День 1. 16.07.89. Аэропорт Душанбе - р. Иляк. 70 км. Температура 21 - 29 градусов.

Итак, прохладным среднеазиатским утром мы вылезли из тесного ТУ-154, размяли занемевшие члены, собрали велосипеды и отправились в путь. Душанбе, столица Таджикистана, стоит на берегах речки Душанбинки (в верховьях - Варзоб) в Гиссарской долине на высоте 800-900 м над уровнем моря. В те годы это был еще мирный зеленый город. Слово "Душанбе" в переводе означает "понедельник" в связи с базарным днем в одном из кишлаков, образовавших город. Мы регистрируемся в туристской контрольно-спасательной службе. Закупаем на рынке фрукты и моем их. (Цитата из среднеазиатского дневника: Илья проводит инструктаж: "Все мыть, ничего не есть"). Недолгий путь по городу, и вот, наконец, мы выезжаем на Западно-Памирский Тракт. Хорошая асфальтовая дорога идет по голым холмам. Проезжаем город Орджоникидзеабад (866 м), переваливаем через Андыгенскую гряду (1000 м), минуем источник Карабулок (на-звание означает "черный источник"). К полудню солнце уже жарит вовсю, ехать тяжело. В первый день, после бессонной ночи в самолете, мы не хотим переутомляться. К 15 часам находим тенистую чинару у реки Иляк (1300 м) в стороне от дороги и устраиваемся на "заслуженный отдых". Купаемся, обедаем и спим. Потом еще раз осматриваем велосипеды и снаряжение - и снова спим.

День 2. 17.07.89. Р. Иляк - оз. Кабудхауз. 103 км. Температура 15-30 градусов

Не перегружать себя в первый день было разумно. Сегодня мы чувствуем себя отлично, и начинаем ступенями подниматься на плато Калаидашт (1700 м). С утра прохладно и даже моросит дождик, но потом все встает на свои места, и к 14 часам температура достигает 30 градусов. На плато проезжаем кишлак Мискинобод (что за обод такой мискин, и нужен ли он нам?), и начинаем спуск в долину Джавони. Уже на спуске попадаются теплые источники, а в конце его мы приезжаем в курортный поселок Обигарм (Об - вода, гарм - теплый). Из Обигарма (1387 м) продолжаем спуск в долину Вахша. Вахш - одна из крупнейших рек Таджикистана, при слиянии с Пянджем она образует Амударью. На Вахше построена Нурекская ГЭС. Тогда, в 1989 году, еще строилась Рогунская, а что с ней сейчас, я не знаю. Дорога проходит высоко над Вахшем. Тени мало, поэтому мы с радостью останавливаемся, обедаем и пережидаем зной в знаменитой среди памирских шоферов чайхане в Комсомолабаде (1258 м). Вся чайхана разместилась в тени одной огромной чинары. Дорога уходит от Вахша по долине Сурхоба, и вскоре мы достигаем точки слияния Сурхоба и Обихингоу. Мы переезжаем по мосту Сурхоб и продолжаем свой путь вверх по правому (орографическому) берегу Обихингоу. Впереди поднимаются Дарвазский хребет и хребет Петра Первого. Это уже настоящие горы - не душанбинские холмики. Мы оглядываемся, пораженные этой красотой и мощью. Никита говорит: "Это мы затеяли проехать расстояние от Питера до Одессы по таким горам!". По такому случаю съедаем арбуз и едем дальше. Долина Обихингоу очень красива. По мере подъема по сторонам дороги появляются деревья и кустарники. Машин мало, дорога - битый асфальт с участками щебня, подъемы и спуски крутизной до 12%. Короче - мечта туриста. Ночуем мы на озере Кабудхауз (Голубое), на высоте 1500 м. Озеро пресное, теплое, очень живописное. Над ним возвышается гора Навруз с характерной складчатостью (Каменная роза).

День 3. 18.07.89. Оз. Кабудхауз - р. Зароко. 60 км. Температура 15 - 20 градусов

Сегодня наша спортивная задача - подъехать под перевал Хабуработ. Это важное условие успешного преодоления первого серьезного препятствия на нашем пути. Весь день мы ползем вверх, сначала вдоль Обихингоу, затем вдоль ее притока реки Зароко. Местами дорога идет по узкому ущелью, местами долина расширяется, появляются плодовые сады и редкие кишлаки. Жизнь прекрасна. Погода благоприятствует, температура 17-20 градусов, пасмурно, даже дождик покапал. Последний крупный кишлак перед перевалом - Калайхусайн. Здесь есть магазин и чайхана, и здесь заканчивается асфальт. Через 4 км после кишлака, среди кустарников на реке Зароко, мы и заночевали на высоте около 2300 м. Это уже настоящяя горная ночевка. Вокруг поднимаются мощные хребты, их вершины освещены заходящим солнцем. У ног журчит чиcтая речка. Прохладно, вверх по ущелью дует вечерний бриз из долины. За ночь воздух оcтынет, и ветер сменится, так что с утра нам предстоит упираться не только в гору, но и против ветра.

День 4. 19.07.89. Р. Зароко - пер. Хабуработ 3271 м - Кеврон. 70 км. Температура 9-30 градусов.

Сегодня мы видим, что заночевать можно было и повыше. Лезем вверх по щебенке. Дорога карабкается к перевалу гигантскими петлями серпантина. Подъем от лагеря 22 км, уклоны 9-12%. Жизнь вновь прекрасна, хотя и нелегка. С вершины открывается прекрасный вид на хребет Петра Первого. Спуск с перевала до реки Пяндж 36 км, уклоны 9-13%. Спуск технически трудный и очень интересный. Мы часто останавливаемся, чтобы полюбоваться захватывающими панорамами, гигантскими скалами, кипящими водами реки Хумбоб. К 15 часам температура достигает 30 градусов, но на спуске это не страшно. К концу дня подъезжаем к кишлаку Калаихумб (1270 м) на Пяндже. Пяндж - одна из крупнейших рек Таджикистана. По Пянджу на протяжении многих километров проходит граница с Афганистаном. Название реки в переводе означает "пять", предположительно имеются в виду пять крупнейших притоков: Гунт, Бартанг, Язгулем, Ванч и Хумбоб. Калаихумб - бывшая столица шахов Дарваза. Здесь - центр субтропического садоводства. Здесь выращивают инжир, вишню, груши, гранаты, фисташки, миндаль, тутовник. Дорога поднимается вдоль Пянджа среди садов. На асфальт падают перезрелые абрикосы. На ночлег мы встаем в одном из садов в кишлаке Кеврон. Воду берем в роднике у хозяев. Ночь теплая, и мы, игнорируя палатки, спим под звездами.

День 5. 20.07.89. Кеврон - Шпад. 104 км. Температура - до 32 градусов.

Это первый день нашего пути вдоль Пянджа. Асфальтовая дорога с участками щебня лепится к прибрежным скалам, сменяют друг друга подъемы и спуски крутизной 4-10%, длиной до 3 км. Один из таких подъемов называется перевалом Кумрал (2000 м). Кишлаки утопают в садах. Преобладают урюк, тутовник и вишня. Местами дорога подходит к воде. Хорошо виден афганский берег. Кишлаки там еще более убогие, чем на таджикской стороне. Дороги по афганскому берегу нет, но вьется тропа, местами переходящая в овринг. По пути мы пересекаем крупные притоки Пянджа - реки Ванч и Язгулем. Стоит заметить, что здесь, на западном Памире, жизнь сосредоточена на конусах выноса рек и речушек. Здесь есть более или менее ровные площадки, какая-никакая почва, и вода. Здесь располагаются небольшие памирские поля и сады, здесь же лепятся и кишлаки. А вокруг - мертвые скалы.К концу дня находим хорошее место на одном из таких конусов выноса, на речке Шпад, вблизи одноименного кишлака, и разбиваем там свой лагерь.

День 6. 21.07.89. Шпад. Дневка. Температура - до 31 градусов.

На этот день была запланирована дневка. По сути дела, острой необходимости в ней не было, все чувствовали себя вполне по-боевому, но все же мы решили не нарушать план. Устроили всеобщую профилактику велосипедов, помывку, поели фруктов (жители кишлака принесли нам два ведерка абрикосов и вишни), отдохнули, погуляли по окрестностям и отоспались.

День 7. 22.07.89. Шпад - 489-й км. 89 км. Температура - до 28 градусов.

Хорошая асфальтовая дорога плавно поднимается вдоль Пянджа. Первые 25 км едем по ущелью, дальше долина расширяется, появляются небольшие поля, в основном засеянные ярко-желтыми ноготками. Время от времени лакомимся у местных жителей фруктами. В райцентре Рушан (1981 м) посещаем баню и книжный магазин. (Замечу в скобках для юных читателей, что в Советском Союзе приличные книги были в большом дефиците. При этом в союзных республиках купить их было существенно легче, чем в центральной России. Возможно, в рамках "русификации" местные власти издавали больше литературы на русском языке, чем ее покупали жители. Так или иначе, строка из песни Ады Якушевой "И самые лучшие книги они в рюкзаках хранят" относилась к нам вполне буквально. И сейчас существенную часть моей домашней библиотеки составляют слегка помятые книжки, привезенные из дальних походов.) Название древнего поселка Рушан означает "город света". Дорога здесь проходит по красивой тополиной аллее. Пяндж у Рушана разливается и течет в широких низких берегах, что совсем нетипично для этой горной реки. Мы пересекаем реку Бартанг и останавливаемся на ночлег в очередном прибрежном саду. Воду с некоторой опаской берем в пограничном Пяндже, но никто этому не препятствует. Правда, мутную пянджскую воду приходится отстаивать, прежде, чем на ней готовить.

День 8. 23.07.89. 489-й км - Хорог. 36 км. Температура - до 28 градусов.

Подъем к Хорогу вдоль Пянджа идет по широкой долине с небольшими подъемами и спусками. Хорог - центр Горного Бадахшана, город с населением 60 тысяч человек - стоит на высоте 2170 м на месте впадения в Пяндж Гунта и Шахдары. Это конечный пункт Западно-Памирского и Восточно-Памирского трактов. Местный аэропорт принимает (по крайней мере, принимал в 1989 году) ЯК-40 из Душанбе и Оша. Над городом в Ишкашимском хребте возвышается пик Маяковского (6096 м). На прибрежных террасах Шахдары раскинулся Памирский ботанический сад. Почта, телефон, телеграф, магазины, баня, базар. На базаре пожилой памирец продает пряности и специи. Между нами происходит следующий диалог: Это у Вас что? - Корица. - А это? - Зира для плова. - А это? - Имбирь. - А это? - А это от живота. В среднеазиатском путешествии состояние желудка может сравниться по важности с состоянием покрышек и спиц, поэтому мы решительно достаем деньги. Продавец выглядит удивленно. Выясняется, что мы чуть было не купили памирское народное противозачаточное средство - возможно, не самое для нас актуальное приобретение в Хороге. В связи с этим вспоминается история из другого среднеазиатского похода, состоявшегося в 1983 г. Наша молодая, сильная, чисто мужская, но совершенно изможденная группа вяло передвигалась под палящим солнцем по пыльной каменистой щебенке в тянь-шаньских предгорьях. Неожиданно нас остановили милиционеры и люди в штатском и попросили предъявить паспорта. Мы, как сонные мухи, начали вытаскивать со дна рюкзаков документы. Кто-то уже нашел паспорт, кто-то еще нет, когда один в штатском сказал другому: "Нет, эти не могли". После оценивающих взглядов и короткого обсуждения был вынесен вердикт: "Не могли!" Нам было разрешено продолжить путь. Я все же полюбопытствовал, что, собственно, случилось, и чего мы не могли. Милиционер пояснил, что накануне в соседнем кишлаке случилось изнасилование. Наше физическое состояние и внешний вид, по-видимому, ставили нас вне всяких подозрений. Вот так-то, ребята, ходить в сложные походы! Кстати, после этого путешествия двое из нас сделали правильные выводы и в течении пары месяцев женились. Еще один из моих друзей женился через месяц после возвращения с Памира. Надо было видеть, как прыгал он через ступеньки по лестнице ЗАГСа - ну в точности как между валунами в памирских долинах! В Хорогском погранотряде мы получили разрешение на продолжение пути вдоль Пянджа по Ишкашимской дороге. Разрешение наше подписал командир погранотряда полковник Тоцкий, похоже, тот самый Константин Тоцкий, который ныне возглавляет погранвойска России. Мы остановились в главной (или единственной?) хорогской гостинице "Дружба". Гостиница неплохая, с водопроводом. В раковине номера на втором этаже мы обнаружили лягушку. В Хороге мы должны были получить посланные заблаговременно посылки с продовольствием для продолжения пути. Однако посылки не дошли, и нам пришлось довольствоваться ассортиментом хорогских гастрономов. Основу наших закупок здесь составили просроченные рыбные консервы, а также детская молочная смесь на толокне. Бедные дети - более омерзительной пищи я в жизни не пробовал. К счастью, кое-что оставалось еще в наших рюкзаках. С этими запасами мы и продолжили путь.

День 9. 24.07.89. Хорог - Гарм-чашма. 45 км. Температура - до 25 градусов,

переменная облачность, вечером - дождь. С утра мы еще раз безуспешно попытались получить свои посылки, но в 14 часов решили прекратить ожидания, и тронулись в путь. Из Хорога мы поехали на юг вдоль Пянджа по Ишкашимской дороге. Дорога заасфальтирована, с крутыми (12-13%) и недлинными (до 1 км) подъемами и спусками, проходит по живописной неширокой долине. По сторонам дороги попадаются сады: груша, черешня, урюк, тутовник, грецкий орех. Доехав до кишлака Андароб (2450 м) мы сворачиваем на север из долины Пянджа и после семи километров подъема достигаем курортного поселка Гарм-чашма (в переводе - "теплый источник"). Здесь действительно находятся горячие сероводородные источники с купальнями. В одной из них мы совершаем омовение, после чего крепко засыпаем в палатках, поставленных во дворе местной гостиницы.

День 10. 25.07.89. Гарм-чашма - 82-й км. 50 км. Температура - до 22 градусов, пасмурно.

С утра мы возвращаемся в Андароб, и затем продолжаем путь вверх по Пянджу. Профиль дороги слегка всхолмленный, участков щебня становится все больше. В одном из шугнанских кишлаков местные жители зовут нас в гости и угощают. Угощение - это сладкий чай с хлебом с маслом. Люди живут небогато, но то, что есть у них, предлагается и гостю. Замечу, что нас 10 человек, и угощать такую ораву довольно накладно. У дороги попадаются источники теплого и холодного нарзана. В середине дня проезжаем санаторий Авдж (2550 м), в нем - крытый бассейн с минеральной водой. Долина Пянджа расширяется, и мы разбиваем лагерь у ручья среди пойменных кустов. Проезжаем мало, т.к. велосипеды требуют ремонта.

День 11. 26.07.89. 82-й км - Туггоз. 97 км. Температура - до 33 градусов.

Первые 67 км едем по асфальту с участками щебня, дальше - по обильно насыпанному щебню. Наш путь продолжается вверх по Пянджу. Он течет, в основном, в широкой пойме. Вокруг поля, рощи, сады. Справа от нас, за Пянджем, так называемый афганский коридор. Это узкая полоса афганской территории, отделяющая нас от Пакистана. Афгано-пакистанская граница проходит по хребту Гиндукуш, который прекрасно виден отсюда. В нем выделяется снежный пик Тирадьж-и-мир (7690 м). Сам Пяндж здесь уже неширокий и не очень бурный, и не кажется серьезным препятствием для потенциальных нарушителей границы. Мы все же надеемся, что граница на замке. В чистеньком райцентре Ишкашим есть гостиница, почта, столовая, и даже аэропорт. В столовой, правда, небогато, но девушки-повара соглашаются поджарить нам яичницу. На фоне нашего толокна и это - деликатес. Проезжаем кишлак Рын. Здесь сосредоточена небольшая народность - единственные носители древнего языка. Вообще на Западном Памире, в силу ограниченности путей сообщения, сохранилось множество небольших народов, говорящих на своих языках. Это своего рода этнографический и лингвистический заповедник. У кишлака Намангут мы видим развалины древней крепости Каахка. По некоторым данным, здесь был остановлен и платил дань караван Марко Поло. Мы же продолжаем путь беспрепятственно. Местами долина сужается. Мы проезжаем Намангутскую ГЭС. К дороге подходят несколько глубоких ущелий. Одно из них образует грот с водопадом. В поисках места ночлега мы обнаруживаем, что к вечеру здесь во всех речках вода мутная - сказывается их ледниковое питание. В связи с этим просимся на ночлег в сад местного жителя в кишлаке Туггоз (2900 м). Вообще, сады - это хорошее место для ночевок в Средней Азии. Случаются, впрочем, и проблемы. В походе 1983 года, на одной из "садовых ночевок", хозяйская собака лаяла на нас, не переставая, всю ночь. В четвертом часу ночи механик группы, мой давний друг и добрейший человек, предложил подбросить собаке кусок копченой колбасы, смазанный 88-м клеем, "чтоб у нее зубы склеились". В связи с 88-м клеем я не могу не вспомнить еще одну байку, рассказанную Виктором Ивановичем Кузнеченковым. Попробую воспроизвести эпический стиль автора: - Дело было на Кольском в августе. Погода паршивая, снег, ветер в морду. Ну а он-то парень молодой, чайник. Ну у него понос и случился. А мы на поезд опаздываем. А он ехать-то совсем не может, каждые пять минут останавливается. А вокруг тундра, только березки эти карликовые. Таблетки ему даем - не помогает. Ну, что делать?! Ну мы ему ... 88-м клеем и заклеили. Нормально, на поезд успели. Надеюсь, читатель простит меня за эту байку. Независимо от того, насколько она правдива сама по себе, в ней сосредоточена правда о находчивости и фантазии велотуриста. Чего только не было в походах: колки гитары, вырезанные из сибирской лиственницы, и струны, вытянутые из тормозного тросика, фиксация постоянно отворачивающейся чашки каретки путем смазывания резьбы растаявшей на солнце карамелью, сломанная рама, отремонтированная "с помощью палки и петли", сладкий компот (квас, молоко), закачанный в камеру, чтобы устранить небольшую течь, арбуз, который разрезали топором, потому что все ножи потеряли, ложки, использованные вместо потерянных палаточных колышков, и наоборот, колышки вместо забытых ложек, et cetera, et cetera... Все это правда, так почему бы не поверить и в историю на Кольском.

День 12. 27.07.89. Туггоз - 206-й км. 27 км. Температура - до 34 градусов.

Для остановки в Туггозе имелась веская причина: отсюда можно подняться к горячему радоновому источнику Ямчун, на что и решилась половина нашей группы. Источник находится на высоте 3260 м, путь к нему (7 км) лежит мимо развалин древней крепости Кафыр-Кала. Источник очень популярен у местных жителей, они приходят сюда семьями. Отсюда открываются прекрасные панорамы Гиндукуша, Ваханского и Шахдаринского хребтов и долины Пянджа. В 14 часов мы всей группой продолжаем путь вверх по Пянджу. Дорога очень плохая: обильно насыпанный щебень, иногда с крупными камнями. Продвигаемся с большими усилиями. Все же в кишлаке Ямг, среди традиционной застройки, осматриваем солнечный календарь XIX века. Преодолев за вторую половину дня 27 км, встаем на ночлег на берегу Пянджа, около источника Ширгин. Место почти райское. Правда, ветрено, но мы и сами люди ветреные. Нарзанных источников здесь несколько, есть и купальни. А людей, кроме нас, нет. За Пянджем сверкают Гиндукушские пики. А мы стираем, бреемся (кроме бородачей и Лены, конечно) и моем ноги горячим нарзаном. Надо заметить, что при планировании этого путешествия я был обеспокоен вопросами гигиены: бань по маршруту мало, а вода в горных реках холодная. В итоге же, благодаря обилию горячих источников, памирский поход оказался для нас одним из самых "чистых".

День 13. 28.07.89. 206-й км - р. Акба. 34 км. Температура - до 28 градусов, вечером 10 градусов.

Этот день недаром был тринадцатым: наряду со следующим, это были самые тяжелые дни нашего путешествия. Дорога по-прежнему являла собой адскую смесь обильного щебня и камней. При этом часто попадались крутые (7-12%) и длинные (до 4 км) подъемы. У слияния рек Памир и Вахандарья стоит кишлак Зонг. Здесь начинается Пяндж. У дороги установлен мазар - святыня, отмечающая это место. В кишлаке Лангар (2890 м) мы встречаемся с пограничниками, и они дарят нам мешок сухарей из недоеденного солдатского хлеба. При наших скромных запасах и это - ценный подарок. После Лангара дорога уходит от реки круто вверх. В конце четырехкилометрового серпантина, у кишлака Ратм (3200 м) на утесе - развалины крепости. Дорогу пересекают ручьи и мутная река Касвир (3380 м). Наконец, к сумеркам мы добираемся до домика дорожного мастера (3580 м). Рядом падают с Шахдаринского хребта речки Ях и Акба, причем первая из них мутная, а вторая - чистая. Бросаем спальники на полу и засыпаем, обессиленные. За день поднялись метров на 600 по этому жуткому щебню.

День 14. 29.07.89. р. Акба -Харгуш. 47 км. Температура 6 - 20 градусов.

В этот день мы пересекли условную границу Западного и Восточного Памира. День очень тяжелый. Дорога - обильно насыпанный песок со щебнем. Местами приходится идти пешком даже по равнине. Иногда можно проехать по старой колее или прямо по пустынной степи вдоль дороги. По-видимому, сказывается большая высота, солнечная радиация и плохое питание: все чувствуют себя неважно. Из последних сил любуемся потрясающими горными панорамами, клокочущими и падающими водными потоками. Преодолеваем перевал, который пограничники называют "Прощай, молодость" (это звучит для нас актуально), и достигаем погранзаставы Харгуш (3950 м). Я иду договариваться с пограничниками о ночлеге и ужине. Группа ждет у шлагбаума. Все измучены и слабо соображают. Потом мне рассказали, что во время ожидания один из моих товарищей вытащил из высохшей коровьей кучи абрикосовую косточку, расколол ее и съел орешек. Пограничники приняли нас очень радушно. Покормили по офицерскому рациону, уложили спать на кроватях, затопили баню. "Белых" людей здесь, похоже, давно не видели. Я уж не говорю о "белых" женщинах - Лене было уделено особое внимание. И нам кое-что перепало - в виде сгущенки, например. Спасибо пограничникам - на заставе мы хорошо отдохнули и немного восстановили силы.

День 15. 30.07.89. Харгуш - пер. Харгуш (4356 м) - оз. Булункуль. 50 км. Температура 5 - 15 градусов.

Сегодня мы, наконец, сворачиваем на север от афганской границы. По приличной щебенке (хотя и не без песка) поднимаемся к перевалу Харгуш. Несмотря на хороший ночной отдых, большая высота продолжает сказываться. У многих из нас болит голова, и неровности дороги отзываются в голове резкими толчками. Проезжаем два пресных озерца, на берегах одного из них лежит лед. Через 11 км подъема достигаем слабо выраженного перевала Харгуш (4356 м) через Южно-Аличурский хребет и начинаем спуск. Проезжаем соленое озеро Шоркуль, за ним начинаются солончаки с подушечной растительностью. К середине дня мы выбираемся на Восточно-Памирский тракт. Проезжаем по тракту 2 км на запад, и сворачиваем по грунтовке на север, к озеру Булункуль. Дорога идет сначала по плато, по такыру, затем по сухому ущелью, и наконец выводит к округлому пресному озеру Булункуль (3800 м), расположенному в обширной, пустой и плоской, как стол, котловине, окруженной горами. Здесь мы ставим лагерь. В озере играет рыба. А котловина настолько пустая и плоская, что в случаях, требующих уединения, мы отъезжаем из лагеря на велосипеде в направлении горизонта.

День 16. 31.07.89. Оз. Булункуль - пер 4000 м - оз. Яшилькуль. 11 км. Температура 3 - 12 градусов.

Это, по существу, день отдыха - хотя и не без перевала-четырехтысячника. Но дорога - приличный грейдер, и путь до Яшилькуля занимает не более двух часов, включая расспросы местных жителей в поселке Булункуль о дороге на сегодня и завтра. С перевала открывается прекрасный вид на оба озера. И вот, наконец, Яшилькуль (3734 м) - одно из красивейших памирских озер. Озеро образовано горным завалом. Наибольшая впадающая река - Аличур, из-под завала вытекает река Гунт, один из крупных притоков Пянджа. Вокруг озера есть несколько теплых источников. Около одного из них стояли вагончики строителей, которые пригласили нас на ночлег и угостили свежей и соленой яшилькульской рыбой. Имея полдня на отдых, мы погуляли вокруг озера, "погрели кости" в источнике, и к утру были готовы к ожидавшим нас новым приключениям.

День 17. 1.08.89. Оз. Яшилькуль - р. Аличур. 15 км. Температура 2 - 11 градусов.

С утра попутный грузовик забрасывает нас обратно в кишлак Булункуль, и оттуда мы начинаем путь к Аличуру. Грунтовая дорога сначала идет по Булункульской котловине, затем поднимается по увалам и выводит на прибрежную террасу реки Аличур. Здесь мы допускаем ошибку. Вместо того, чтобы продолжить путь по южной террасе, мы спускаемся к броду и пытаемся перейти на северный берег. Обхватив друг друга за плечи, мы пытаемся найти безопасное место для брода, но безуспешно: быстрый холодный поток начинает сносить, как только глубина достигает 40-50 см. Аличур в этом месте изгибается дугой, и видно, что наибольшая глубина и течение - под противоположным берегом. Не учтя это очевидное обстоятельство, Саша прошел реку налегке почти до конца и решил, что и дальше все будет в порядке. Вернувшись и взяв в руки велосипед, он, вопреки предостерегающим крикам, смело направился поперек реки. Поначалу все шло нормально, но под самым противоположным берегом течение начало сносить нашего друга, и ему пришлось бросить велосипед и, ухватившись руками за прибрежные кусты, выбраться на берег. Велосипед пару раз мелькнул в бурунах и пропал из виду. Я подвожу неутешительный итог: вся моя группа на южном берегу Аличура, один участник в мокрых плавках и кроссовках - на северном, высота около 4000 м, ночью возможен заморозок. Реальная опасность пневмонии, которая здесь, в горах, за сутки может привести к летальному исходу. По сравнению с этим потерянный велосипед - мелочь. Двумя группами мы отправляемся искать брод: мы с Юрой идем вверх по течению, Никита с Колей вниз. Через 4 км мы с Юрой выходим к расширению долины. Здесь в травянистой пойме стоит летовка киргизов, пасутся яки. Аличур течет относительно спокойно в плоских берегах, и у берега привязана лодка для переправы. Вообще надо заметить, что Аличур во многих местах имеет луговую пойму, образует многочисленные протоки, старицы, болотца и маленькие озера. Мы с Юрой в полном восторге отправляемся назад к своим. Вдруг на противоположном берегу мы видим, помимо Саши, Никиту и Колю. Приличные слова у меня кончаются. Но тут Коля поднимает над головой "пропавший" велосипед. Выясняется, что в километре ниже неудачной переправы Никита вдруг заметил мелькнувшее в бурунах колесо, не раздумывая, кинулся спасать велосипед, его начало сносить потоком, Коля бросился на помощь, и вдвоем они выбрались на ближайший - противоположный - берег. Вся одежда у ребят мокрая, им холодно, и они хотят немедленно переправляться вброд к нам. Моего авторитета руководителя с трудом хватает, чтобы убедить их не делать этого, а добраться до лодки. Но все таки, слава богу, хватает. В конце концов все собираемся у места неудачной переправы. Все, слава богу, целы. Велосипед изуродован: сорвано седло, искорежен переключатель. Но это для нас - "семечки". Седло делаем из куска пенки, пластины переключателя отбиваем на прибрежных камнях, один ролик заменяем. К вечеру добираемся до киргизской летовки. Мы уже засыпаем в палатках после трудного дня, когда пастухи зовут нас в гости к себе в юрту. Отказываться глупо, да и невозможно: в нашу честь зарезали молодого козленка и сварили шурпу. Угощение дополняют жареные в масле лепешки "борсок", а также айран и масло из ячьего молока. Спасибо, друзья! Я до сих пор помню ваше гостеприимство, гостеприимство людей небогатых, но радушных. Как живется вам сейчас в свободном Таджикистане?… Этот нежданный праздник в киргизской юрте отметил завершение всех главных злоключений на нашем пути. Отчасти это было связано и с тем, что мы успешно акклиматизировались на Памире. Все дальнейшие препятствия мы проходили уверенно, и я всегда чувствовал, что у группы есть еще запас сил.

День 18. 2.08.89. Р. Аличур - р. Карасу. 110 км. Температура 0 - 13 градусов.

Ночью был заморозок, и с утра палатки в инее. Вечером выяснилось, что дороги есть по обоим берегам Аличура, так что переправляться необходимости нет. Мы продолжаем путь вверх вдоль южного берега Аличура. Здесь идет плотная дорога с естественным покрытием. Постепенно она отходит от Аличура и вьется среди пустынных холмов. Ехать интересно. У горизонта синеют далекие горы. Попадаются солончаки. Мы стараемся держаться основной дороги, а на сомнительных развилках принимаем влево, чтобы не выехать раньше времени на тракт и насладиться вдоволь этими неземными пейзажами. Вдали справа виднеется соленое озеро Сасыккуль и четыре белых купола радаров. Через 24 км все же выезжаем на тракт и продолжаем путь по асфальту. Обедаем в столовой в поселке Аличур (3860 м) на тракте. Проезжаем чистый ручей и пресное озеро Акбалык (в переводе - белая рыба). Дорога плавно (уклон 2-4%) поднимается к неявно выраженному перевалу Найзаташ (4137 м). Спуск также пологий и длинный. Пересекаем два ручья, и останавливаемся в домике дорожного мастера на реке Карасу (3700 м), в устье третьего ручья.

День 19. 3.08.89. Р. Карасу - р. Юж.Акбайтал. 80 км. Температура 5 - 15 градусов.

Весь день едем по асфальту. С утра поднимаемся на перевал Джаманталь (3900 м). Подъем почти незаметный, перевалом это назвать трудно, но в актив себе записываем. С Джаманталя спускаемся к реке Оксу, и вдоль нее въезжаем в райцентр Мургаб (3586 м). Здесь мы получаем свои продуктовые посылки, обедаем в столовой, производим некоторые закупки, и направляемся по тракту на север к вершине нашего маршрута - перевалу Акбайтал через хребет Музкол. Наша задача сегодня - подъехать под перевал. Подъем идет вдоль то появляющейся, то исчезающей речки Южный Акбайтал, и постепенно становится все круче (до 6%). Проезжаем биостанцию Чечекты (3860 м), над ней поднимается пик Зор (5650 м). Дорогу пересекают чистые ручьи. Вообще, в памирских пустынях проблем с водой мы почти не испытывали. На ночлег встаем на речке Южный Акбайтал, на высоте около 4300 м. Вокруг нас пустынная долина, чуть дальше поднимаются хребты. Снеговая линия проходит лишь немного выше нас. Вокруг безлюдье и тишина. К вечеру движение по тракту почти прекращается. Это наша самая высокая стоянка. В связи с высотой мы испытываем некоторые кулинарные трудности. Дело в том, что температура кипения воды снижается примерно на 1ОС при подъеме на 300 м. Соответственно, вода в нашем котелке вскипает при 86ОС, и каша получается сыровата на вкус. Впрочем, это нас не очень огорчает - ведь сегодня мы, наконец, можем забыть о толокне и побаловать себя гречей, тушонкой и прочими деликатесами из долгожданных посылок.

День 20. 4.08.89. Р. Юж.Акбайтал - пер. Акбайтал (4655 м) - оз. Каракуль. 79 км. Температура -2 - +8 градусов.

Просыпаемся в холоде, завтракаем, быстро собираемся - и в путь. 17 км до домика дорожного мастера едем по асфальту, и лишь последние 4 км крутого перевального взлета (8-12%) дорога гравийная. Тракт здесь проходит среди покрытых снегом гор, но из-за большой общей высоты местности они кажутся невысокими. Кругом пустынно и безлюдно. Задувает холодный ветер. Особого всплеска эмоций на перевале, увы не испытываем. Хотя находимся мы на высоте 4655 м, лишь чуть ниже Монблана, и для каждого из нас это - вершина. Само название Акбайтал означает белая кобыла. Фотографируемся во всех ракурсах (надеюсь быть правильно понятым) и едем дальше. Первые 6 км - крутой (8-12%) спуск к реке Северный Акбайтал и вдоль нее в долину реки Музкол (в переводе - ледяная вода). Переезжаем по мосту Музкол и продолжаем путь по правому берегу. В долине идет мокрый снег. В 20 км от перевала отдыхаем и перекусываем у хижины дорожного мастера. Вскоре дорога вновь переходит на левый берег Музкола и уходит от реки. Начинается асфальт. Еще 20 км непростой холмистой дороги - и мы выезжаем к озеру Каракуль. Это - крупнейшее памирское озеро. Оно находится на высоте 3914 м, в котловине, окруженной снежными хребтами Заалайским, Сарыкольским, Музкол и Зулумарт. Котловина пустынная, растительности почти нет. Озеро бессточное, соленое, и очень живописное. На озере несколько островов, среди них выделяется крупный гористый остров Северный. Кое-где берега покрыты льдом. Название Каракуль означает черное озеро. Мы въезжаем в одноименный поселок, обедаем (Девиз для нас совсем не новый - вперед, товарищи, к столовой!) и ночуем в шоферской гостинице. Гостиница представляет собой несколько больших общих комнат с кроватями, и открывается только в 21 час - когда приходит пора отдыха памирских шоферов.

День 21. 5.08.89. Оз.Каракуль - пер. Кызыларт 4282 м - Бордебе. 74 км. Температура 4 - 11градусов.

На подъеме от озера открываются все новые прекрасные виды окрестных заснеженных гор и самого Каракуля с его островами и изрезанной береговой линией. Холодно, время от времени проходят снежные заряды. По асфальту поднимаемся (уклон 6-10%) на перевал Уйбулак (4240 м) и спускаемся (6-9%) в долину реки Маркансу (в переводе - мертвая вода). Из-за сухости и ветров эту долину называют долиной смерти. Несмотря на осадки, в русле Маркансу (3980 м) воды нет. Но через 11 км мы пересекаем по мосту другую речку, здесь уже есть вода. Незадолго до этого кончается асфальт, а еще через 5 км начинается крутой трехкилометровый взлет (уклон 8-12%) на перевал Кызыларт (4282 м, в переводе - Красный перевал) через Заалайский хребет, разделяющий Таджикистан и Киргизию. Перевал очень красив, в особенности его северный склон: живописные серпантины, красно-бурые обрывы, узкое ущелье Красные ворота, вид на заснеженные вершины Заалайского хребта, включая пик Ленина (7134 м). После 14 км крутого спуска дорога выходит к реке Кашкасу (в переводе - чистая вода), начинается асфальт, появляются зеленые лужайки и пастбища, отары и табуны, летовки киргизов. Мы ставим лагерь у чистой речки в долине Кашкасу.

День 22. 6.08.89. Бордебе - р. Гульча. 51 км. Температура 3 - 13 градусов.

Утром, когда мы позавтракали, начался сильный снегопад и за 45 минут выпало 5-7 см снега. Сразу после снегопада вышло солнце и осветило чудесные пейзажи Алайской долины и окружающих хребтов. От прилива эмоций мы слепили снежную бабу и поиграли в снежки. Наигравшись, продолжили спуск в Алайскую долину. Алайская долина вытянулась на 200 км в широтном направлении между Алайским и Заалайским хребтами на высотах 2500 - 3200 м. По оси долины протекает мутная река Кызылсу (в переводе - красная вода). Долина известна своими прекрасными луговыми пастбищами, и летом сюда сгоняют стада со всей Ферганской долины, а также из Горного Бадахшана. Из долины открывается прекрасный вид на Заалайский хребет с пиком Ленина. Спуск к Кызылсу длинный и пологий (2%, 21 км от стоянки). В поселке Сары-Таш (3155 м) - столовая, магазины, чистая речка. Обедаем, и начинаем подъем из долины. По пути пастухи угощают нас кумысом. Преодолеваем связку из двух перевалов: Хатынарт (3554 м) и Талдык (3630 м). На перевальном участке 15 км гравийной дороги, все остальное - асфальт. После семи километров захватывающего серпантина дорога с перевала Талдык приводит в долину реки Гульча, и дальше идет по этой живописной долине, среди зелено-коричневых гор, обрывов и скал. По берегам попадаются заросли арчи и многочисленные летовки. Ночуем на чистом левом притоке Гульчи, в 200 м от дороги, на высоте около 2000 м. В первый раз за последние 9 дней мы спустились ниже 3000 м.

День 23. 7.08.89. Р. Гульча - р. Жылусу. 73 км. Температура 6 - 35 градусов.

С утра мы проходим небольшой перевал Юркен через боковой хребет, и продолжаем спуск вдоль Гульчи. Дорога постоянно переходит с одного берега реки на другой, постепенно спускаясь из луговой зоны в зону полупустынь. Встречаются и сельскохозяйственные угодья. Становится жарко. В течении четырех часов мы пережидаем дневной зной на базаре поселка Гульча (1542 м), балуем себя арбузами, дынями, персиками. К вечеру выезжаем из Гульчи в направлении к перевалу Чийирчик, преодолеваем первые 8 км подъема и разбиваем лагерь на речке Жылусу.

День 24. 8.08.89. Р. Жылусу. Дневка. Температура 10 - 31 градусов.

Вчера Лена позволила себе поездить без головного убора. Сегодня утром она поднялась совсем никакая. Имея некоторый запас времени, мы решили не дергаться, устроить дневку и вылечить нашу единственную девушку. Действительно, к вечеру Лене стало легче. А заодно мы помылись, постирались и подремонтировали велосипеды.

День 25. 9.08.89. Р. Жылусу - Ош - Б. Ферганский канал. 134 км. Температура 8 - 30 градусов.

Теперь уже резерва времени у нас нет. Поднимаемся и выезжаем рано. До перевала Чийирчик (2406 м) 12 км замысловатого серпантина, уклон 8-9%. Мы успеваем подняться по холодку, а на спуск нам уже и жара не страшна. Спуск длинный и упоительный, как и большинство спусков в Ферганскую долину. Первые 3 км уклон 8-10%, а потом 44 км курорта: пологий спуск с уклоном 1-4%. И вот мы в Ферганской долине. Так называется обширная котловина (300х150 км), ограниченная Алайским хребтом и хребтами Тянь-Шаня. Благодаря плодородным почвам и наличию воды здесь еще в древности сформировался очаг земледельческой цивилизации. Сегодня основные площади заняты хлопковыми полями, есть также виноградники и сады. Высокая плотность населения и густая сеть дорог и каналов. А нетронутой природы практически нет. На нашем пути город Ош. Этот древний город был важным пунктом на великом шелковом пути. А сегодня Ош знаменит в первую очередь своим огромным и многоликим базаром, где встречаются дары киргизских пастбищ, таджикских садов и узбекских полей. Приведенное разделение весьма условно, но, тем не менее, ошский базар - это целый мир. Здесь стоит заметить, что если хочешь хоть немного влиться в этот мир - следует относиться к нему с уважением. Впрочем, уважать местные обычаи необходимо, конечно, в любом случае. И тут рекомендация номер один: не ходить по среднеазиатским городам и базарам в велотрусах. Приведу для иллюстрации две забавных истории из разных походов. История первая. Группа зашла пообедать в придорожную чайхану. Официантка, увидев людей в велотрусах, язвительно говорит: "Вы что, у себя дома тоже в ресторан без штанов ходите?" Смущенный руководитель, не желаю развивать конфликт, обращается к группе: "Ну пойдем отсюда, ребята, раз мы их шокируем." Официантка, услышав, но не поняв, оборачивается: "Сам ты ишак!" История вторая. Мы идем по базару в велотрусах. Пожилой узбек обращается к нам: "Ребята, нехорошо так без штанов ходить!" Я чувствую, что мы не правы, и пытаюсь оправдаться: "Ну, понимаете, отец, это спортивная форма." Узбек возражает: "Да мне все равно партийный ты, беспартийный, штаны-то одень!" И он прав. Штаны надо одевать! Пренебрежение к национальным традициям было, по-видимому, частью нашего советского "интернационалистического" воспитания. И все же нечего оправдываться: человек, не уважающий других, не уважает и себя. Жаркую часть дня (с 12 до 18 часов) мы провели на ошском базаре. Как только жара чуть спала, мы вновь вскочили в седла и продолжили движение до самых сумерек, сделав по дороге лишь короткую остановку "на арбуз" в Андижане. Для лагеря мы нашли небольшую площадку на берегу Большого Ферганского канала. Воду для питья брали из фляг. Правда, здесь мы пили не только воду; пара бутылок шампанского ознаменовала успешное окончание горной части похода.

День 26. 10.08.89. Б. Ферганский канал - а/п Наманган. 60 км. Температура 8 - 35 градусов.

Поскольку с питьевой водой на этой стоянке трудности, выезжаем без завтрака. Завтракаем уже в дороге, в столовой кишлака Балыкчи. За 2 часа доезжаем до Намангана. На базаре закупаем фрукты, сувениры и пряности, и направляемся в аэропорт. Здесь и закончилось это замечательное путешествие.