В марте 2004 команда "Бивак экстрим" прошла на велосипедах от Якутска до Томтора (Полюс холода северного полушария). Маршрут оказался интересным, и… не таким сложным, как казалось из Петербурга. Если хорошо подготовить снаряжение и продумать график движения, то испытать себя на Якутских просторах cможет любой опытный турист. Всем опытным велотуристам, я рекомендую присмотреться к этой трассе, и вот почему: во-первых, "тракт" - уникальная дорога. Это грунтовка, идущая сотни километров, на которой весьма небольшое движение. Таких дорог в центре России нет. Во-вторых, дорога эта идет как по равнинам центральной Якутии, так и по горам. То есть маршрут получается разнообразным. В-третьих, места в Якутии довольно самобытные, и вы сможете не получая загранпаспортов увидеть своеобразную культуру якутов. В-четвертых, природа Якутии чиста, реки прозрачны! Наконец, отмечу, климат в Якутии суров. Что в этом хорошего? А то, что люди, живущие в сложных условиях, всегда готовы придти на помощь путнику. Вы можете переночевать в любом селе, остановить любую машину с просьбой о помощи, и, как правило, люди помогут вам бесплатно. Кроме того, и водители и местные жители рады вашему приезду. Все-таки, это возможность для них поговорить с новым человеком. Такого дружелюбия и гостеприимства на просторах России я не встречал, хотя был в каждом пятом населенном пункте страны.

Лучшее время для путешествия по Колымскому тракту - самый конец марта, начало апреля (до 12 - 15 числа). Мы ехали с 15 марта, и поймали еще две ночи в 38 и 45 градусов. Но у нас была цель - прибыть 26 марта на фестиваль "Полюс холода", который ежегодно проводится в Томторе. Фестиваль - дело интересное, но если говорить только о походе, то идеальное время для старта из Якутска не 15, а 22 - 25 марта.

Надо сказать, что в году 2005 последние куски зимника на участке от Якутска до Хандыги будут превращены в дорогу, и по трассе можно будет без проблем проехать и летом. Трасса будет закрываться только на время ледохода и ледостава (мостов через Лену и Алдан нет). Это происходит в конце апреля - мае. Однако ехать по тракту летом не разумно: приятная белоснежная дорога превратится в пыльную грунтовку, а воздух наполнится комариным гулом.

Экспедицию на полюс холода мы готовили два года. Ключевыми проблемами были подготовка снаряжения и авиаперелет. Велосипеды же наши принадлежат петербургскому Велоцентру, чье имя носит команда, и готовы к приключениям постоянно. Когда я пишу о том, что поход оказался проще, чем мы ожидали, то за этими словами стоит одно: хорошее снаряжение. Увы, стоимость его довольно высока. Нам пришлось закупить новые спальники (t до -32), перчатки, ботинки. С последними была серьезная проблема: сами представьте картину - приходит человек в магазин и говорит, дайте мне ботинки для езды на велосипеде при температуре минус 30 градусов. Нет таких! Пришлось купить двойные ботинки предназначенные для трекинга по снегу, которые рассчитаны на 40 градусов мороза. Команда использовала два вида термобелья Norveg: модели Active и Hunter. Пожалуй, для холодов, все-таки более теплый Hunter был лучше, особенно на стоянках. "Вторым слоем" у нас шел тонкий полартек, а сверху - мембранный костюм, который предоставила нам фирма Milo. Мембрана на них - "Акватекс", на холоде она хорошо справилась с задачей по отводу влаги, выколачивать лед со внутренней стороны курток как на "Трансбайкале-2001" не приходилось. На стоянках мы дополнительно одевали синтепоновые жилетки, а самые "мёрзкие" члены команды обзавелись пуховками. Голову мы паковали в шапки Satila Blizzard Fur из "виндстоппера" с утеплителем. Совершенно уникальное изделие - поставил бы 10 баллов из 10! Единственное - я промахнулся с размером, и самые кончики мочек ушей у меня оказались не прикрыты. Приходилось их всю дорогу контролировать, чтобы случайно не отморозить. Я справился с задачей по спасению ушей, но поморозил кусок щеки - прямо над бородой! Спрашивается, для чего я ее растил последние 15 лет? Лица мы закрывали неопреновыми горнолыжными масками - пожалуй, они лучше работают чем полартековые балаклавы, которые сильнее обмерзают изнутри. Команда была оснащена рюкзаками Трек-90 от Пик-99 - это пока не серийное изделие, шитое специально для нас: все молнии могущие лопнуть на морозе были заменены другими конструктивными решениями, а объем увеличен почти на 10 литров по сравнению с базовой моделью Трек-85. Спали мы в шатре (шит по нашим чертежам в "Снаряжении"), который если температура опускалась ниже 30, отапливали печкой.

На велосипеды нам поставили резину с 300 шипами с победитовыми наконечниками. Вот, пожалуй, тоже вещь, близкая к идеалу - любой самый неровный лед держит без вопросов! Просто забываешь, что едешь по льду! На спусках по неровной обледенелой дороге держишь 45 - 50 км/час, и даже мысль о возможности падения не возникает. Кроме того, в Велоцентре в этот раз попали в точку со смазкой: в отличие от прошлых зимних походов, наша техника не замерзала.

Если после "Трансбайкала", я честно признавал, что у нас были проблемы со снаряжением, то после этого похода должен сказать обратное: надо было бы вновь собираться в путь, я бы использовал ту же экипировку. Да и результат подтверждает: чтобы не приехать к финишу на день раньше, нам пришлось сделать радиальный выход в горы.

Перед началом рассказа об экспедиции я должен выразить благодарность Авиакомпании "Сибирь", которая стала спонсором нашей команды и доставила нас в Якутск (и обратно). По сути, именно решение "Сибири" поддержать команду открыло нам двери на Полюс холода, иначе оставаться бы нам дома, как год назад.

Итак, наша команда стартовала из Якутска 15 марта. Ребята из Федерации велоспорта Якутии устроили нам царские проводы: сделали плакат с надписью "старт", и пригласили якутское телевидение. Через день, когда телепрограмма вышла в эфир, мы превратились из велотуристов в натуральных "звезд". Каждая третья машина на трассе останавливалась, оттуда выбегали люди и просили с ними сфотографироваться, предлагали ночлег, обижались, если мы не соглашались!

Колымский тракт по новому разделению начинается в центре Якутска. Однако чтобы попасть на правый берег реки надо воспользоваться ледовой переправой (летом - паромом). Начинается она на северной окраине города. Как вы полагаете, какова "грузоподъемность" ледового моста через Лену? 30 тонн! Это больше, чем держат некоторые Петербургские мосты! Какова длина ледового моста через речку? Более 12 километров! Кстати, ледовая часть, вероятно, лучшая на всей дороге: потоки разделены снеговой полосой, как на автостраде, покрытие - абсолютно ровный лед. На той стороне располагается поселок Нижний Бестях, где трасса начинается уже фактически, а не декларативно. Первые несколько километров дорога идет в обрамлении сосновых боров, затем, по мере удаления от Лены, они сменяются лесами лиственничными. Много полей, на которых пасутся лошади. Здесь их разводят на мясо, а пасутся они самостоятельно, пастух приезжает пару раз в неделю посмотреть все ли в порядке. В первый день проехали 98 километров, и остановились в лесу в 7 км за поселком Тюнгюлю. Если же вы захотите повторить наш маршрут с минимумом полевых ночевок, то заночевать в Тюнгюлю не проблема. Гостиницы нет, но местные приглашают переночевать в школу. Приглашали и нас, пугая жутким якутским холодом. Первая ночевка и правда была самой сложной: мы не адаптировались к холоду, и 28 "ночных" градусов теплыми не казались. Кстати, маршрут пролегает так, что самая теплая точка на нем - Якутск, а самая холодная - Томтор. Будет ли по мере движения на восток холодать или нет, зависит от того, кто кого обгоняет: вы - весну, или весна вас?

На второй день характер дороги не меняется: небольшие холмы, дорога идет по насыпям, вокруг те же леса и поля. Вдруг нас обгоняет дорогой джип, откуда выходят трое людей и направляются к нам. Ну, думаю, "разборки" будут, а оружия у нас нет. Оказывается - это руководители института физкультуры, просят нас заехать к ним в Чурапчу, переночевать и поговорить со студентами. Отказаться невозможно! Проезжаем 95 км и останавливаемся в гостинице при институте. Мы - желанные гости: для нас топят сауну, нам дарят Хомус - местный музыкальный инструмент. Студенты на нас смотрят как в басне написано: "по улице слона водили наверно на показ". Среди местного населения, ночевка в лесу, да и весь наш велопробег, воспринимается как натуральный экстрим. Выясняется, что подавляющее большинство якутов зимой в лес вообще не ходит - холодно! Чурапча - большой поселок, есть несколько магазинов. Интересно, что в институте обучается 200 студентов, на которых приходится… 200 компьютеров! Заметьте - это институт не ядерной физики, а физкультуры!

За Чурапчой дорога становится немного хуже, к тому же погода "не шепчет". Не холодно (около 14 - 16 градусов мороза), но идет снег и дует противный ветер. Это совершенно не вяжется с моим представлением о погоде в Якутии: в марте здесь должно быть солнечно и тихо. Лучше уж 25 и солнце, чем 14 и снег! Через 50 км после Чурапчи есть поселок Черкех. Здесь тоже есть магазин, и если попросить, то продавцы пускают посидеть в кладовке, попить чайку. Кроме этого, в деревне есть музей политической ссылки. Интересное место. Особенно в части знакомства с историческими жилищами якутов - деревянными домами урасами, у которых стены скошены к верху - дабы не отапливать лишнего объема! На ночевку становимся в лесу в 2 км перед Боробулом. Прошли 66 км.

На четвертый день появились "раненые": Саша Кутищев жалуется на горло, у Ани распухли руки. Она поморозила их еще на Трансбайкале, и теперь они дают о себе знать. За Ытык Кёлем (райцентр, есть магазин, гостиница и музей под открытым небом) дорога круто поворачивает на север. Это самый неприятный участок на всем пути: 18 градусов мороза плюс сильный лобовой ветер. Ползем едва по 11-12 км в час. Через 35 км после Ытык Кёля достигаем Уолбы (есть магазин) - последнего населенного пункта на трассе перед длинным перегоном на Алдан. Этот перегон является камнем преткновения на пути из Якутска в Магадан. Однако вроде как дело близится к финалу: из 72 км зимника осталось не более 30. Зато, именно по зимнику ездить куда интереснее чем по трассе: никаких насыпей, откосов, обочин. Просто накатанная дорога виляющая по лесу. За день удалось пройти 86 км.

На пятый день пути добираемся до реки Алдан, и некоторое время идем вдоль нее. Затем дорога отходит обратно в лес, и выходит к реке уже в месте, где в будущем будет ходить паром на правый берег. Путь по льду Алдана тоже не короток - около 15 км. К вечеру прибываем в Хандыгу - крупнейший населенный пункт на трассе! Собственно сама Колымская трасса в ее Сталинской трактовке начинается здесь. Все что было до того - построено в наше время. По замыслу отца народов машины из Магадана, а также из приисковых поселков на Колыме должны были доходить до Хандыги, здесь грузиться на паром и идти аж до самого Усть Кута.

За Хандыгой дорога ухудшается, машин на ней становится меньше. Но "границей цивилизации" является следующий поселок - Теплый Ключ. Лучше продукты закупать в нем - дальше по трассе магазин есть только в Развилке, но он небольшой.

За Теплым Ключом начинается подъем в горы. В принципе, Верхоянский хребет, что мы пересекаем, не высок, однако низкие температуры, и обледенелая дорога также "работают" против нас. Особо крутых серпантинов нет, но и того, что есть достаточно, чтобы вдоль дороги стояли многочисленные памятники погибшим водителям, а в одном месте мы сами увидели ДТП - на обочине лежал на боку огромный КРАЗ. Его водитель к моменту нашего приезда ждал помощи более двух суток. Жалко человека - костер развести не умеет. Срубил несколько сырых берез, они, понятно, еле тлеют, он их поливает соляркой… За двое суток извел более 20 литров. Местные часто рассказывают леденящие душу истории, как водители жгут покрышки, борта, да и сами машины, чтобы не погибнуть на трассе от холода. Логичнее все-таки научиться искать сушины. Первую горную ночевку ставим в брошенной деревне Россомаха, что уже за Томпорукским перевальчиком. Когда-то здесь был дорожный пункт, и водители могли переночевать и погреться. Теперь тоже можно погреться, пустив в костер остатки деревянных домов. Самый интересный участок пути начинается за поселком Развилка. Горы подходят все ближе, и сжимают дорогу. Прижимы здесь имеют имена: Желтый прижим, Черный прижим, Ласточкино гнездо (по преданию здесь было гнездо пулеметчика, который расстреливал бегущих из лагерей зэков), Заячья петля. Для ночевки находим охотничий домик на реке Атмоле (буквально 300 метров от дороги). За день прошли 75 км по горам, что вполне неплохой результат.

На девятый день забираемся на водораздел. Позади теплая центральная Якутия, впереди - полюс холода - Оймяконское нагорье. Полюс - это не точка, а целя область, которая началась для нас с метеостанции Восточной, стоящей прямо на водоразделе. У станции 22 градуса и жуткий ветер. Конечно, именно здесь нас застает поломка. Пустяк - прокол камеры, однако, менять в таких условиях не подарок. Для того, чтобы найти ночлег, проезжаем еще 25 км, и находим уютную полянку в лесу. Вечером анализируем график и видим - мы впереди почти на день!

Утром дня десятого я почувствовал, что только что-то форсмажорное может нам помешать приехать в Томтор! Маршрут по сути пройден. Это успокаивает - уж слишком бурными были наши проводы, чтобы не добраться до конца маршрута! Проезжаем всего 30 км до поселка Кюбюме, и устраиваем радиальный выход в горы на пол дня. Кюбюме - поселок с печальной судьбой. Несколько лет назад здесь закрыли дорожный участок, и по-сути, закрыли поселок, остановив котельную. Самое печальное - за два года до этого, люди переехали из бараков и хибар в красивые современные малоквартирные дома! Пожили два года и… все. Кто-то уехал, а кто-то вернулся обратно в хибары, которые отапливаются от обычной печки. Такой вот прогресс на рубеже 21 века.

За Кюбюме дорога ухудшается. Мосты полуразрушены, и машины их объезжают по льду, летом - вброд. Если летом пройдет дождь - можно застрять на несколько дней, пока вода не спадет. Зимой во многих местах образуются опасные для машин наледи. На 45 километре за Кюбюме хутор. Здесь живет Гуцул - хороший, гостеприимный человек, у которого можно попить чайку и погреться в доме. Гуцул живет скажем прямо, без роскоши, но нам в дорогу хотел дать все чем богат, от молока до мяса! Хороший человек! И не скажешь даже, что у него на счету 4 убийства и 37 лет лагерного стажа! Дальше по трассе на реке Агаякан гидрологическая станция (буквально пара домов), а более менее приличный поселок Ючюгей, есть лишь в 60 км от Томтора. Рядом с ним в лесу мы и становимся на последнюю ночевку. Вечер очень холодный - местные говорят, что было минус 45. Но к утру натянуло облака, и стало теплее. Последние 60 км едем с большим трудом - команда морально выдохлась. Проедем 10 км - стоим, отдыхаем. Чувствуем окончание пути! Наконец, дорога забирается на перевальчик, делает несколько поворотов вниз и мы вылетаем на окраину поселка Томтор! Еще немного и мы у цели: вот она стела "Полюс холода"! маршрут закончен!

Нас вновь тепло встречают местные, и даже просят побыть в жюри местного конкурса мисс "Полюс Холода". Грех отказать, я становлюсь председателем жюри, Аня почему-то остается в доме. Удачный финал для зимнего велопохода!

Из Томтора мы вернулись в Якутск на машине, съехав, кстати, один раз в кювет. Все таки для машины эта трасса опаснее, чем для байка. Нельзя не сказать, что кусок дороги за Томтором в сторону Адыгаллаха не поддерживается в зимнее время - его не чистят, и участок в 70 км подвержен сильным перемётам. Так что, если в ваши планы будет входить проезд дальше в сторону Магадана, то состояние дороги надо выяснить заранее!

Всего пройдено 923 км за 12 ходовых дней. Минимальная температура ночью: -45 градусов по Цельсию, максимальная днем: -14 градусов по Цельсию. На маршруте было 5 проколов, сломан один велобагажник.

Состав команды: Илья Гуревич, Михаил Каменцев, Анна Кононова, Павел Милькин, Александр Кутищев.

Текст: Илья Гуревич
Фото: Павел Милькин, Илья Гуревич и Александр Кутищев