо как бы красивы они не были, на свете еще столько других, которые надо обязательно посетить, что при наличии альтернативы выбор будет всегда в пользу нового, неизведанного. Но Норвегия - это другое дело, это как первая любовь. За прошедшие два года желание вернуться сюда снова и проехать задуманный маршрут только окрепло. Поэтому я не заканчиваю в этом месте свой отчет, а вкратце опишу окончание нашего вояжа и поделюсь с вами планами относительно дальнейшего покорения этой чудесной скандинавской страны.

24 июня - 1 июля. Осло - Берген - Осло - Стокгольм - Хельсинки - Питер.

Итак, вкатившись в Осло около 3 часов дня, мы сразу же поселились в гостинице, привели себя в приличный вид и выдвинулись к Ратушной площади, где встретили Таниного отца, испили за встречу пива со свеже-выловленными-и-сваренными креветками, после чего прогулялись по вечернему Осло. Следующий день был полностью посвящен походам по музеям. Музей истории города, музей военной истории в замке Акерхус, очень интересные музеи "Кон-Тики" и "Фрам", рассказывающие соответственно о Туре Хейердале и знаменитых норвежских полярных исследователях Нансене и Амундсене. Знаменитый "Фрам" стоит в специальном ангаре, и посетители могут не только осмотреть корабль снаружи, изучив при этом всю историю полярных экспедиций, материалы о которых представлены на многочисленных стендах, но и прогуляться по палубе судна, спуститься вниз и заглянуть в машинное отделение, кают-компанию и каюты великих капитанов, где воссоздана обстановка экспедиций вековой давности.

Суда Тура Хейердала, другого великого норвежца, стоят по соседству в музее "Кон-Тики". Богатая коллекция фото и видеоматериалов, а также интерактивный компьютерный стенд на нескольких языках рассказывают о самых интересных эпизодах постройки необычных плавсредств "Кон-Тики" и "Ра", а также путешествиях Хейердала. Музей деревянных построек под открытым небом имеет богатую коллекцию, рассказывающую о жизни и быте норвежских крестьян за последние 500-700 лет. Заглядывая в избы, кажется, что хозяева вот-вот вернутся - горит очаг, накрыт стол с нехитрой трапезой, на плите медная посуда из далекого прошлого. В иной избе, наоборот, хозяева на месте - это восковые фигуры. Но самое интересное - обитаемые постройки, - входишь, а за столом сидит белокурая скандинавская крестьянка с веретеном в руках. Заметив гостей, она, не прекращая прясть, расскажет вам на норвежском или английском языке суть своей работы, объяснит, почему дома нет мужа и детей, упомянет историю избы, ее возраст и место, откуда она привезена. В другой избе - почти целая семья! Мать и две хорошенькие девочки лет 8 в холщовых платьях пекут лепешки в старинном очаге. И опять - краткая экскурсия, совершенно бесплатная, кстати. А вот горячую, с жару лепешку, можно тут же съесть, сдобрив свежим сливочным маслом! За это, правда, нужно оставить на столе 20 вполне современных норвежских крон (т.е. около 2 долларов).

Если вы планируете такую же плотную музейную программу, тогда есть смысл купить т.н. карту гостя, или Осло-кард. Подобные карты есть во всех европейских столицах и крупных городах. Зачастую они входят в пакет размещения в отеле, но продаются и отдельно. Заплатив десяток-другой долларов (в зависимости от срока карты), вы получаете свободный доступ во все музеи города, бесплатный проезд на всех видах городского транспорта, включая водный, и даже входной билет в несколько городских бассейнов, а также разные скидки в околотуристической сфере бизнеса. Учитывая дороговизну муниципального транспорта (в Осло особенно), карта гостя окупается очень быстро.

Итак, пробегав день по музеям, рано утром следующего дня мы уехали на поезде в Берген. Точнее, это был железнодорожный тур "Norway in a nutshell", т.е. "Норвегия в миниатюре", очень популярный матрасно-туристкий маршрут. Несколько часов поезд везет вас через горный район, называемый крышей Норвегии. Состав медленно поднимается в горы, и вот уже леса сменяются северной тундрой, а на высоте 1300 м над уровнем моря еще кое-где лежит снег, озера сияют сине-голубым льдом, и это при температуре в +20 градусов! Везде вдоль железной дороги есть грунтовка, по которой проложены местные веломаршруты, информацию о которых можно найти в брошюрке на любой станции. Задуманы они как "покатушечные" однодневные, с заброской и возвращением поездом, но вполне можно проехать и весь путь до Бергена за 5-6 дней. На самом деле, в этих местах есть и другие интересные дороги и перевалы. Вариантов интересных маршрутов тут несколько, особенно при подъезде к Бергену.

Но вернемся к нашему поезду. На станции Myrdal мы высаживаемся из вагона, а опустевший состав уходит дальше на запад. Нас же на другой стороне платформы ждет короткий состав, который повезет нас по знаменитому Flamsbahn, участку железной дороги, который называют чудом инженерной мысли. Здесь дорога идет очень круто, спускаясь менее чем за 20 км почти на 900 м, к нулевой отметке над уровнем моря - станции Flam на берегу красивого фьорда. Поезд идет очень медленно, осторожно спускаясь по 5-ти процентному уклону, зависая над пропастями, втискиваясь в тоннели и останавливаясь перед мощными водопадами, которые обдают брызгами и заглушают восторженный гул пассажиров, высыпающих на смотровую площадку. Норвежские горы, в сочетании с ледниками и фьордами, не похожи ни на какие другие. Их бесполезно описывать, их нужно видеть, их нужно ходить! Мы, к сожалению, пока их только проезжаем. Спустившись к фьорду, мы снова покидаем поезд и гуляем по деревушке, представляющей собой большой сувенирный магазин.

Через пару часов садимся на довольно большой теплоход и наслаждаемся 2-х часовой водной прогулкой по нескольким фьордам, среди которых Naroj fjord, самый узкий фьорд Норвегии, местами его ширина составляет всего лишь 250-300 м. Крутые скалы высотой до 500 м обрываются прямо в зеркальную темную гладь фьорда, которую беспокоят лишь плавники каких-то больших рыб, тонкие белые нитки водопадов то тут, то там рассекают отвесные склоны, нереально голубое небо и невесомая дымка, окутывающая вершины окружающих гор, подчеркивают фантастичность пейзажей и приводят чувствительную душу в неописуемый восторг. Подчеркивая и дополняя нереальную красоту природы теснятся под гранитными стенами крохотные деревушки в 10-15 дворов, их красные черепичные крыши заглядывают прямо в черные океанские воды фьорда.

На пристани в местечке Gudvangen нас ждал автобус, за первые 20 минут поездки приведший половину пассажиров к полуобморочному состоянию, поднявшись на высоту около 800 м по безумно крутому серпантину, такому узкому, что некоторые повороты приходилось проходить в два-три приема! Доехав до городка Voss и сфотографировавшись на коленях огромного тролля, садимся в поезд и поздно вечером прибываем в Берген. Тур "Норвегия в миниатюре" завершен!

Теперь нас ждет Берген, примостившийся на берегу уютной океанской бухты в тесном окружении семи гор высотой до тысячи метров. Ночуем в частном пансионе, который мы забронировали по телефону из Осло, выбрав его из списка хостелов и гостиниц в каталоге "Camping in Norway". Таксист, с трудом нашедший пансион в отдаленном от центра квартале, сплошь застроенном маленькими частными домиками, карабкающимися на крутые скалы, узнав, что мы из России, сказал нам по-русски "Спасибо". Приятные люди эти норвежцы.

Утром знакомство с Бергеном продолжаем с посещения знаменитого рыбного рынка, любуемся на морских чудовищ, завтракаем деликатесами, изучаем публику. Норвежская речь звучит крайне редко. Вокруг сплошные туристы - японцы, немцы и итальянцы. Все с автобусов, все преклонного возраста, они наталкивают нас на неожиданные размышления. Да, конечно, налицо всем известный факт - западные пенсионеры могут позволить себе путешествовать чуть ли не круглый год, мы это видим у себя в Петербурге каждое лето. Но здесь, в Норвегии, мы, теперь сами туристы, почувствовали себя страшно одинокими среди себе подобных. А все дело в том, что мы были чуть ли не единственными молодыми независимыми людьми, путешествующими сами по себе, свободными в своих передвижениях. За два дня нам запомнилась только одна пара англичан нашего возраста, которая не была связана ни с какой группой, не спешила вместе со всеми к отходящему автобусу, и просто не похожая на эту толпу седовласых старушек с обязательной химической завивкой и длинной цветастой юбкой, громко кричащих своему старичку в сувенирном магазине : "O nein! Das ist viel zu teuer!" ("о нет, это так дорого!", нем.). Что же получается? Неужели на Западе 30-летние молодые люди не могут позволить себе подобных путешествий? Неужели нужно дожить до седин, чтобы, наконец, увидеть мир из окна автобуса? Или у них просто другие ценности? Стандартное мышление? Семейный бюджет, в котором каждый пенс расписан на год вперед? В котором замена автомобиля и ремонт прихожей стоят перед интересным отпуском и рождением первого ребенка? А тех нескольких десятков оставшихся фунтов как раз хватает на 10-дневный отпуск на море в дешевой Испании? Видимо, так… Пустота какая-то, бездуховность. И поэтому, глядя на эти дома престарелых на колесах, эдакие мавзолеи для живых мумий, неустанно фотографирующих все вокруг, мне не становится обидно за наших бабушек, лишенных такой старости, но делается жаль наших западных ровесников, подчинивших свой дух расписанию быта и карьеры, смете доходов и расходов, пенсионному фонду и процентам по вкладам, ипотеке и страховке…

Закончив с завтраком и лирикой, гуляем по деревянным мостовым Бриггена, старинного торгового центра, наследием Юнеско в возрасте 600 лет! Долго выбираем сувениры в многочисленных магазинчиках старого города. Наконец, облазив все внизу, едем вверх на фуникулере, таком трамвайчике с тросом. Поднимаемся до высоты 380 м. Здесь национальный парк, любимое место отдыха бергенцев. Множество асфальтированных дорожек, ведущих в горы; везде схемы местности, таблички с номерами маршрутов. Много самого разнообразного народу - бегуны, велосипедисты, туристы с палатками, семьи с маленькими детьми. Гуляли мы тут часа три, поднялись метров на 600, на самый верх господствующей горы.

Здесь совсем северная природа - мох, карликовые сосенки, и к востоку, сколько хватает глаз, - горная страна. Тут зеленые сопки, там скалистые хребты, вдалеке - снежники и ледники. Под ногами мокро, здесь снег растаял буквально вчера. Идти можно только по древней, мощеной огромными валунами тропке. Вокруг пасутся овцы, они встречаются и ниже, на асфальтовых дорожках в парке. А если взглянуть на запад - то здесь океан, врезавшийся в побережье узкими заливами и фьордами. Еле заметные сверху суденышки бороздят акваторию, оставляя длинный пенистый след, играющий в лучах выглядывающего из-за туч солнца. Тишина, вокруг ни души, лишь овцы изредка блеют невдалеке. Хочется идти и идти, не останавливаясь, туда, в глубь страны, к далеким заснеженным вершинам. Такая благодать вокруг! Но всему приходит конец, вот и нам пора вниз, к поезду.

Обратно в Осло мы возвращаемся ночным экспрессом. Прибываем в 7 утра, сразу идем в нашу гостиницу. Номер, к счастью, уже свободный есть, и нас заселяют сразу, а не в 12 часов, как обычно. Денег за это дополнительных не берут. Выспавшись в номере как следует, снова бежим в город. Сегодня последний день в Норвегии, и мы опять посвящаем его столичным музеям. Заканчиваем день в лыжном музее на окраине Осло, расположенном в здании комплекса олимпийского трамплина для летающих лыжников. Экспозиция интересная, можно прокатиться на лыжах в специальном лыжном симуляторе, почувствовав на своей шкуре, что такое прыжок с трамплина и скоростной спуск. Сам трамплин тоже интересен. Летом внизу, в чаше, куда приземляются прыгуны, устраивают бассейн, огромный круглый бассейн. Но не для плавания, а для тех же лыжников! Мы сами наблюдали, как на небольшом трамплинчике с искусственном покрытием тренировались фристайлисты. Вылетев с трамплина, они делали в воздухе какой-нибудь замысловатый кульбит, после чего плюхались в воду вместе с лыжами к большому восторгу туристов-зрителей.

Когда мы ехали на метро обратно в центр, на одной из остановок в наш вагон сел байкер с велосипедом. Весь в защите, шлеме, все по-серьезному. А байк у него был Kona Stab Primo, лучший серийный байк для даунхилла 2000 года, ценой примерно 8 000 долларов. Вот так то!

Ранним утром следующего дня мы покидаем Норвегию. Проблем с загрузкой байков в поезд не возникает - специально для нас начальник поезда открыл багажный вагон и помог затащить нагруженные велосипеды внутрь. Путь до Стокгольма занял часов 6, которые мы провели, любуясь в окно той Швецией, которую мы уже хорошо изучили из седла велосипеда.

Прибыв в столицу Швеции, мы тут же, на вокзале обращаемся в привычное теперь бюро с буквой i , где нам буквально за 10 минут находят относительно недорогой отель прямо в 2 шагах от вокзала. Услуга бесплатная, вернее вы платите сразу за бронирование 10% от стоимости номера, но при окончательном расчете в гостинице вам уменьшат сумму счета на эти самые 10%, что вы уже отдали в бюро.

Гостиница Hotel Frayes оказалась минимум на одну звезду выше отеля в Осло, хотя цена была практически та же. Frayes тянул, по моим понятиям, на все 4 звездочки. Оставшиеся сутки в Стокгольме мы провели, гуляя по городу, любуясь красивыми замками, соборами и мостами.Пообедали в ресторане с канарской кухней, накупили фруктов на рынке, который оказался удивительно похож на наши питерские. Торговцы-турки точно так же зазывают, снижают цену, как у нас азербайджанцы. Цены, кстати, тут были тоже питерские, о есть в два раза дешевле, чем в Бергене. Билетов на Viking не оказалось, пришлось покупать на чуть более дорогую Silya. Ну ничего, зато сравним, чем же они отличаются.

Расположен терминал Silya Line не так удобно, как Viking, дальше от центра, где-то в промышленной зоне, тогда как Viking лежит почти прямо на центральной набережной. Собственно плавание на пароме не особенно отличалось от первого. Снова испытание шведским столом, более дорогим, но и более богатым. Долгая и нудная ходьба по многочисленным магазинчикам Duty Free, расположенным в огромном пассаже со стеклянной крышей. Утром прибытие в Хельсинки, волнительные 5 км до гостиницы в ожидании, что там с нашей машиной? Она на месте, под стеклом бумажка с какими-то каракулями на финском. Ничего серьезного, видимо предупреждение от администрации. Бросили вещи, побежали шоппиться. Нашли на банкомате бумажник с мелочью и документами, отнесли в полицию. Наконец, на следующий день рванули домой. Границу проехали без проблем. Финский пограничник было заинтересовался велосипедами, но увидев штампы в паспорте, из которых следовало, что мы пробыли тут 3 недели, так удивился, что даже не стал проверять номера рам. Еще пара часов - и мы дома! Наше первое большое путешествие закончилось!

Павел Милькин

"ВелоПитер"


Экстремальный портал VVV.RU
ВелоПитер - виртуальный велотуристский клуб Илья Гуревич [ilia.velotur@gmail.com]
ВебМастер: Алексей Кочетов [www.phpbee.org]
Вопросы рекламы: Анна Кононова [akononova@yandex.ru]
(C) ВелоПитер, 1997-2015