Схема Маршрута.

Ближний Восток, Иерусалим, Израиль, Иордания, Мертвое море - слова из учебника географии, а может быть, из сказки, становились реальностью ранней весной 1999 года благодаря содействию английского друга, пригласившего меня участвовать в двух благотворительных велопробегах по Иордании. Я решил приехать пораньше - мне хотелось подольше побыть в Израиле, провести несколько дней в Иерусалиме и городах севера Израиля. Чем больше я смотрел на карту, тем меньше представлял себе маршрут. Хотелось побывать и здесь, и там, времени казалось мало, а возможные расходы казались огромными. Неясен был не только план, но и стиль путешествия. Самолет, взяв курс на юг, проплыв над лазурными водами Средиземного моря, коснулся Земли обетованной. Разница между –10 и +23С весьма ощутима. На паспортном  контроле подробно заставили рассказать о цели приезда, приглашающей персоне, зачем двукратная виза и сколько денег с собой.      Прошел. Суета аэропорта. Обмен денег по невыгодному курсу, поиски телефонной карты (их продают в книжных киосках). Попытки научиться звонить по ивритскому автомату стоили 20 единиц, но удалось связаться с друзьями и договориться о ночевке.

 До Иерусалима можно было добраться либо на маршрутном такси за 35 шекелей, либо на автобусе за 19-30. Проходящий автобус пришел минут через двадцать, рюкзак в багажник, и в путь. Широкое гладкое шоссе с разделенными полосами движения идет сначала плоскими полями, затем начинает полого забираться вверх, появляются невысокие холмы, покрытые редкими кустарниками и деревьями. Иногда встречаются густые заросли. Постепенно подъемы становятся круче и длиннее, чередуются со спусками, а перед въездом в Иерусалим завершаются длинным тягуном около 3 км. В окне автобуса на противоположном краю долины возникают первые дома Иерусалима. Выстроенные на крутых холмах, они издалека производят впечатление пчелиных сот - картина, почему-то напоминающая гравюры Густава Дорэ из толстой трехтомной Библии. Но вот последний серпантин преодолен, и широкие городские улицы приводят к автовокзалу. Вокруг современные дома, виднеются несколько небоскребов. Городской автобус увозит меня на ул. Avvraham Stern, где меня встречают друзья. Улица Штерна проходит по крутому косогору, вход в здание примерно на третий этаж, так, что с входного вестибюля можно идти как вниз, так и вверх. На лестнице освещение, автоматически выключающееся через 1 мин, впрочем, кнопка включения на каждом этаже. Можно представить, сколько энергии экономиться за год. Центрального отопления нет. Вода греется в индивидуальной солнечной бойлерной на крыше (впрочем, есть и резервный электробойлер).

Вечер прошел в приятной беседе. Звучала русская речь, передавались все программы русского телевидения, обсуждались последние политические новости из России.

Meva-Serat Zion – так называется северо-западный пригород Иерусалима, где находится вело мастерская моих друзей. Meva-Serat Zion – аккуратный пустынный городок на вершине холма. Нахожу обширный склад, где крутится мой старый знакомый Ибрагим и несколько арабов-механиков. Мне достался новенький желтый Hybrid с неплохим оборудованием. Он отлично зашел в Иерусалимский тягун.

Вот, наконец, долгожданный старый город. Первый раз я проехал через Яффские ворота и сразу погрузился в атмосферу религиозности, благочестия и истории. Обогнув Цитадель, проехав армянский квартал, попал на гору Сион с чудесным видом на Масличную гору, долину Кедрона со старым еврейским кладбищем, затем в поисках храма Гроба Господня свернул в Еврейский квартал, случайно попал к Стене Плача. Впрочем, весь этот маршрут я сумел восстановить лишь в третье посещение старого города. В первый же раз, проплутав в улицах-галереях  в поисках входа на храмовую гору с мечетей Аль-Акса и Храма на скале, я конце концов заплатил 5 шекелей арабским ребятишкам, чтобы те вывели меня к Яффским воротам.

День пролетел незаметно. Ночевал я у Ибрагима в арабской части города. После бетонного блокпоста со скучающими израильскими солдатами дорога испортилась, а городские огни стали тусклыми. Сеть узких темных улиц, по которым мы колесили осталась совершенно непознаваемой не только для меня, но и для Ибрагима, который на это время посадил за руль какого-то всего знакомого аборигена.
Дом Ибрагима довольно большой, с открытой террасой, гостиной с развешенными изречениями из Корана, двумя спальнями и большой кухней. Нас встретила его жена Фатьма в традиционном белом арабском платке и двое ребятишек. Обстановка типично арабская. Разуваешься при входе, праздничный ужин подается на больших блюдах без индивидуальных столовых приборов и тарелок и, естественно, спиртных напитков. Беседа велась на английском языке, который понимает и Фатьма, и учат в школе ребятишки.

Сегодня я стартовал на велосипеде но только в 11 часов, имея лишь приблизительный план к вечеру добраться до Хайфы. Отправился по знакомой дороге на Тель-Авив. Дорога загружена, но ввиду своей ширины и, особенно, широкой желтой ограничительной полосе, это не слишком тревожит. Пару длинных тягунов шел на 10к\ч. Затем затяжной крутой спуск около 4 км – здесь на карте начинается зеленая скоростная магистраль, однако на дорожной обстановке это не отразилось. Пологий спуск, широкая дорога, поля, изредка заросли и, что редко на израильских дорогах, километровые столбы.  Последняя возможность переночевать в придорожных зарослях где-то на 30 км от Тель-Авива.

        Въезжаю в Тель-Авив по скоростной автомагистрали AYAVA. Дорожный указатель сообщает, что следующие 17 exits идут в Тель-Авив. Как узнать без плана, который мне нужен? К 15 съезду начинаю понимать, что если я хочу посмотреть хоть немного Тель-Авива, мне придется здесь ночевать. Случайно свернув на приморское шоссе, я увидел остановку междугороднего автобуса, но там не было расписания. Пока упаковывал велосипед в чехол, решил сесть наудачу в первый проходящий автобус – в Хайфу, Назарет, Тверию, Бет Шеан, и уже из этого планировать дальнейший маршрут.

Выпало на Тверию. Дорога побежала значительно быстрее. Тель-Авив и другие прибрежные города остались в стороне. Дорога равнинная, на море выходит один раз за Нетаньей. Там довольно живописно и даже есть заросли. Вскоре поворот на Афулу, до которого пейзаж меняется мало.  После 10 минутной остановки в Афула я начинаю понимать, что в Тверию мы попадем затемно. Последние 10-15 км дорога идет по крутым холмам, затем затяжной крутой спуск к озеру Кинерет (израильское Ям-Кинерет означает озеро-лютня), к сверкающей огнями Тверии. Надо ночевать. На последнем километре приметил мотель и решил вернуться туда. В общем, не ошибся, за 100 шекелей вполне приличный single со всеми удобствами и телевизором. Гостиница практически пуста. Небольшая прогулка по ночной Тверии, стакан кипятка для лапши  и небольшая закуска из соседнего магазина под звуки НТВ завершили день.

Ранним утром совершил прогулку налегке по Тверии. Попробовал перейти Галилейское море пешком. Потерпев неудачу и оценив по карте расстояние вокруг озера решил, объехать его с утра налегке, и уже потом стартовать в Назарет. Может быть, это решение было неправильно, т.к. дорога вокруг озера равнинная, а достопримечательностей очень много, ведь именно там происходили большинство событий, описанных в Евангелии.

Не желая тратить время и карабкаться в длинный тягун, ведущий из Тверии в Назарет, я сел в автобус и уже через 40 минут прибыл  туда. Вид на Кинерет и на Геннисаретскую долину даже сквозь стекло автобуса впечатлял. Можно было видеть в отдалении  заснеженную вершину горы  Хермон и длинные ряд холмов Голанских высот.

Назарет, расположенный амфитеатром, с многочисленными улочками и переулками, карабкающимися на вершину горы, огромен, сливается современным израильским Верхним Назаретом.  Автобус долго карабкался и спускался среди домов, разбросанных по невысоким холмам, проехал по узким улицам, чтобы остановится в самом центре арабского Назарета. Осмотрел лишь собор, стоящий над пещерой, где архангел Гавриил принес деве Марии благую весть и рядом с которой стоял дом Марии и Иосифа- это  Собор Благовещения, господствующий над этой часть города.  Современный храм был построен в XVII веке на территории францисканского монастыря на месте разрушенной мусульманами византийской базилики IV века и еще более ранней христианской церкви III века.

Осмотрелся – и в путь. Я уже понял, времени для осмысленного осмотра в этой поездке не будет. Отметился, получил общее представление - и дальше. Как хорош спуск из Назарета! Далее дорога идет среди невысоких холмов к побережью Средиземного моря. Маленькая обеденная остановка  у придорожного арабского базара. Чтобы насытиться, хватило одного шекеля на овощи.
Наконец, город Акко,  последние километры через пальмовую аллею и вот оно синее, синее Средиземное море. Купаться времени и настроения нет, хотя вода около 20 градусов. Осматривал крепость крестоносцев и старый город, красивый, как Зурбаган. Снова вперед –на Нагарию. 10 км широкого шоссе с велодорожкой против сильного встречного ветра. Нагария – современный город, построенный как курорт для американцев и англичан, - стекло и бетон, длиннейшие песчаные пляжи, полно велосипедистов – единственный велогород, встреченный в Израиле.  Кстати, за все время я не заметил ни одного велотуриста, только одного байкера вдали от города, да один автомобилист специально остановился, чтобы расспросить о моей поездке, даже пригласил к себе в кибуц.
Под вечер решил размяться в гору. Подъем из Нагарии сначала пологий, потом все круче – около 15 км. Вокруг живописные дикие места, много зелени, безлюдно. Ряд гор слева километрах в 10 принадлежит уже Ливану.

Наблюдая солнце, быстро склоняющееся к морю, я понимал, что предстоит первая полевая ночевка. К 15 км  основной тягун был позади - ехалось на удивление хорошо. В придорожном  универсаме г. Маалот закупил съесное и бутыль воды на ночь. Не спеша выехал из города, подыскивая место для ночлега. Вот крутой склон, покрытый  густым хвойным лесом. Первая же попытка оказалась удачной. Склон террасирован, мягкая подстилка, густой шатер хвои. Устраивался и ужинал уже при фонаре. Ночь была относительно теплая и тихая - лишь собаки полаивали в городке и шуршал ночной зверь.

Утром проснулся в 4-30, но целый час прособирался в кромешной тьме. В 5-30, чуть рассвело, был на дороге. Холодно, мерзнут руки. Холмы до 2 км длиной продолжаются, чередуясь со спусками. Особенно хорош один до городка Саса, где я встретил первые лучи солнца, и один после, на котором пришлось походить пешком, чтобы дать отдых коленям. Потом пошло больше вниз, и снова вверх лишь перед самым Цфатом.

В Цфат въехал ярким солнечным утром. Очень красива главная улица, идущая по краю холма, откуда открывается чудесный вид на Верхнюю Галилею. Решение отправиться в Тверию на автобусе было ошибкой. После короткого и крутого подъема  был затяжной серпантинистый спуск Кинерету около 10 км и затем полого вдоль озера. Пропустив кучу достопримечательностей, выиграл не более 1 часа.
Завтра саббат, и что делать дальше, надо было решать по возможности точно. Последний автобус из Тверии и Иерусалим отправлялся в 14-00. Оставалось 2 часа и возможность доехать своим ходом до истока Иордана, а возможно, и до Бет Шеана, куда около 40 км. Рассчитав, что смогу поймать последний автобус на любой остановке на шоссе, двинулся вдоль Кинерета. Пальмы, ухоженные пляжи, гостиницы. 12 км до оконечности озера пролетели незаметно.  Но что это за  зеленая речушка?  - “  Is this Jordan river?” -  “ Oh, yes. There is a place where Christ was baptized hundred meters to the right.” Чуть не проскочил святое место, где принимал крещенье Христос. Возвращаюсь. На месте крещения целый тур комплекс  Вход бесплатный, но через магазин сувениров. Не удержался и купил каменный крестик за 5 долларов, чтобы окунуть его в священные воды Иордана.  На месте крещения специальная площадка, где крестят целыми группами. Сама река шириной 7-10 метров – утопает в зелени. Течение тихое.
30 минут- и снова в путь. Остались позади апельсиновые и банановые рощи верхнего течения Иордана. Дорога ушла в пустыню, изредка карабкаясь на невысокие отроги  гор. В нескольких километрах слева видны иорданские флаги, иногда граница приближается и видна КСП. Сама река на Иорданской территории. Места унылые, ни кустика.

Слежу за минутной стрелкой. Автобус стартовал из Тверии. Сколько ему надо, чтобы догнать меня?  Бет Шеан с римским амфитеатром не светит. Ехать завтра 150 км по арабской пустыне и еще 30 вверх из Иерихона до Иерусалима не греет. Голосую автобус на перекрестке на Афула, не доехав до Бет Шеана 2 км.  Автобус почти пуст. Взял билет до Иерихона, намереваясь  найти ночлег где-нибудь на берегу Мертвого моря, что впоследствии оказалось не слишком хорошей идеей – там погранзона с Иорданией и Палестинской Автономией (ПА), берег местами заколючен, хотя зарослей много. Автобус провез меня по пустыне между горами и иорданской границей мимо банановых пальм и израильских кибуцев за колючкой, остановившись на 10 минут только у крокодиловой фермы. Примерно в 10 км за Бет-Шеаном – бетонные блок – пост ПА, выезд из которой лишь в пригороде Иерусалима или в нескольких км  по дороге на Эйлат.  Надо сказать, что территории Израиля, Иордании и ПА очень по-разному трактуются на картах, изданных в разных странах, причем все они отличаются от реальности.

После почти двух часов путешествия дорога пошла вправо и стала заметно подниматься в горы. Вот уже указатель  “Zero Sea Level” , Иерихон остается позади,  израильский автобус не только не заехал туда, но даже не остановился не перекрестке. Решил не спорить с судьбой и отправиться в Иерусалим, правильно рассудив, что ехать с –400 до +800м даже утром не захочется, лучше сделать это в обратном направлении с англичанами.

18-00, пятница. Иерусалим вымер. Пустые улицы, все закрыто, не ходит транспорт. Саббат.

Храм Гроба Господня

Саббат был посвящен Иерусалиму. Я бродил по арабскому кварталу, сидел на ступенях храма Гроба Господня, стоял у основания креста.  Путь к храму лежит по улице а’Ноцрим и улице св. Елены до скромной калитки, ведущей во двор. Чувство благоговения, которое охватывает, несмотря на разноязычную толпу, бурлящую вокруг, не опишешь словами. Одновременно ощущаешь и несовершенство человеческой природы. В храме ютятся несколько конфессий христиан - католики, православные, армяне, копты, и все они непримиримо относятся друг к другу. Дело дошло до того, что даже ключ от храма доверяют только мусульманину. Впрочем, по другой версии, участок земли под храмом еще со времен Салладина принадлежит двум арабским семьям - они выдают ключи каждое утро. И все-таки именно здесь ощущаешь и смешение, и единение народов, видишь приветливые бледные, смуглые и черные лица, слышишь звук колоколов, прерываемый песнями муэдзина с близлежащего минарета. Побывал в Гефсиманском саду с оливами, возрастом в 2000 лет, до сих пор имеющий зеленые ветки. Забирался на Масличную гору, прошел скорбным путем Христа Via Dolorosa.

Медленно потянулась кавалькада из шестидесяти велосипедистов по загруженным Иерусалимским улицам.  Первую небольшую остановку сделали у блок-поста ПА. Начинается головокружительный спуск к Мертвому морю. На широком гладком асфальте скорость достигает 75 к\ч. По сторонам - холмистая каменная пустыня, ни деревца, изредка встречаются палатки бедуинов. Дорога сужается, нас сопровождает израильская дорожная полиция. Но вот мы покидаем основную  магистраль, берем  влево и по узкой петляющей среди холмов асфальтовой дороге едем к монастырю Святого Георгия в ущелье Вади Кельт. Где-то внизу, на дне, среди причудливых изломов скал, притаился монастырь. Все ущелье по непривычности форм кажется абсолютно нереальным.

Вблизи видовой площадки устроился небольшой бедуинский базар. Палестинский платок а ля Ясир Арафат, который я приобрел за 20 шекелей, оказался весьма кстати в течение всех последующих дней – он спасал от солнца днем, от холода утром, от ветра и песка в пустыне, служил наволочкой и занавеской. Вот только его надо научиться завязывать. По-бедуински я так и не смог.

Дорога, ведущая вдоль ущелья, заметно идет на спуск и открывает вид на цветущий оазис, именуемый Иерихон. Горы отступают, уступая место широкой долине Иордана, где утопает в зелени древнейший населенный город мира. Самые древние камни, уложенные человеком, датируются радиоуглеродным анализом в 11000 лет. Именно отсюда началось завоевание земли ханаанской. После смерти Моисея, перейдя Иордан, его осаждали сыны Израиля под предводительством Иисуса Навина. Громко протрубив в трубы, они разрушили его стены. Здесь в конце эры ВС была резиденция царя Ирода Великого. Рядом расположена гора, где Христос принимал 40-дневный пост.

Впрочем, экскурсии, и даже остановки в арабском Иерихоне, не было. Мы просвистели прямо на мост Алленби на Иорданскую границу. Здесь меня ждали большие приключения. В английском списке на пересечение границы меня не было, а он являлся основанием для коллективной визы. Иорданскую визу в принципе можно купить на границе – это мне подтвердили еще в России, в Иорданском посольстве. Однако они не предупредили, что этого нельзя сделать на мосту Алленби, а только на мосту Шейх-Хуссейн или в Акабе. По условиям мирного соглашения на мосту Алленби можно пересечь границу не израильтянину и не иорданцу, а любому другому, но уже имеющему оформленную визу в Иорданию. Кроме того, нельзя пересекать на велосипеде. Если последнее обстоятельство было преодолено, то с визой вышла загвоздка. Единственный мой шанс – возвращаться в Израиль и ехать на мост Шейх-Хуссейн, с другой стороны которого меня будет ждать иорданская машина.

Что делать? Налегке, в вело одежде направляюсь обратно в Израиль и долго рассказываю девочкам на паспортном контроле ситуацию – мне надо вернуться и при этом не погасить вторую визу в Израиль. Страшно представить, если бы это была русская граница. На израильской проблема заняла не более получаса. Я получил обратно анкетку, штамп в паспорте перечеркнули, посадили в такси. Вот только денег за пересечение границы - 65 шекелей не вернули, т.к. они были заплачены в банке ранее.
Если бы я знал, где этот Шейх Хуссейн! Ведь есть еще Король Хуссейн, а это далеко не одно и тоже.
Пересечение границы заняло не более 30 минут, везде ни души.  Не успел я получить штамп в паспорт за 26 динар, как меня окликают. Специально посланная из Аммана машина уже прибыла, чтобы отвезти меня вдоль Иордана обратно к Мертвому морю. Обратный путь в Mitsubisi Space Wagon прошел в приятной беседе с водителем, который оказался интересным человеком, прекрасно говорящим по-английски. Мы разговаривали об Иордании, России, Иракском кризисе, исламе. Мой собеседник удивлялся тому, что происходит в России, задавал вопросы, на которые я и сам не знал ответов.
Было уже темно, когда мы добрались до Dead Sea Rest House – одной из немногих гостиниц на Иорданской стороне Мертвого моря.

Сегодня, наконец, первый настоящий велосипедный день. Подъем назначен на 6.00, но я встал на пол часа раньше, чтобы выкупаться в Мертвом море. Утро было тихое и теплое, вода около 20 С, ни души. Ощущения от купания, скажем прямо, необычные. Центр тяжести высоко, плавать трудно, т.к. постоянно стремишься перевернуться на спину.  Не покидает ощущение липкости воды и вообще, какой-то медицинской процедуры. Душ после купания просто необходим.

После легкого завтрака стартуем. Дует сильный встречный ветер. Ясно, довольно жарко, однако солнце не печет – слой воздуха здесь на 400 м толще, чем обычно. Дорога идет по берегу Мертвого моря, но не у самой кромки воды, а метров 50 повыше, часто взбираясь на довольно крутые холмы. По левой руке вздымаются причудливые скалы, над которыми сильно поработала природа, по правой – плещется голубая вода Мертвого моря, оставляя на месте прибоя широкую белую полосу соли на скалах. До моря спускаться далеко и круто. Хорошо видно, как отступила вода за последний век. Уровень воды понизился чуть ли не на 200 м и сейчас составляет около 400 м ниже уровня мирового океана – это самое низкое место на Земном шаре.

Искупаться в тот день больше не удалось. Все места в устьях сухих рек, в том числе у р. Вади-Муджиб (здесь Моисей поднимался из долины Иордана в своем походе из Египта) были заняты военными постами. После перекуса проехали большое село. Люди приветствовали нас, но школьники, которые как раз выходили из школы были несколько настырны – лучше приветствовать их на ходу.
Но вот 65 км вдоль Мертвого моря позади.  Где-то у южной оконечности моря лежали печально знаменитые Содом и Гоморра, – правда, неизвестно, где именно. Показывают  соляной столб, в который, по преданию Господь обратил жену Лота за непослушание.

Начинаем карабкаться к Аль-Караку – 1200 над морем с - 400 под уровнем - это впечатляет слабых и возбуждает сильных. Слабые получили свое до ланча - после ланча их ждал автобус, чтобы отвести в Аль Карак. Но основная часть оказалась готовой к бою. Подъем шел до последнего метра у замка крестоносцев.

Петра

Оставалось около 2 часов на автобусе до Петры. Около 50 км по скоростной магистрали, еще столько же до города Вади-Муза, затем резко вниз, и мы, оставив где-то в темноте источник, возникший, согласно легенде, на месте, где Моисей ударил в скалу, остановились у гостиницы Silk Way, в нескольких стах метрах от входа в знаменитый древний город. Петра… Древний город, высеченный в скалах, загорающихся розовым цветом при попадании лучей солнца ранним утром. Одно из чудес света, скрытое от посторонних глаз на многие века бедуинами, хранившими секрет прохода в город и передававшие его из поколения в поколение. Столица древнего и мощного набатийского государства, соперничавшего с Египтом и Ассирией и покорившегося только Великому Риму.

Вход на заповедную территорию довольно дорог - 20 динар. Предупреждение: без автомашин, велосипедов и даже перекусов. Территория тщательно огорожена, двойной контроль входных билетов. Иорданцы очень внимательно относятся к туризму – основной статье своего дохода. Спускаемся вниз по широкой песчаной дороге – слева идет вторая дорога, по которой иорданцы возят желающих на всем, что угодно: лошадях, ослах, верблюдах, повозках – лишь бы платили. Но для нас пара километров не расстояние.

Но вот впереди громоздятся скалы, и темнеет вход в знаменитое ущелье (Siq). Его вход огорожен небольшой дамбой. Ее построили после того, как в 1963 году 23 человека были смыты потоком, устремившемся после дождя в узкое ущелье. Узкий, местами несколько метров, извилистый проход, по бокам которого вздымаются причудливые разноцветные скалы, оставляющие где-то наверху узкие клочки голубого неба.  Дно местами вымощено – набатийцами или римлянами. По бокам вьются желоба древних водоводов – питьевого и для хозяйственных нужд. На пути статуя Душары – набатийского бога, встречающего караваны, прибывавшие а город. Но вот последний поворот открывает вид на жемчужину Петры – высеченный в розовой скале храм, называемый Сокровищницей. Построенный в1веке ВС, он служил гробницей набатийскому царю. На  фасаде - колонны, остатки фигуры богини Изиды и орлов, а также  … пулевые отверстия – остатки вандализма современного человека, проверяющего достоверность легенды о том, что за фасадом скрыт тайник, где спрятаны сокровища древних разбойников. Внутри храма две небольшие комнатки и ничего интересного. Дальше ущелье расширяется  и  открывает панораму древнего города. Слева  высоко на широкой скале -  Джебель Кубта  -  три наиболее впечатляющих гробницы набатийских царей, по красоте мало уступающих Сокровищнице. Слева – широкий римский амфитеатр с прекрасно сохранившимися тысячами каменных скамей. Чуть подальше – остатки колонн, являющихся непременным атрибутом любой римской улицы. Наш путь лежит наверх по узкому тенистому ущелью к высокому месту жертвоприношений. С широкой вершины открывается великолепный вид на долину Петры, Вади Музу и окружающие скалы.

Древняя Петра (гравюра Робертса)

Следующий, не слишком легкий велосипедный день начался холодом и сильнейшим южным ветром. Этот встречный ветер докучал нас до самой Акабы. Для разминки мы имели 6-ти километровый  крутой подъем из Вади Музы, далее вниз к селению Аль Раджив и снова вниз – наверх, вниз наверх по выжженным солнцем горам Эдома по королевской дороге.  На 33 км мы свернули на  каменистый пыльный офроуд, который был для некоторых англичан большим испытанием. После головокружительного спуска, где я сразу пробил покрышку своего гибрида и поменял его на запасной МТВ начался плоский пустынный участок. Мы финишировали у знаменитой Скалы Робертса уже в сумерках, это было успехом, т.к. предыдущую группу собирали в песках с помощью фар джипов. Roberts’ Rock – небольшая скала в каменистой пустыне, запечатленная английским художником  Роберстом в начале прошлого века – имела таинственный вид в лучах  заходящего солнца.

Никита. Говорит, о Хамсине, но похож на Хамас...

Нас ждала бедуинская ночевка – широкий П-образный тент, открытый во внутреннюю сторону, который размещал все 60 человек в два ряда. Внутри этой крепости располагался достархан на ковре и туристско-бедуинский костер из произрастающих здесь колючек. Цистерна с водой обслуживала умывальник а ля пионерлагерь и туалеты типа ! flush.  Небольшой движок освещал внутренний двор.  Утром стартовали с 6-00. День был плоский и трудный. На 6-ом километре выехали на шоссе, тянущееся среди барханов Вади Арава. Становилось жарко, поднимался ветерок, которым плавно перешел в горячий хамсин – ураган, пришедший с аравийских пустынь. Поднялась песчаная буря – тысячи мелких песчинок, как иголки впивались с обнаженные части тела, но бедуинский шарф хорошо защищал дыхание. Видимость была близка к 50 м. Группа сбилась компактно, но мы не могли ехать более 10 к\ч. Финишировали в Акабе. Именно здесь царь Соломон собирал флотилию кораблей. В течение веков Акаба имела огромное значение как пункт, стоящий на пересечении караванных путей из Дамаска в Аравию Египет и Палестину. Крестоносцы основали здесь свой форт.

 В течение последующих 5-ти веков арабского и оттоманского правления  здесь была маленькая деревушка. В первую мировую войну была форпостом английских войск. При образовании Транс Иордании англичане отдали ей эту территорию, Саудовская Аравия протестовала, но воевать не решилась. Граница была проведена в нескольких километрах от Акабы. Уже позже, король Хуссейн откупил (чем не пример для всех политиков?) у Саудовской Аравии 6000 кв.км. пустыни и 12 км побережья и построил здесь крупный порт, имеющий сейчас огромное значение для Иордании.

Сегодня мы перенесемся из жаркой Акабы на север в Амман, чтобы встретить новую группу.
Джип Измаила уверенно поглощает километры ровного как стрела шоссе через пустыню. Поднявшись из Акабы наверх  несколько десятков километров, шоссе вырывается на плоскую голую пустыню. Лишь изредка вдалеке проплывают невысокие холмы. Шоссе загружено, но двухполосность и идеальное состояние покрытия позволяют не снижать скорость ниже 100 к\ч. Встречаются много цистерн, везущих иракскую нефть в Акабу. Шоссе в значительной степени построено на деньги Ирака, который использует его для своих нужд.

Новый маршрут стартовал длинным перегоном - 99 км. В 6-30 мы уже сидели в автобусе. Амман проехали без остановок. Из окна видели King Hussien Medical center, где скончался месяц назад король Хуссейн. Перевалив через невысокий холм, спускаемся в долину реки Ялбуг, к Джерашу и останавливаемся у входа в римский город. Такого не ожидаешь. За 5 динар оказываешься на 2000 лет назад. Это не развалины - это прекрасно сохранившейся римский город, лишь слегка поврежденный землетрясениями. Амфитеатр в таком состоянии, что хоть сейчас ставь спектакль. Улицы и площади окружены сохранившимися колоннами и вымощены камнями. Сохранились триумфальная арка, храм Зевса  и лестницы, ведущие к нему. Ипподром похож на ипподром.  Хуже сохранились более поздние здания, от одной из первых христианских церквей времен Византии остался лишь фундамент.

Джераш

Основан древними греками около 300 ВС. Расцвета достиг при Александре Македонском. Завоеван Помпеем в 63 ВС и стал частью сирийской провинции. Разбогател вследствие торговли с Набатией, и  в 1 веке  был перестроен по римским традициям. Постройка триумфальной арки относится к посещению императором Адрианом в 129 году. Постепенно терял свое значение по мере развития морских путей. В византийские времена был крупным христианским центром и пришел в упадок после персидского нашествия.

Джераш

После Джераша автобус подбросил нас наверх на соседнюю гору, и там мы сели в седло. Спуск в долину Иордана захватывает дух. Узкая петляющая дорога по 5-ти километровому крутяку. Далее едем вдоль Иордана, которого не видно. Изредка уходим с шоссе на боковые производственные дорожки, идущие сквозь апельсиновые рощи. Последние километры мы петляли по песчаным дорожкам у Мертвого моря, и уже сумерках прибыли в знакомый Dead Sea Rest House.

На 44 км ушли с Kings’ Highway  направо и скоро спустились с Эдомских гор в пустыню. Этот спуск, где офроуд начинается на крутом спуске, стоил нам двух плохих падений в песок. В старом урочище Хумейма – караванном перевалочном пункте, находящемся посередине между Акабой и Петрой, нас ждал привычный уже бедуинский лагерь. От Хумеймы остались лишь развалины и остатки акведука длиной 50 км, приносившего сюда воду от источника в 17 км. Древние гидротехники достойны уважения.

Утро началось с ветра и песка, забивавшегося везде.  День был короткий и яркий. Мы выехали на Desert Highway, пересекли ее и углубились в пустыню Вади Рам - национальный природный парк Иордании. Песчаные барханы с торчащими из песка причудливыми скалами, широкие, гладкие как стол глиняные поля, широкие каньоны. Это надо видеть.

Вади Рам

Ранним утром мы наблюдали, как всходящее из-за скалы солнце освещает фиолетовые тучи на севере. Неужели будет дождь? День, правда, и без него оказался самым тяжелым: около 50 км пешеходного песка и разбитого офроуда  привели в истерику хрупкую девочку из Уэльса. К тому времени мест в машине уже не было, и последние километры спуска в Акабу, к Красному Ибрагим ехал на велосипеде.
Но вот и гостиница. Слезы радости и поздравления, суета экстренной разборки и погрузки велосипедов. Их, впрочем, в Эйлат отправить не удалось. Граница на замке - саббат.

То, что вчера нам не удалось вчера отправить велосипеды (а я имел план ехать в Иерусалим с ними) – оказалось большой удачей.  День в Акабе был просто райским. Он начался в шесть утра громкими звуками гимнов со всех мечетей. Начинался главный мусульманский праздник – начала паломничества в Мекку.

Сегодня я прощаюсь со своими английскими друзьями. Их самолет улетает в Амман в 7 утра. Теперь я предоставлен себе и имею к тому же немного динар. Обменять их негде - сегодня выходной, и я накупаю сувениров, на которые смотрел это две недели. Такси отвозит меня на границу, я пешком перехожу в Израиль. Жара около 30, толпы народа, израильтянки с пляжных мини-юбках – резкий контраст пуританской Иордании. До автобуса в Иерусалим около 3 часов. Отправляюсь в город. Тут все рядом. Автовокзал, аэропорт, основные универмаги и туристские лавки, море – все в 10-15 минутах ходьбы.  Товары очень дешевы (по израильским меркам)  - в Эйлате не берут НДС.

Путь до Иерусалима был долг и утомителен. Дорога сначала идет по пустыне, затем вдоль берега Мертвого моря – вдоль соляных разработок, пляжей,  гостиниц.  Места, впрочем, гораздо менее фешенебельные, чем у Кинерета. Сделали короткие остановки у одного из пляжей и в Масаде.  Уже темнело, когда мы  въехали в ПА у северной оконечности Мертвого моря и начали подниматься к Иерусалиму.
      От знакомого автовокзала я пешком отправился к Дамасским воротам  в Старый город на Via Dolorosa  в маленькую арабскую гостиницу, которую заприметил еще три недели назад. Спать было шумно – на Via Dolorosa гуляла арабская молодежь.

      Последнее утро разбудило меня шумом поливальных машин, убирающих остатки вчерашней воскресной оргии и золотым куполом   мечети на скале, заглядывающим в окна гостиницы. Прощальная прогулка сделала мне уже один подарок  Я забрел в Сад у могилы (Garden of the Tomb) – маленький уголок респектабельной Англии в центре восточной суеты Иерусалима. Это альтернативная Голгофа - согласно исследованиям английского ученого  этот уголок также точно попадает под библейские описания казни и вознесения Христа, как и традиционная Голгофа. Показывают и скалу – Голгофу, и пещеру, куда был отнесен Христос. Впрочем, не так важно что происходило здесь 2000 лет назад. Важно, что сейчас, откупив небольшой участок земли, британцы сделали там поистине райский уголок. Ухоженные тенистые аллеи, постриженные кусты, садовник, приветствующий тебя вежливым “Good morning, Sir” и группы англичан, чинно сидящих на лавочках и поющих псалмы. Просто так. Посидели, спели и ушли.

В аэропорт меня провожал Ибрагим, с которым мы сдружились в эти дни. Он задарим меня и наших общих друзей сувенирами, которые я распихал по карманам.  С этими сувенирами я имел большие приключения с секьюрити в аэропорту, которые, вероятно заподозрили  во мне террориста с пластиковой взрывчаткой, если бы не владение английским, ночевать бы мне в израильской кутузке до следующего самолета. С трудом прорвавшись без очереди сквозь паспортный и таможенный контроль, последним прибежал к самолету. Хорошо, что он опоздал на час. Хороший совет – не приходите в аэропорт Тель-Авива за полтора часа и не сидите пассивно в ожидании своей очереди в секьюрити.