Там по периметру стоят фонари
И одинокая гитара поет…

В марте 2003 года состоялся поход - тренировка перед предстоящей нашей команде в марте 2004 года экспедиции к полюсу холода - в поселок Оймякон. Места, по которым прошла команда, получившая с марта 2003 года название "Бивак-Экстрим", были довольно печальными: республика Коми и север Пермской области - места, знаменитые в первую очередь островками архипелага ГУЛАГ, расположенными на этих территориях.

Для начала немного расскажем о команде. Команда "Бивак Экстрим" образована сразу тремя структурами: "Федерацией путешественников", клубом "ВелоПитер" и "Велоцентром Бивак". Цель команды - реализация оригинальных и сложных велосипедных экспедиций. Команда образована на срок 2 года, и должна осуществить 4 экспедиции. Первая - та, о которой идет речь. Вторая - "Полярный Урал - 2003", он же "тестдрайв в тундре", Третья - "Полюс холода 2004". Маршрут четвертой находится в стадии разработки, но предполагается пересечение степей западного Казахстана и плато Устюрт по бездорожью от Каспийского моря до Аральского.

В команде 6 человек, из которых в "Приуралье" принимало участие пятеро.

Руководитель - Илья Гуревич   Штурман - Михаил Каменцев
Павел Милькин - ответственный за график движения.	Завхоз - Анна Кононова	Механик - Александр Кутищев

Команда выступает на велосипедах, принадлежащих "Велоцентру Бивак", и которые готовятся в нем по специальным программам. С одной стороны это - серийные машины, как правило "MARIN", с другой - они проходят подготовку в Велоцентре. В частности, на байки ставятся фирменные Велоцентровские колеса и багажники. Колеса на спицах 2,3 мм прошедших холодную ковку, на двойных ободах. Сколько мы уже прошли на таких колесах, да еще с грузом (а меньше 20 кг веса у нас практически никогда не бывает, за то бывает 30кг), да по бездорожью - никогда даже восьмерки не было! Кроме этого байки полностью перебираются, проверяются все узлы, смазываются. Байки наши тестовые, и Велоцентр пробует на них различные узлы и детали, получая информацию о том, что и как "ходит". Для похода по Приуралью был подготовлен один тестовый байк Author Basic, который наряду с Marin без проблем прошел маршрут. Author был "посажен" на усилиенные колеса взамен родных, была заменена часть оборудования. Никаких проблем с техникой не возникало.

Команда экипирована новыми рюкзаками - совместной разработкой "ВелоПитера" и конструкторов "ПИК-99". Это однообъемные велорюкзаки профессионального класса, рассчитанные на 90 литров вместимости, с лямками для длительной переноски рюкзаков на спине, с внешними креплениями для пенки, топоров и насосов, с накладными объемными карманами. Рюкзак пошит из кордуры, на прочных нитках и с хорошими молниями.

Итак, перейдем к рассказу о "Приуралье-2003".

Задумка маршрута была такова: команда высаживалась в Ухте, затем в течении нескольких дней проезжала участок хорошей асфальтовой, дороги (разумеется покрытой в это время года льдом или укатанным снегом), затем выезжала в верховья реки Печоры. Далее нам предстояло перебраться в верховья другой реки - Колвы. Если Печора несет свои воды в Ледовитый океан, то по Колве можно добраться аж до Каспийского моря. Что значит "перебраться?". Перед стартом экспедиции у нас не было данных о наличии здесь зимника, или какой либо дороги в любом виде. Часть наших информаторов говорила: "Есть зимник! Да такой, что жигули проехать могут!". Другая часть утверждала: "Нет зимника! Снега там по шею (по пояс, по грудь и так далее), пройти невозможно!". В результате мы пришли к выводу, что принципиально существуют такие варианты:

а) если есть зимник, то мы по нему едем, как бы он ни шел, главное, чтобы на юг.
б) если зимника нет, но есть колея прошедшего здесь месяц назад трактора, след от снегохода буран, более менее заметная лыжня, наконец, то мы пойдем по ней пешком до узкоколейной дороги. В этом случае получалось 25 км полного бездорожья + около 40 км по узкоколейке.
в) если ничего нет, но снег позволяет идти - пойдем до дороге по GPS
г) если ничего нет, и снега столько что идти по нему совершенно невозможно, то пойдем запасным вариантом - вернемся чуть назад и поедем на Сыктывкар по зимнику, который точно есть.

После перевала в верховья Колвы, нам надлежало проехать по проселку-полузимнику до Ныроба, откуда начиналась последняя часть нашего маршрута. Ныроб, Чердынь, Соликамск, Усолье - древние города и поселки приуралья. Дороги здесь уже проезжие, и мы планировали ехть от одной достопримечательности до другой, ночевать в гостиницах, посещать музеи - "расслабляться" одним словом, выполняя культурную программу. Весь маршрут получался 700 км. Следует также сказать, что на "перелазе" существовал раньше так называемый Екатерининский тракт - дорога проложенная " в незапамятные времена". В идеале хотелось проехать именно по ней, с другой стороны, кто помнит как он шел? :)

Летом в районе предполагавшегося путешествия велотуристы ходят, более того, группа прошедшая близкий к нашему маршрут даже завоевала серебрянные медали чемпионата Москвы по спортивному туризму. Однако на нашу просьбу выслать нам отчет, ребята не среагировали. Видать завоевать медали важнее, чем поделиться информацией с коллегами. С другой стороны, чего стоит летняя информация зимой?

День ноль. Ухта.

К началу маршрута, на станцию Ухта поезд прибывал вечером. В этой связи было решено переночевать в гостинице или в Ухтинском турклубе. Не очень хотелось смущать ухтинских коллег... но только мы вышли из поезда, как увидели людей из Ухтинского клуба, которые специально приехали встречать нас к поезду! Такого гостеприимства я не ожидал! Нам помогли выгрузиться, и сопроводили до клуба, где мы с комфортом разместились сразу в трех комнатах! Ухтинцы - люди удивительно гостеприимные - что бы мы не сказали, они сразу начинали дейстовать. Рассказали об идее маршрута - тут же начались поиски книги об этих местах, заикнулись о зимнике - сразу разыскали человека, который зимой ходил по нему, правда пешком. Из состоявшегося телефонного разговора выяснилось, что, по крайней мере, два года назад никакого зимника не было, а снега было столько, что шедший в декабре человек проваливался по пояс. Не очень окрыленные, мы легли спать. Утром - старт.

День один. 11.03.2003. Долгая дорога на юг. 92 км.

Если посмотреть на карту, то наш маршрут вытянулся с севера на юг, чуть-чуть забирая к востоку. Ухта - самый север. Утро, тем не менее, выдалось солнечным и теплым. Дул сильный встречный ветер. Первые несколько километров от города, примерно до поворота на Сосногорск, дорога - асфальт. Затем он сменяется укатанным снегом. Нам - все равно, даже, пожалуй, лед лучше. На скорость не влияет, зато не слышно злобного треска 3 000 шипов: на каждое колесо - 300, на байк, соответственно 600, на команду - 3000. Едем по местам печальным: северный довольно низкий лес, ели да березы. Из достопримечательностей лишь большие плакаты, рассказывающие об истории освоения этих земель. Оказывается, именно здесь зародилась газовая отрасль страны: была пробурена первая промышленная газовая скважина, проложен первый газопровод, построен (в годы войны) первый завод по производству трехуглеродного топлива. Завод работает и по ныне - зрелище не то что жуткое, а просто кошмарное. Черные клубы дыма от завода видны на десятки километров, лес рядом с ним весь покрыт сажей. Видно, что завод строили 60 лет назад.

Проехали 92 километра и остановились на стоянку в месте, где к нашему шоссе на Троицко-Печерск примыкает зимник на Сыктывкар. Стоянка в лесу в марте месяце в республике Коми - это целый аттракцион. Останавливаемся на обочине, одеваем бахилы. Затем, я надеваю рюкзак на плечи и пытаюсь пройти до леса. Дело это не простое, я проваливаюсь по пояс, затем ногой обрушиваю снег спереди, делаю шаг. Затем вновь ногой обрушиваю снег - и еще шаг. На первой стоянке между дороги и лесом был насыпан огромный бруствер из снега. Перебираясь через него, и проваливаясь по пояс, я даже пару раз навернулся, попадая лицом в снег (давил тяжелый рюкзак). Но вот - граница леса. Здесь тоже снега много, но уже не по пояс, а просто "заметно выше колена". Ставим палатки, роем яму под костер. Палатки покоятся на толще снега. Что там под ним? Коряги? Пни? Не известно - но спать мягко. Костер тоже горит глубоко внизу, в окружении метровой глубины ямы. Лопаты у нас нет, поэтому копаю я котлами. Место выбрано неудачное - поднимается ветер и становится холодно. Погода - полный отстой. Днем +2, ночью минус 4. Тучи. На фотографии что справа изображена картина: "Александр Кутищев, стоя по пояс в снегу, подает байк Анне Кононовой, которая стоит на дороге". Холст, масло, картинная галерея "ВелоПитера". Именно так мы продирались к месту стоянки и от него. Взятые бахилы оказались весьма кстати. Дам полезный совет: поедете в следующий раз в поход, не забудьте взять с собой именно бахилы, а не гамаши! Все таки бахилы - вещь!

День два. 12.03.2003. Троицко-Печорск. 86 км.

Весь день мы пилили по шоссе в юго-восточном направлении сопротивляясь встречному ветру. Не смотря на оттепель и проглядывающее иногда весенее солнышко, дорога все равно полностью покрыта льдом. Сказать что было интересно ехать - значит соврать. Правду сказать, рельеф стал заметнее: горки, горки, горки. Проезжаем поселки, навевающие печальные размышления. Бараки, опять бараки, полуразвалившиеся дома, вновь бараки... Как люди в такой тоске живут? С другой стороны, вероятно живут не так плохо - снабжение в магазинах отменное.

Вдоль дороги тянутся газопроводы, вносящие некоторое разнообразие в унылый пейзаж. Трафика на дороге почти нет, но мы вглядываемся в номера проходящих машин в надежде понять: есть ли зимник или нет? Ведь зимник ведет из Коми в Пермскую область, а значит, если по нему ездят машины, то можно увидеть номера из других регионов страны! С другой стороны, это не 100% логика - машины могут заезжать и со стороны Сыктывкара, то есть с нашей стороны...

К вечеру прибываем в Троицко-Печерск. В поселке есть гостиница. Загадываем: если есть горячий душ (мы грязные еще с поезда) - останавливаемся, если нет - продолжаем ехать. В гостинице - просто роскошь. И душ и ресторан, в котором можно поесть за 50-70 рублей. Забираемся в номера и весь вечер проводим в шутках типа: "команда Питерских экстремалов на второй день пути, испугавшись мороза в 2 градуса ниже нуля спасается в гостинице".

День три. 13.03.2003 Комсомольск на Амуре. 90 км.

Ранним утром, восполнив запасы продовольствия (а мы рассчитывали на автономку в пять дней), собираемся отбыть дальше на юг. Паша ходит "никакой" - у него начинается ангина. Обычно в зимних походах народ не болеет, так как организм человека мобилизуется к больбе с холодом. Но тут, расслабившись в гостинице, мы дали ему (организму) слабину. Он почувствовал: "болеть можно!" - и начал. Приняли меры по спасению Паши - выдали ему ударную дозу витаминов, еще каких-то колес. На каждом привале Паша полощет горло. Едем по 10 км - проезжаем "десяточку" - привал на 5-7 минут. Замечательная традиция внедренная как раз Пашей. За Троицком места пошли очень красивые: леса стали сосновыми (временно), количество машин на дороге еще снизилось, а вот холмики остались. От Троицка до Комсомольска на Амуре (так мы называли Комсомольск на Печоре), никаких поселков нет. Дорога тщательно обходит их стороной. Здесь заметно, как дорогу строят. В Ухте нам говорили, что асфальт не доходит до Троицка, дальше народ утверждал, что асфальт кончается сразу за Троицком, потом в самом Троицке нам поведали, что асфальт не доходит 40 км до Комсомольска. Где кончается асфальт в настоящее время сказать трудно - нам его было не видно под слоем льда. Но похоже он не доходит до Комсомольска всего 20 км. Возможно следующая группа, которая последует этим маршрутом (летом), увидит асфальт уже и в Комсомольске.

Поселок Комсомольск производит определенное впечатление. На зданиях все еще висят лозунги: "Не допустим отстающих в строю" - звучит очень по велосипедному. В Комсомольске жители уже кое что слышали о зимнике. Версии расходятся от "При коммунистах был", до "да там на жигулях ездить можно!". Конкретных данных пока что нет. Зато есть сильный гололед. Представьте себе картину: по гололеду на центральную площадь поселка въезжают 5 байкеров, лихо подруливают к магазину. Слезают с байков и ... начинают поскальзываться, выписывая странные кульбиты. Шипы однако! В наш лексикон прочно входит выражение: " тяжело без байка на льду".

Пополнив запасы отправляемся дальше. Дорога стала уже, а места - красивее. Стоило нам начать присматривать место под стоянку, как лес тут же стал "противным" березово-еловым. Но теперь мы опытнее: прямо с трассы высматриваем сушину, и останавливаемся недалеко от нее. На фото: палатка в снегах Приуралья. Не очень хорошо видно, но палатка стоит на высоком снежном постаменте. Довольно удобно: встал, свесил ноги - и переобуваешься.

День четыре. 14.03.2003 Момент истины.

Переночевав за Комсомольском в лесу, мы вновь вышли на трассу. Видно, не смотря на лед и снег, что дорога здесь приличная. Много приятных холмов. Традиционно дует сильный встречный ветер. Добираемся до Якши - последнего поселка на территории Коми. Я в леспромхозе уточняю о зимнике: здесь дают уже 100% информацию: зимник есть, даже рисуют мне схемку как его найти. Посещаем магазин... вновь встречаем изобилие. Да, стоим тут "чертегде" - бананы и яблоки наворачивам. "Экстрим и автономка", ничего не скажешь. За Якшой в течении 24 км идет приличная дорога, на 25 ом километре за мостом - развилка. Налево идет дорога на Курью, направо - зимник.

Конечно, зимник - не шоссе, но он находится в очень приличном состоянии. Я испытываю смешанные чувства: с одной стороны, здорово, что зимник есть, и мы проедем таки в Пермскую область, которая манит нас древними городами. С другой - ехать по зимнику такого качества... это довольно далеко от того, что в моем понятии называется экстримом. Все же, я надеялся что мы будем "прорываться" по пояс в снегу, или по крайней мере сильно колбаситься на жуткой дороге. Правду сказать - шипы уничтожили 2/3 всего экстрима. Конечно, раньше, когда шипов у нас не было, или были "символические", мы не могли с легкостью ездить по 90 км по зимним дорогам, а с горочек спускались "крадучись". Теперь - лети как по асфальту!

Проехали 7 км по зимнику, остановились на развилке. Я погрузился в раздумья: куда ехать? Как спасти поход? Может быть "срезать" кусок по азимуту черз лес? Вроде глупая идея. Не резать - так мы пролетим весь зимник часов за 5 - 6... было б ради чего тащиться на Урал. На наше счастье на встречу нам прошел гусеничный трактор. Так как температура стояла едва ли не плюсовая, то этот агрегат перелопатил поверхность дороги, и ехать стало тяжело, а временами невозможно. Ну хоть что-то. Пытаемся ехать кусками - где то по остаткам твердой колеи, где-то по довольно мягкой серединке дороги. Что приятно - дорога очень красивая, так и вьется с холма на холм, ехать не скучно.

На ночь останавливаемся в лесу уже на территории Пермской области.

День пять. 15.03.2003. "Там по периметру стоят фонари, и одинокая гитара поет"

Утром Паша встал никакой. Вернее "никаким" он был на прошлом привале, а в этот день Паша встал "ваще никакой". Настроение мрачное, рассказывает о том, как его бронхиты переходят в воспаление легких. Хорошие рассказы - мороз по коже. В голове уже бегают мысли: а что мне делать, если у Паши и впрямь начнется воспаление легких? Такую болезнь в палатке не вылечишь, да и сама она не пройдет. А если пройдет, то вместе с Пашей... Типун мне на язык. Впрочем, пока об этом говорить рано - у Паши только бронхит. Если раньше Паша всегда маячил впереди колонны, теперь Паша - хвостист. Плетется где-то сзади.

Ехать, тем временем, интересно. Холмы, леса. При помощи GPS отсчитываем расстояние до точки, от которой, как мы считали, пойдет хорошая дорога. Вот остается 7 км, вот 3. Вот где-то здесь... От зимника отходит одинокая колея на деревню Черепаново... Оказывается, мы едем по хорошей дороге, а отвилка - просто непроезжая! Едем дальше - впервые в походе встречаем места действительно красивые: холмы, сосновые леса! Спускаемся к реке Колве и въезжаем в пределы деревни Петрецово. Впрочем, деревни нет, есть зона. По слухам, та самая, про которую и сложена песня Сергея Наговицына "Потерянный край". Говорят и он сам сидел именно тут.

Останавливаемся у зеков в бытовке перекусить. Люди все больше хорошие, век воли не видать! Одному до выхода 2 месяца осталось - как раз в мае домой! Другому еще "сидеть и сидеть". Занимаются зеки лесоповалом, а бытовка - при складе ГСМ, сюда машины приезжают на заправку. Шофера, тоже зеки, сказали: "То что вы, ребята, зимник проехали - это ерунда. Его нефтянники чистят. Вот отсюда на Ныроб - вот тут действительно ... ну, культурно сказать, "плохая" дорога".

Здесь мы приняли волевое решение: оставить Пашу дожидаться попутку (он ждал ее два дня). Почему нет? Зона вроде хорошая, в подсобке - тепло, люди отзывчивые... с понятиями.

Оставшись вчетвером двинулись дальше. Да. Славно было ехать по зимнику. Здесь - другое дело. Убитая дорога покрытая слоем размешанного снега. Из первых 10 км, около 8 - просто шли пешком. Проехали зону Трактовую. Красивая зона - ее как на ладони видно с дороги. Бараки, вышки, пять рядов колючки. Грех не полюбоваться! Мы с Аней привычные к "большому замесу" оторвались от Миши и Саши минут на 20. Пока ждали их, на зоне что-то объявили в "матюгальник", и зеки гуськом побежали из одного барака в другой. Ужинать что ли? Надо у Паши спросить - он теперь знает распорядок жизни на зоне.

Остановились за зоной примерно в полутора километрах. Если в других местах снега было много, то здесь - просто немеряно. Рою яму под костер. Ухожу в снег по пояс - земли нет. Копаю дальше. Вот, наконец, земля. Высота снега - чуть ниже чем по грудь. Зато костер не будет виден с дороги!

День шесть. 16.03.2003. Охота пуще неволи.

Утром заболела Аня. Вернее она заболела еще давно, но боролась с болезнью. Симптомы как у Паши: горло, кашель, плохое самочувствие. Не поход - а лазарет на двух колесах. Что делать? Аня просится в тепло. Легко сказать, тепло! Сегодня первый день когда дует попутный северный ветер. Соответсвенно стало прохладнее. Где тут тепло взять? Делать нечего - надо ломить в Ныроб... Но до Ныроба без малого 80 км, а мы вчера по этой дороге 12 км шли почти 4 часа... Что ж, надо пытаться. Если не доедем - встанем в лесу. Аней больше, Аней меньше... День зато прекрасный - солнышко, легкий морозец.

Проезжаем зону Верхколва. Дорога дикая, но до 90% можно ехать. Разговариваем с шофером машины (Камаз лежащий в кювете). 40 км этой дороги они едут 6-7 часов. В целом чуть медленнее нас, но не на много. Проезжаем деревню Ракшер. На спуске к реке я не по делу разгоняюсь, переднее колесо попадает в занос и я отправляюсь в полет. Думал, что пролетел метров 20, оказалось заметно скромнее. Но ушибся не хило. Хороша наша резина, конечно, но да не в тех случаях, когда внезапно на спуске появляется сугроб.

Переезжаем еще пару раз Колву по ледовым переправам, помогаем вытащить два уазика и продолжаем двигаться вперед. Аня держится из последних сил. По мере приближения к "цивилизации" дорога улучшается, и вскоре выезжаем на "лесовозку" в хорошем состоянии. Дорожка чищенная, ехать по ней заметно легче. Проблема у нас одна - успеть выехать на дорогу такого качества, по которой можно ехать в темноте. Мы знаем, что есть гостиница в Ныробе, куда можно сложить Аню - Помераню, но доехать до нее засветло кажется проблематичным. Все таки местные дороги не из числа тех, по которым можно рассекать с легкостью в потьмах, даже с фонариком.

Если покрытие лесовозки становится лучше, то рельеф - заметно круче. Дорога отходит от Колвы и идет к "трассе" Ныроб - Вижай. Набираем метров наверное 250 и едем по верхам. Первые признаки заката настигают нас на развилке с упомянутой дорогой. Еще 20 км до села. Удивительно, но факт: Ныроб представляется нам столицей, грандиозным населенным пунктом, центром мироздания. На самом же деле - это жуткая дыра, место, где цивилизация кончается. Собственно село разрослось благодаря созданию системы лагерей на севере Пермской области. Ныроб (здесь тоже есть зона), является как бы диспетчерским пунктом - отсюда идет снабжение зон. За 10 км до села я забираю себе Анин рюкзак. Велосипед становится плохоуправляем. Мой рюкзак - килограмм 18, плюс анин - еще 12-14. Да центр тяжести высоко - рюкзаки один на один сложены! Весь народ посылается мной в атаку на отель, а я спокойно как верблюд с двумя горбами тащусь по дороге. Темнеет. Как всегда, кончается фонарик. Посветит секунд 20 - и кранты. Тем не менее, в отель принадлежащий системе ГУИН приезжаю буквально на 5-10 минут позже основого народа. Да, кстати, места перед Ныробом - потрясающей красоты! Сам Ныроб - село весьма интересное, о его достопримечательностях будет сделан рассказ в разделе "Другие миры" сайта "Малые города России"

Все, приехали. На два дня раньше графика. Ныроб - это начало цивилизации. Отсюда начинается наша культурная программа: музеи, монастыри, гостиницы. Есть некоторое ощущение разочарования от пройденного. Для чего тащили с собой провиант на 5 дней, когда автономки оказалось едва ли двое суток? С другой стороны, дает о себе знать и уровень нашей подготовки. Года два назад такой маршрут наверное не показался бы нам простым.

День семь. Дневка.

Утром мы посадили Аню в автобус и отправили болеть в гостиницу в Чердыни. Сами поехали своим ходом. Расстояние всего 45 км. Дорога очень красивая. Первые километров 15 от Ныроба идет грейдер, дальше - асфальт. Ну, совсем цивилизация. Рабочие говорят, что скоро асфальт дойдет и до самого Ныроба. Дорожка красивая, холмистая. Теперь нам кажется, что лежащая впереди Чердынь - вот настоящий центр цивилизации! Хотя это не более чем самый северный районный центр Пермской области. Куда меньше по размеру, скажем, нашего Лодейного поля. Еще недавно на этой дороге не было мостов - паромы летом и ледовые переправы - зимой. Теперь - везде мосты! Так, кусок за кусочком и исчезают "дикие края". Может, через несколько лет соединят дороги Коми и Пермской области, и велосипедистам здесь делать будет нечего? Впрочем, года три - четыре еще точно дороги не будет. Слишком много надо сделать! Так что, как говорят: "Спешите видеть!"

Не доезжая до Чердыни километров 10 нас гудками останавливают два камаза. Батюшки, какая встреча! Паша едет домой! Прождав попутку два дня Паша наконец-то едет в сторону дома! Ему стало лучше, хотя болезнь не прошла. Лечение в зоне пошло ему на пользу!

Чердынь - один из старейших городов Урала, о его достопримечательностях можно сочинять баллады. Подробный рассказ о Чердыни будет опубликован на сайте "Малые города России", а пока что - посмотрите на две фотографии.

День восемь. Последний бросок на юг

Утро этого дня поставило перед нами серьезный вопрос: что делать со штурманом экспедиции Каменцевым Михаилом Игоревичем. Дело в том, что утром восьмого ходового дня, из четырех участников экспедиции болело трое: Аня продолжала бронхитить, я отравился какой-то пакостью, у Саши начало болеть горло. И только один Миша был бодр и весел. Я предложил коллегам дать Мише в глаз, чтобы у него тоже что-нибудь болело, и он не отрывался от коллектива. Предложение, впрочем, принято не было, и мы поехали на юг. Развели демократию в походе - житья нет! Будь моя воля, уж я этому здоровяку показал бы как не болеть, когда все болеют.

Нам надлежало пройти около 100 км до Соликамска. Первые километров 15 дорога красивая, затем - скучное шоссе. Шипы по шоссе катят все таки отстойно, что и говорить. Мне что-то совсем худо. Больная Аня обо мне заботится. Кое-где по ровному асфальту я даже иду пешком. К концу дня полегчало, мы перекусили в кафе и последний участок до города рванули в хорошем темпе.

Соликамск, а вернее его северный пригород Боровск (Ыфтино) произвел на нас жуткое впечатление. Злобные люди, разбитые грязные дороги и кварталы многоэтажек. Для нас, людей едва вышедших из леса, это было шоком. Зато в номере был душ! Довольно приятно принять душ после 6 дней скитаний.

День девять. Соликамск.

День разделился на две части: осмотр достопримечательностей Соликамска и проезд под штормовым встречным ветром в Березники - конечный пункт на маршруте. В Соликамске есть потрясающе интересный деревянный солеваренный завод! Он был построен в конце 19 века, и часть его сохранилась до сих пор. Деревянные цеха, рассолоподъемные башни, огромные печи, и исключительно интересная экскурсия. Остальные музеи Соликамска где мы побывали, осмотра не заслуживают. Но завод... Буду следующий раз в этих краях - пойду еще раз. С душой сделано!

От Соликамска до Березников каких-то 35 км, но нам мало не показалось. Дул жуткий ветер, разумеется встречный. Дорога, впрочем, довольно интересная: холмики, терриконы по сторонам. В Березниках нас встречали в клубе "Серебрянные спицы" очень хорошие люди. Спасибо им, а особенно Вере Павловне за прием и ночлег. Весь вечер долго говорили о планах: Бабиновская дорога, Полярный Урал, Северный Урал, Южный урал... Хорошо жить на Урале! Куда не поедешь - везде Урал, а Урал я вам скажу... Нет, не скажу - езжайте смотреть сами. Замечу только, что Урал - мои любимые горы.

День десятый. Отъезд.

Утром наша команда разделилась на людей культурных и бескультурных. Культурные (я и недобитый здоровяк Миша Каменцев) встали пораньше, сели на байки и поехали осматривать Усолье - старинный полузатопленный городок на другом берегу Камы. Бескультурная часть команды в лице Ани и Саши осталась дрыхнуть в клубе. Саша весь поход мечтал поспать утром! С чего бы это? Вставали вроде не рано - в пять утра. Зато ложились сразу после "Спокойной ночи малыши".

Усолье место интересное и трагичное. Где будет о нем рассказ? Да, угадали - на "Малых Городах России" . А здесь пара фотографий. У реки Камы есть два берега, один и второй, или, если угодно, правый и левый. И вот как они выглядят.

Из Березников двумя электричками добрались до Перми, здесь пришлоь перекантоваться ночь на вокзале и убыть в Питер утренним поездом. В целом получилась достойная тренировка перед "Полюсом холода 2004"

СПАСИБО "ВЕЛОЦЕНТРУ "БИВАК" ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ ТЕХНИКУ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКСПЕДИЦИИ.

БЛАГОДАРИМ ФИРМУ "ПИК-99" ЗА ПОШИВ ВЕЛОРЮКЗАКОВ "ТРЕК-85" С УЧЕТОМ ВСЕХ НАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ.