kolonel

  • Публикации

    7
  • Сообщений в день

    0,01
  • Зарегистрирован

  • Посещение

О kolonel

  • День рождения 18.02.1963

Дополнительная информация

  • Имя
    Сергей
  • Адрес
    Липецк
  • Род деятельности
    пенсионер
  • Интересы
    летать люблю

Посетители профиля

254 просмотра профиля
  1. Финляндия. Июль 2014 Мысль попутешествовать на велосипеде родилась в моей голове лет 40 назад, и вот, прошлым летом она вновь всплыла из глубины сознания, теперь уже в более конкретной форме — попутешествовать на велосипеде по Финляндии. Поделился задумкой с друзьями-товарищами, желающих присоединиться набралось аж 15 человек. Закупили хором 10 шт. хороших велосипедов… Но в процессе подготовки, по разным причинам (жёны, дети, деньги, работа, бизнес, здоровье…) отсеялись 14 чел. и понял я , что еду в одиночку. Сначала расстроился, а потом наоборот, нашёл в этом много положительных моментов, и с энтузиазмом двинулся в путь… Доехал до Питера в плацкартном вагоне поезда Махачкала-Питер, далее на электричке до Выборга, потом на «дизеле» до Светогорска. Сел на велик и порулил через границу. Границу пересёк за 10 мин., проблем никаких при этом не было, финский офицер спросил на чём еду, где собираюсь жить и есть ли у меня деньги — ответил, что еду на велосипеде, жить собираюсь в палатке, перечислил предполагаемый маршрут и показал наличные евры. Финна это вполне удовлетворило, он поставил печать в паспорт и пожелал счастливого пути. Первый город на моём пути был Иматра, что в 10-12 км от границы, решил в нём остановиться в кемпинге «Иматран Кюляпюля кемпинг» (прочитал ранее в книжке , что есть такой), в поиске его накрутил по Иматре и её окрестностям 50 км, оказалось , что этого кемпинга уже не существует. Но зато есть другой, в 2 км от плотины, на островке, называется «Фиш Центр», там и остановился на ночлег бок о бок с весёлыми немецкими туристами, с ними в компании, под пивко с колбасками посмотрел финал чемпионата мира… Жизнь была прекрасна… В дополнение к вышесказанному, проживание в своей палатке в кемпинге «Фиш Центр» стоило мне 16 евро, из них 12 евро за палатку и 4 евро за человека. Итак, 14 июля, утром попрощавшись с весёлыми и добрыми немецкими туристами, двинулся в путь. Ехать по большим прямым дорогам в компании фур и прочих автомобилей не хотелось, решил ехать по кривой, но живописной лесной дороге 3981, среди пения птиц, озёр, ягод… Поиски выезда на эту сказочную дорогу занял 2 часа — финны понастроили огромное количество автодорог с многочисленными развязками-завязками. Но, в конце-концов я вырвался на «оперативный простор» и прибавил хода… В планы на тот день входило проехать ~80 км до города Париккала и там встать на ночлег в каком-нибудь кемпинге. Благополучно доехал до Париккалы, в городе случайно и очень кстати натолкнулся на веломагазин — мне нужен был велозамок, продавец с радостью меня обслужил и сообщил, что ближайший кемпинг находится ( N 61 градус 47,725 минуты ; E 29 градусов 17,526 минуты) в 40 км от Париккалы по дороге на Савонлинну, в общем вот так с шутками-прибаутками я и проехал в этот день 120 км, и встал на ночлег в кемпинге за 18 евро, помылся в душе, пообщался с русским велотуристом-одиночкой, при этом очень кстати пришлась водка с перцем припасённая ещё из дома (один из выводов похода — сала и водки с собой надо брать больше), и лёг спать, как говорится «без задних ног». Описание следующего этапа мого путешествия будет ниже. А пока общее впечатление о кемпингах, питании… При планировании путешествия, рассчитывал, что буду ночевать в палатке, либо на дикой природе «где придётся» либо в кемпингах. На деле, все мои ночёвки были в палатке на территории кемпингов. Стоимость ночёвок стоила от 5 до 19 евро, в зависимости от «крутизны» кемпинга, но во всех кемпингах были: душ, туалеты, кухни, сауны, пляжи. Всем этим можно было пользоваться неограниченно без дополнительной платы. Во всех кемпингах, кроме того, что по 5 евро, был wi-fi. Питание своё организовал следующим образом: вечером готовил на кухне рис (гречку) в пакетиках или картофельное пюре из пакетов — с российским салом (пока не кончилось) и местной салями, елось очень хорошо и оставалось ещё на утро, ну и чай, само собой, с плюшками. Чай заливал утром в питьевуху. В течение дня по ходу съедал пару горстей изюма и запивал холодным крепким чаем. Через каждые 10…15 км делал привал на 10 мин., при этом съедал по паре горстей земляники или черники (там этой ягоды в это время море, вдоль всех дорог). Приезжая в конце дня в очередной кемпинг, на ресепшине или в близлежащем магазине покупал банку пива, иногда две. С погодой очень повезло, все дни были солнечными, только два раза пришлось в пути на 1,5…2 часа воспользоваться тентом, когда небеса разверзлись и дождь хлынул как из ведра… 15 июля, утром в кемпинге посетил сауну и двинулся дальше. На этот день больших пробегов я не планировал, до ближайшего кемпинга в Савонлинне было 54 км (N 61 градус 51,711 минут; E28 градусов 48,362 минут), а по пути я планировал заехать в городок Керимяки посмотреть самую большую в мире (как уверяют финны) деревянную церковь и посетить с экскурсией крепость Олавинлинна, расположенную на островке посреди города Савонлинна. Задуманное реализовал на 100%, и церковь посмотрел и снаружи и внутри и крепость и по городу проехался. Особо не устал. По приезду в кемпинг, традиционный бокал пива (миль пардон) на ресепшине , душ, ужин, поплавал в озере. За ужином душевно пообщался с супружеской парой из Швейцарии про Финляндию, велосипеды, Украину, Крым и Путина… 16 июля путь лежал до кемпинга в г. Юва. Прямыми дорогами, по прежнему, ехать не хотелось — поехал кривыми окольными, местами грунтовыми. Очень понравилось, особенно грунтовый участок ~30 км по лесу, воздух густо насыщенный хвоей, пение птиц, лесная прохлада в солнечный день, и полное одиночество на дороге — красота! Кроме красот, на этом этапе пришлось вкусить малую толику «тягот и лишений» — впервые попал под дождь, пришлось отрабатывать экстренную установку тента между сосен. Сижу, а дождь как из ведра, подумал, что возможно под тентом и ночевать придётся, но, как говорил Жванецкий устами Райкина, "...у меня с собой было…», выпил 50 грамм водки с перцем, закусил хлебом с салом и жизнь начала налаживаться — одел на себя дождевую одежку и в путь…. Еду, песни пою, птицы начали подпевать и погода наладилась.. Вот так и доехал до кемпинга ЮВА ( N 61 градус 53,662 минуты ; E 27 градусов 49,312 минут) накрутив на колёса 78 км, из них 30 км по грунтовой дороге. 17 июля. В этот день доехал до крупного, по финским меркам, города Миккели. Дорога была уже привычной — озёра, ели, сосны, земляника-черника вдоль дороги, жаркое финское солнце над головой… В Миккели поездил по городу, купил в книжном магазине туристическую карту GT южной Финляндии, с помощью местных нашёл Музей Пехоты — мне, как бывшему военному было очень интересно. Также у местных узнал о местонахождении ближайшего кемпинга, до него оказалось 7 км. Без проблем нашёл его, дневной пробег составил 60 км. Кемпинг оказался не просто большим, а огромным!Тысячи людей, сотни автодомов и машин с домами-прицепами, гидропарк, картинговая гоночная трасса с трибунами, гольф, рестораны, музей автомобилей… это вдобавок к стандартному набору удобств в виде туалетов, душа, кухонь, саун… Поставил палатку на «тент ареа», принял душ, поужинал, в кафешке через wi-fi пообщался по скайпу с родными и близкими. Познакомился с пермскими велотуристами — Алексеем и Ольгой, они крутили педали в Швецию, от них получил, информацию о местонахождении кемпинга которого нет на картах, в котором мне предстояло остановиться на следующий день. Прежде, чем приступлю к описанию следующего дня, маленькое лирическое отступление. Когда ехал на электричке Питер-Выборг, велосипед поставил в тамбуре, он там отлично встал, не падал и никому не мешал, а сам я с комфортом разместился в вагоне. По приезду в Выборг обнаружил лежащую на моём велорюкзаке маленькую деревянную иконку Иоана Воина. С этой иконкой я весь маршрут и благополучно проехал без сучка и задоринки. К чему это я? Сейчас поймёте… Итак, 18 июля. Опять решил ехать окольными дорожками, навигатор проложил маршрут длиной 75 км, ничто не предвещало трудного пути… Проехав 10 км, начал сомневаться в правильности принятого решения — дорога была ужасна, щебёнка, гребёнка, крутые подъёмы и спуски, и через каждую минуту то обгоняющие, то встречные автомобили, обдающие пылью и щебнем. Но делать нечего, закусив удила крутил и крутил педали со средней скоростью 10 км/ч. Но вот, наконец-то, долгожданный кемпинг, расположенный вдали от населённых пунктов, на берегу живописного озера. На ресепшине никого не было, только записка, мол «селитесь добрые люди, а деньги отдадите потом…». На "тент ареа» встретил хозяина кемпинга, он мне вкраце объяснил правила пребывания, а мне хотелось одного — холодного пива, на что хозяин разведя руками сказал, что это невозможно, т.к. они пивом не торгуют по причине отсутствия на то лицензии… Делать нечего, лёг на траву, думаю полежу с пол-часика, немного отдохну, приду в себя а потом буду ставить палатку и пр. пр. Лежу в полуобморочном состоянии, и тут ко мне подходит лесная фея — жена хозяина кемпинга, протягивает пакет с двумя банками холодного пива и вяленой рыбой, и говорит: «это вам подарок». Спрашиваю: сколько я вам должен? — Нисколько, мы пивом не торгуем, это подарок. Ребята это было чудо! Уезжая на следующий день, с меня взяли за постой всего 5 Евро. Ниже фото хозяина кемпинга Тиммо и его жены, дай Бог им здоровья. Координаты кемпинга: N 61 градус 34,373 минуты ; E 25 градусов 46,539 минут Кстати о комарах, они конечно, есть, но меня они как-то не донимали, реппелент у меня с собою был, но ни разу я им не воспользовался. 19 июля. На выезде из кемпинга расплатился и с благодарностью распрощался с Тиммо и его женой. Предстояло доехать до кемпинга у г. Тааветти, опять же, ехать решил окольными путями, но по асфальтовым дорожкам, навигатор проложил путь и насчитал 62 км. Этот этап дался как-то легко, сработал известный с спорте принцип — когда устают мышцы, начинает работать голова, нашёл оптимальный для себя в местных дорожных условиях способ педалирования: на спуске включал самую повышенную передачу, максимально разгонялся, на подъёме докручивал выдерживая постоянное усилие на педалях постепенно переключаясь вниз, по мере снижения скорости, порой на верх приходил на самой пониженной передаче. Благодаря такой тактике, средняя скорость на маршруте значительно выросла. По пути осмотрел лютеранскую кирху с мемориальным кладбищем финских воинов погибших в 1939-1944 г.г., в кирхе послушал орган — очень понравилось! Поразился, при этом, отсутствию людей. Дальше по маршруту встретил ухоженные остатки русской крепости, построенной под руководством Суворова, для обороны С-Петербурга от шведов. Так вот, любуясь окружающей средой, доехал до кемпинга Тааветти. У рисепшина поразился обилию людей на однотипных древних мопедах, очень похожих конструктивно на советские Риги и Верховины (кто постарше, должны помнить эти раритеты), подумал, что возможно, эти мопеды выдают постояльцам, но оказалось, что в это время здесь проходил слёт любителей этих ретро-мопедов, участников были сотни. На следующий день у них планировался массовый заезд-гонка на 100 км. Поселился в своей палатке , как обычно, кстати, ни разу не пожалел, что взял с собой достаточно большую двухместную палатку, она хоть и тяжелее спартанских однослойных одноместных, но уютней… Кемпинговый быт был на обычном местном уровне: туалеты, душ, кухня, сауна, wi-fi… На следующий день планировал доехать до г. Хамина на берегу Финского залива. 19 июля. Дорога до г. Хамина особо не напрягла, не смотря на обилие спусков-подъёмов, описанный выше способ педалирования облегчил жизнь. В туристических справочниках г. Хамина описывается, как один из самых красивых городов Финляндии, поэтому я ждал от него чего-то необычного, но ожидания превзошли действительность. Да, чистенько, аккуратненько, симпатичненько… но не ах! Заехал в крепость, или как её тут называют «bastioni», внутри натянут огромный тент, над конным манежем… покатался по манежу разглядывая крепостные стены. В Хамина, как и во всех проеханных мною, финских городках очень много лип, город просто утопал в липовом аромате. По ходу натолкнулся на местное военное училище, любопытно было понаблюдать из-за забора на финскую армейскую жизнь, по моему, финские вояки живут в таком же расслабоне, как и все остальные финны. У входа в училище стоит танк, точнее самоходное орудие, времён войны, со свастикой, а рядом табличка, разъясняющая, что это правильная, финская свастика, и чем она отличается от фашистской. Кемпинг нашёл довольно быстро, покружив по живописным просёлочным дорожкам, «Навител» и тут немного почудил, лишний раз дав понять, что нельзя полностью доверяться электронным поводырям. Кемпинг обычный, со всеми удобствами, на берегу Финского залива, с пляжем и тёплой ( 23-24 град.) морской водой. За этот день проехал 65 км. Встал вопрос — куда ехать на следующий день, на восток или на запад? Так как я ехал с опережением своего графика, и к тому же ни разу не воспользовался запланированными днями отдыха, открывались возможности рвануть на следующий день до Хельсинки… Вот с такими мыслями и уснул… P.S. Обратите внимание на «обилие» людей на улицах… 20 июля. Готовясь к походу, приобрёл и изучил книжицу «По Финляндии на велосипеде», в ней рекомендовалось, что если вы оказались в г. Хамина, следующий день посвятить лёгкой велопрогулке до города Котка, всего 20 км в один конец по хорошей асфальтовой велодорожке. Решение принял такое: палатку не снимаю, все вещи оставляю в палатке, на легке еду в Котку, туда-обратно, ночевать буду опять в Хамина, а по результатам этого дня определюсь куда дальше крутить педали, на запад или на восток. Навигатор, после некоторых раздумий проложил маршрут, при этом насчитал 36 км в один конец… Велодорожка идущая параллельно автобану, действительно оказалась очень хорошей, с развязками , подземными проездами-развязками. Котка встретила, уже традиционно по-фински, чистыми ухоженными, почти безлюдными, улицами и цветущими липами. Но, по мере приближения к центру города, к запаху липового цвета стал, всё активней примешиваться какой-то странный неприятный оттенок. На центральной площади этот оттенок уже явно намекал на присутствие, где-то рядом, общественного туалета в стиле «а ля рюсс». Поездил по городу, посмотрел местные достопримечательности, но этот неприятный запах присутствовал повсюду, в конце концов, выехав на побережье Финского залива, обнаружил источник этого зла — местный целлюлозобумажный комбинат, вот с него-то, лёгкий морской бриз разносил «аромат» по всему городу. Финляндия оказалась не такой уж и «рафинированной», кроме этого в этом городе я впервые увидел финских бомжей, цыган, наркоманов и местную гопоту. В общем, за этот день я проехал около 80 км, увидел ещё одну сторону финнской действительности, по итогам дня решение принял такое: в этом году в Хельсинки не еду, ночую в Хамина и по-утру поеду на восток, переночую в кемпинге недалеко от пограничног перехода «Торфяновка», а потом поеду на север в г. Лаппенранта. 21 июля. Из кемпинга выехал в 9-00, опять ехал окольными путями, но быстро, за 2,5 часа проехал 50 км и был уже у того кемпинга, где собирался было ночевать. Но душа требовала движения… и я решил не останавливаясь ехать дальше, на север, вдоль финско-российской границы в г. Лаппеенранта, а в нём уже остановиться на ночлег, дневной пробег при этом вырисовывался 110…120 км., но меня это не пугало, чувствовал себя в хорошей физической форме. Не доезжая 10 км до Лаппеенранты, забил в навигатор адрес кемпинга (взятый из справочника), и дальше уже ехал по командам этой волшебной коробочки. По мере приближения к цели, меня начали терзать смутные сомнения, а правильно ли я еду? Все предыдущие кемпинги находились на берегах водоёмов, а сейчас навигатор вёл меня в какие-то леса…. Так, вот сомневаясь, доехал до «цели», ей оказался коттеджный посёлок, никаким кемпингом в этом месте и не пахло. Одометр показывал дневной пробег 110 км, вытер пот, забил в навигатор «Лаппеенранта» и помчался дальше, в надежде, что на этот раз поводырь приведёт меня в центр города, а там уже буду действовать по обстановке… Въехал в город, попетлял руководствуясь подсказками, наконец-то прозвучало: «вы прибыли в место назначения» — я стоял под каким-то путепроводом, рядом с лесом… Что делать дальше? Промелькнула мысль, а не поехать ли мне дальше, в уже знакомую Иматру, где я останавливался в первый день путешествия, до него 40 км, чувствовал себя вполне в силах на такой очередной личный рекорд дневного пробега… Но разум восторжествовал над грубой физической силой, вспомнил, что у меня есть карта-схема Лаппеенранты, подаренная добрым финном, на ней нашёл кемпинг, оказалось, что он всего в 1,5 км от меня! Кемпинг, как кемпинг, всё есть… На рисепшине зарегистрировался, заплатил за одни сутки 18 евро, получил металлическую табличку на штыре, которую необходимо было воткнуть в землю рядом со своей палаткой, а потом по выезду сдать обратно. Следующий день решил посвятить осмотру достопримечательностей этого города, походить по музеям и просто отдохнуть перед заключительным рывком Лаппеенранта-Выборг. 22 июля. Как и было решено накануне, оставив палатку с рюкзаком в кемпинге, налегке поехал осматривать город и знакомиться с достопримечательностями. Город понравился, чистелький, ухоженый, опять же, липы благоухают… Проехался по набережной, посидел в кафешке, сходил в парк песчаных скульптур. Заехал в крепость. Особенно меня интересовал музей кавалерии — зашёл и туда, рекомендую, особенно будет интересно тем, кто имеет какое-нибудь отношение к военным и лошадям. Следующим пунктом моей программы был местный музей авиации, он расположен на территории аэропорта, съездил и туда. Музейчик небольшой, но интересный, любителям авиации тоже рекомендую. Разъезжая по городу, заметил, что сильно проявилась накопившаяся усталость, ноги были как чугунные, пешком передвигался еле-еле. Правильно сделал, что устроил день отдыха. Вечером сходил в кемпинге в сауну, искупался в озере, посидел в кафешке на рисепшине… 23 июля . Проснувшись утром, чувствовал себя превосходно. Предстояло доехать до пограничного перехода «Брусничное», далее доехать до Выборга, на электричке доехать до Питера, а там меня уже ждал старый школьный друг. Забил в навигаторе пункт назначения «Выборг», получилось 76 км. И поехал куда командовал женский голос… опять по каким-то окольным лесным, порой грунтовым дорогам. Проехав 30 км, засомневался, а знает ли Навител, что границу нужно пересекать не где попало, а только в пункте перехода? Сомнения усиливали появляющиеся периодически у правой обочины пограничные столбы с предупреждающими надписями. Так вот «партизанскими» тропами выехал, откуда-то сбоку с внешней стороны к огороженной огромной территории пограничного перехода, а навигатор при этом настойчиво рекомендовал «продолжать движение прямо 6 км. по грунтовке вдоль забора на восток… Очень кстати, мимо проезжала, финнка в униформе на мерседесе и посоветовала мне по быстрому крутить педали назад, пока не прибежали злые пограничники. И уточнила, куда именно назад. В общем, сделав круг 5 км подъехал к пограничному переходу с правильной стороны, как все нормальные люди. Преимущества велосипедиста при прохождении границы неоспоримы — для него не существует очередей, процедура заняла 5 мин — пограничник поставил печать в паспорт и я поехал дальше. Метров через 500 стоял знак, извещающий о том, что я уже в России, а точнее в Ленинградской области, при этом пока ещё ни одного российского пограничника и таможенника я ещё не видел. Ну, нет, так нет. Ехал, так, удивляясь ~5 км, даже спрятал паспорт подальше. Но чуда не свершилось, из-за поворота показался наш пограничный пункт, опять же без очередей проехал к шлакбауму, девушка в униформе спросила в порядке ли мой паспорт, ответил «да» и меня пропустили, что называется «не глядя». За шлакбаумом, проехав метров 200…300 , наконец-то, я реально почувствовал, что вернулся на Родину — вдоль обочины валялись бумажки, картонки, разбитая тара… Тем не менее, я был рад возвращению, было ощущение, что почти дома. Дальше дорога лежала по живописным местам, среди леса, вдоль судоходного канала, арендуемого у нас финнами. В общем доехал до ж/д вокзала в Выборге без проблем, через пол-часа уже ехал в электричке. Сойдя с электрички, ещё 15 км проехал по Питерским улицам до дома моего друга, при этом резко ощутил разницу в отношении к велосипедисту там и тут. На этом моё велопутешествие закончилось. Два дня побродил, уже пешком, по Питеру и на поезде Питер-Волгоград вернулся домой. Спасибо всем читателям за внимание!. Удачи!
  2. Финляндия-Норвегия. Июль 2015. 17-20 июля В прошлом году я впервые путешествовал на велосипеде, причем велопоход получился одиночным, из-за того, что все многочисленные друзья, поначалу решившие составить мне компанию, на разных этапах подготовки, отказались от идеи попутешествовать по Финляндии на велосипедах. Путешествие удалось, была масса положительных эмоций, и в этом году захотелось опять попутешествовать где-нибудь на велосипеде, нашелся надежный попутчик, определились с местом путешествия, выбор пал на северную Норвегию, решили доехать до самой крайней северной точки Европы — мыса Норд Капп. Изучив по интернету опыт предшественников, уточнив особенности получения норвежской и финской виз, определились со временем и маршрутом движения. План получился такой: едем на поезде из Липецка до Мурманска, далее на автобусе через границу до финского города Ivalo, и уже с этого города начать свой веломаршрут Ivalo–Kaamanen–Karasjok–Lakselv–Olderfjord–Repvag–Honningsvag–Nordkapp–Honningsvag-Kjollefjord (на корабле)–Mehamn–Ifjord-Tana bru–Neiden–Kirkenes–Никель. От Никеля до Мурманска на автобусе и на поезде назад до Липецка. Всего предстояло пройти на велосипедах около 1000 км за 11 дней. Путь на поезде до Мурманска особого интереса не представляет, скажу только, что ехали в плацкартном вагоне, велосипеды лежали на третьей полке, для перевозки которых пришлось покупать дополнительные багажные билеты, что-то около 150 руб. за шт. Велосипеды перевозили в специальных транспортировочных велочехлах, со снятыми передними колесами и педалями. В Мурманске на ночлег разместились в местном хостеле (ул. Подгорная 41), сняв за 1100 руб. трехместный номер. «Вечером» полярного дня, налегке прокатились по городу, заехали в порт, посмотрели на легендарный атомный ледокол «Ленин» стоящий на вечной стоянке у пирса и превращенный в музей, купили в дорогу продуктов. Прошу прощения у читателей, за столь подробное описание этого этапа нашего путешествия, это для того, чтобы наши последователи лучше представляли возможные трудности. Заехали на автовокзал за билетами на завтрашний день на автобус Мурманск-Ivalo, при этом пришлось поскандалить с кассиром, наотрез отказывавшейся продавать нам билеты, т.к. ехать мы собирались с велосипедами, а автобус был небольшой 16 местный, и это не смотря на то, что предварительно, по телефону, этот же голос нам утверждал, что с перевозкой велосипедов на автобусе у нас никаких проблем не будет. Но как бы то ни было, билеты нам продали, с оговоркой, что убеждать-упрашивать водителя мы будем самостоятельно и, при этом, не факт, что он согласится. На следующий день, за час до отправления автобуса приехали в автовокзал, сняли с велосипедов педали и развернули рули вдоль рамы. Водитель автобуса оказался вполне дружелюбным и сговорчивым мужичком, договорились, что велосипеды мы поставим в проходе после того, как все пассажиры рассядутся по своим местам, и при остановках мы будем каждый раз выгружать-загружать, в общем больше двух велосипедов в такой автобус не вмещается! Загрузились и проехав за 6 часов 280 км, преодолев российско-финскую границу, в обед мы оказались в Ивало, с этого города начинался велосипедный этап нашего путешествия, в этот день нам предстояло проехать 70 км до кемпинга Кааманин. До кемпинга доехали благополучно за 7 часов. 21 июля В этот день предстояло пересечь финско-норвежскую границу и доехать до кемпинга в г. Карашок. Дорога, по прежнему шла среди лесов, но надежды на обилие ягод, как в прошлом году в южной Финляндии, не оправдались. Черники было море, ею поросли все леса, но время урожая еще не пришло, не было даже зеленых ягод, только цветочки. По пути встретили обелиск павшим лапландским воинам в виде куска простреленной брони, пали они, видимо в боях с нашими, но все равно трогательно… По мере продвижения на север, деревья становились ниже и корявей, рельеф становился более изрезанным. Погода была пасмурной +10…+15, желания надеть шорты не возникало, а вот туристические брюки, купленные в «Спортмастере» накануне выезда, оказались очень подходящими в данных условиях на протяжении всего похода. Границу с Норвегией пересекли легко и просто, подъехали к пограничнику, спросили, можно ли проехать, он ответил «Ес», и вот мы уже в Норвегии, проехав 10 метров увидели на финской стороне магазин, решили купить молочка с плюшками, через полянку, напрямую, доехали до магазина, а потом опять, по дороге въехали в Норвегию мимо того же пограничника, ему эти наши «маневры» были абсолютно безразличны. Представил, что бы было, если бы что-либо подобное, мы сотворили на российско-украинской границе. Молоко и плюшки, очень вкусные, кстати, съели уже на норвежской стороне, отъехав от границы 500 м через мост, на живописной мягкой полянке, рядом шумела река, бродили олени… И поехали дальше, до кемпинга в г. Карашок – столице саамов. В кемпинге на ресепшене, мило пообщались с двумя девушками-полячками, вполне прилично говорящими на русском. За 150 крон с человеко-палатки поселились, сходили в душ (5 крон/5 минут), поужинали приобретенными еще в России продуктами и легли спать. В итоге за этот день проехали 95 км. 22 июля Теперь предстояло доехать до г. Лаксэльв, расположенного в самом конце залива Баренцева моря. Дорожные трудности нарастали день от дня. Лес стал совсем уже чахлым и от ветра защищал плохо, подъемы стали круче, периодически накрапывал дождь, температура около +10 … В таких условиях в полной мере начали понимать, для чего нужна специальная мембранная велосипедная одежда, которой у нас не было. Меня в какой-то мере выручали туристические брюки, флисовая кофта и куртка с капюшоном. Также очень оказались кстати теплые полноразмерные велоперчатки, неопреновые велобахилы и обработанные водоотталкивающим спреем кроссовки. Моему другу было сложнее – он рассчитывал в таких условиях использовать болоньевый дождевой костюм состояший из брюк и куртки, оказалось, что такая одежда абсолютно не пригодна для велосипедистов – в условиях дождя он от пота внутри был мокрее чем снаружи. У обоих начали побаливать левые коленные суставы, порой боль усиливалась на столько, что приходилось крутить педали только правой ногой, а когда приходилось переходить на пеший ход из-за крутизны подъема, то мы вообще, из-за своей хромой походки выглядели, как парочка велосипедистов-инвалидов. Но как бы то ни было, в этот день мы успешно выполнили дневной план, дневной пробег составил 93 км. Из красот запомнились, все чаще встречающиеся олени, озера и речки. Юра отметил поразительной чистоты окна во всех домах, стекла просто сияли чистотой, может быть это от очень чистого воздуха? Кемпинг расположился на берегу моря и мы предвкушали завтрашний день – дальше дорога должна идти вдоль моря огибая берега фьёрдов. Особенность норвежских кемпингов – платная горячая вода в душе, цена от 5 крон/5 мин. до 20 крон/ 6 мин. Но после трудного дня, за горячий душ этих денег было не жалко, да и больные колени надо было хорошенько прогреть. 23 июля В этот день, как и ожидалось, дорога пошла вдоль моря, огибая фьёрды, крутых подъемов не было, дул лёгкий морской бриз насыщенный запахом моря, ярко светило солнце, пели птицы, цвели цветы…, порой казалось, что мы не за полярным кругом, а в Крыму. Такая идиллия продолжалась на протяжении 50 км до обеда. Пообедали у дороги, на мягкой подстилке из ягеля и в путь. За ближайшим поворотом всё резко изменилось – подул сильный встречный холодный ветер, набежали облака и ощущение «Крыма» моментально улетучилось. Но мы упорно продолжали крутить педали, стараясь меньше нагружать больные колени. Так вот превознемогая и не взирая доехали до кемпинга Олдефьерд, намотав на колеса 95 км. В кемпинге, на ресепшине нас встретила русская сотрудница, напоила кофе, а у нас сил не было даже подойти к барной стойке, морды лица горели от солнца и морского ветра – день выдался ярким и очень утомительным. Мы уже начали полушутя — с полуопаской подумывать, что же ждет нас впереди, если трудности продолжат нарастать такими темпами. 24 июля Утро выдалось не плохим, светило солнце, надо было бы выехать пораньше, пока не раздул встречный ветер, но начали движение, как обычно между 8 и 9 часами. С каждым десятком километров чувствовалось, что мы движемся на север, растительность скуднела прямо на глазах и вскоре мы ехали вдоль моря по каменистой тундре покрытой только мхами и лишайниками. Оленей становилось всё больше и больше, они уже стадами бродили вдоль дороги не реагируя на автомобили, но почему-то пугаясь велосипедистов, при этом у всего стада происходило дружное мочеиспускание, после чего они, так же дружно, убегали с гордо поднятыми головами… Встречный ветер, ожидаемо, включился на полную мощь ближе к полудню, Юра с надеждой предположил, что когда мы переправившись через залив, поедем в обратном направлении, то такой ветер будет дуть нам в спину, это немного добавляло нам сил в борьбе со стихией. Проехав 50 км, уже традиционно, встали на обеденный перекус с колбасой, чаем и рюмкой водки. Водка, в этих условиях, абсолютно необходимый продукт – придает силы, поднимает настроение и снимает боль в коленях, изначально у нас собой было 2 л этого волшебного напитка, и хотя мы им не злоупотребляли, на весь маршрут его не хватило, надо было брать 3 л. или чистый спирт. Для согревания коленей, из обрезанных носков, сделали себе наколенники – они очень нам помогли, всем велосипедистам, собирающимся путешествовать в таких суровых условиях, рекомендую заранее об этом позаботиться. Проехав 99,9 км, добрались до кемпинга Рапваг, расположенного на берегу фьерда и обдуваемого все лето исключительно северо-восточным холодным ветром. Поставили палатки за зданием в аэродинамической тени, приняли душ. На кухне познакомились с итальянцем Маттео – в одиночку проехавшем на велосипеде 5200 км от Италии до Норд Капа и уже возвращающегося домой. Мы его угощали гречкой с тушенкой и водкой, он нас спагетти, весело поговорили за жизнь… Через некоторое время к нашей компании присоединились мототуристы – немец и француженка. Немец похвастался, что он знает несколько русских слов типа «водка-балалайка», француженка тоже что-то подобное выговорила, в ответ мы сказали «хенде хох», «Гитлер капут», «же не ма па сис журс» и «кавалье ангаже во дам», чем очень рассмешили наших собеседников, в общем вечер отдыха удался… 25 июля День выдался прекрасным – температура +10…+15, солнечно, слабый бриз, живописные места, скалы, море… восторг! Но, как уже повелось, не обошлось без трудностей, к которым мы уже привыкли и воспринимали их как непременное приложение, ко всем красотам. На этот раз, в качестве трудностей, выпал адский ад – семикилометровый туннель под проливом, профиль которого был таков, что первые 4 км мы мчались вниз, притормаживая, со скоростью до 50 км/ч, температура около 0, на стенах лёд, встречные-попутные машины… Оставшиеся 3 км шли пешком на подъем, теперь мы очень ярко понимаем смысл выражения «увидеть свет в конце туннеля». В общем, на преодоление этого ада потратили час, показавшийся вечностью. Далее в этот день было ещё несколько туннелей, но это были пустяки. По пути встретили туристов-рыбаков из Архангельска, любезно предоставившими нам возможность порыбачить на спиннинг полчаса. Надо сказать, что для рыбаков тут рай – рыбы полно и всякой. Любуясь красотами природы доехали до города Хоннингсвог, в нем нам нужно было прикупить продуктов и билеты на корабль – на завтра в плане у нас переправа через пятидесятикилометровый залив. Купив продукты и билеты доехали до кемпинга «Норд Капп Кемпинг» и остановились на ночлег, дневной пробег составил 65 км. 26 июля План на этот день был такой: утром, налегке, оставив рюкзаки в кемпинге, доехать до мыса Нордкапп, вернуться в кемпинг за рюкзаками, доехать до порта Хонингсваг, на корабле переплыть через залив до порта Хёлифьёрд и остановиться на ночлег в ближайшем кемпинге, пробег при этом вырисовывался ~65…70 км. Единственное, что нас напрягало в этом плане, это необходимость быть не позднее 14-00 в порту Хонингсваг для погрузки на корабль, для этого решили выехать утром пораньше. Проснулись в 5-00 под шум дождя, по быстрому позавтракали на кухне, как обычно, Юра овсянкой, а я гречневой кашей с тушенкой, собрали все вещи в рюкзаки, оставив только палатки на газоне и двинулись в путь. Предстояло проехать 25 км до мыса, при этом основная часть пути – крутые подъёмы. С набором высоты ландшафт опять приобрел вид настоящей тундры – камни, ягель, олени, озёра, остроты ощущений добавляли дождь, ветер, температура около +5 и туман, а точнее облака в которые мы погрузились набрав высоту… Как бы трудно не было, через 3 часа мы добрались до цели, к сожалению, насладиться видом открытого моря не удалось, так как мы находились в облаках. Сфотографировались у знака символизирующего северную оконечность европейского континента. Зашли в культурный центр, все магазины и кафе были ещё закрыты, но добрая девушка-словачка, сотрудница местной гостиницы, узнав, что мы из России, угостила нас бесплатным кофе. Сфотографировались с местным троллем и двинулись в обратный путь. Назад дорога, в основном шла с горы, поэтому до кемпинга доехали за 1,5 часа. Так как шли с опережением намеченного графика, пообедали и отдохнули в столовой, загрузили велосипеды и двинулись в порт. Вовремя погрузились на корабль, побродили по его помещениям, посидели на застекленной туристической палубе, попили кофейка и через 2 часа прибыли в порт Хёлифьёрд. Было ощущение, что эти 2 часа мы не на корабле плыли, а летели на самолёте на юг – если при отплытии нас провожали люди одетые в тёплые куртки и зимние шапки, то встречали нас на солнечном пирсе дети в шортах и майках, было ощущение, что мы в очередной раз попали на «Землю Санникова». Предварительно изучая в интернете отчет нашего предшественника мы знали, что в 12 км. от порта есть хороший кемпинг, на него и рассчитывали… Дорога опять шла постоянно в гору, мы проехали 10…15…20 км, а этого кемпинга всё не было. Опять мы оказались в голой, холодной и ветреной тундре, доехали до перекрёстка дорог и теперь предстояло решить, то ли двигаться вперед по намеченному ранее маршруту, и тогда до ближайшего кемпинга 100 км с перспективой ночевки в дикой тундре, либо отклониться от маршрута и проехав 10 км вниз к морю до г. Мехамн, поселиться в кемпинге, но на завтра эти 10 км придется назад ломиться в гору… Подумали минут 5 и повернули на Мехамн к жилью, теплу, горячему душу… Через полчаса были уже в кемпинге, пробег за этот день составил 105 км. Устали очень, ноги еле передвигались. 27 июля На этот день был запланирован очередной рывок на 100 км до кемпинга Ифьёрд. Накануне вечером, в кемпинге, пообщались с соседкой-немкой велотуристкой, чей маршрут шел навстречу нашему. Немка очень удивилась, что мы собираемся за один день доехать до Ифьёрда, сказала, что дорога лежит через безводную безлюдную пустыню, а нас назвала «крэйзи рашнс» и пожелала счастливого пути. В то же время, тот же интернетовский источник, который обещал нам кемпинг у Хёлифьёрда, описывал этот участок маршрута, как «самый живописный и впечатляющий» на его пути. Вот с такими противоречивыми ожиданиями, по-утру двинулись в путь… Поначалу дорога, как обычно, шла исключительно в гору, эту традицию мы назвали «утренний подъём». В этот день «утренний подъем» затянулся на 50 км, мы поднимались все выше и выше, местность действительно превратилась в каменную пустыню продуваемую всеми ветрами, населенных пунктов не было, но воды в придорожных озёрах было предостаточно. Что имела в виду немка, говоря об отсутствии воды осталось загадкой, возможно, она имела в виду отсутствие вдоль дороги кранов из которых бы текла вода. Справедливости ради надо отметить, что норвеги позаботились о туристах – периодически встречались площадки для отдыха оборудованные укрытиями от ветра и дождя. Через 70 км дорога пошла вниз и вышла на побережье, мы опять оказались в очередной «Земле Санникова»- деревья, птицы, море, солнце, резвящиеся дельфины в 50 м от берега… Проехав 100 км добрались до кемпинга Ифьерд, который запомнился нам отсутствием посуды, микроволновой печки, грязью на кухне, переполненными мусорными баками и пивом по 75 крон./0,5 л (на наши деньги ~500 руб.). Также большим разочарованием оказалось отсутствие магазина в этом населенном пункте, до ближайшего «маркета» было 100 км. 28 июля Утром проснулись до сигнала будильника от шума сильного ветра, не открывая глаза подумал, дай Бог, чтобы он был сегодня попутным. Но увы, чуда не произошло, ветер дул с гор, а двигаться нам предстояло в гору, на очередной перевал. Как уже писал выше, была устойчивая тенденция к усложнению маршрута с каждым днем, и каждый раз, вечером приходила мысль, что труднее уже некуда, но оказалось, что есть куда… Сегодняшние испытания начались с 30 километрового подъема на перевал против ветра 10…15 м/с, казалось, что будь этот ветер попутным, мы бы взлетели на этот перевал не прилагая никаких усилий, причем, как бы, не извивалась горная дорога, ветер был исключительно встречным. Вокруг опять была каменистая тундра, холод, местами не растаявший с зимы снег, стада оленей. В конце концов мы взобрались на вершину перевала, передохнули, дорога пошла вниз, но из-за сильного встречного ветра, по-прежнему приходилось крутить педали на пониженной передаче. Мы уже привыкли к норвежским чудесам природы и с надеждой ждали очередного, оно и случилось – за поворотом ветер внезапно выключился и мы бодро покатили вниз, правда, асфальт при этом закончился и начался 10 километровый участок строящейся автодороги с щебёнистой «гребёнкой» и пылью, а когда опять выехали на асфальт, стало совсем хорошо и радостно, началась очередная «Земля Санникова». Однако испытания этого дня, на этом, ещё не закончились, за 20 км до кемпинга расположенного в г. Тана Бру начался дождь, который усиливался с каждой минутой, поднялся попутный ветер. Этот отрезок маршрута мы «пролетели» на одном дыхании, когда въезжали на территорию кемпинга дождь разошелся во всю и ветер свистел и корёжил деревья, ставить палатки в таких условиях не хотелось, сняли в кемпинге деревянный домик – «кабину», в нём было сухо, тепло, эл. плитка, холодильник и wi-fi. Ужиная яичницей с сосисками и попивая пивко, через окно наблюдали за буйством стихии, страшно было представить если бы мы, еще были бы в пути… 28 июля За ночь погода передурила, утро встретило нас ярким солнцем и лёгким ветерком, чувствовали себя отлично, больные колени уже не беспокоили так сильно как раньше. Позавтракали и двинулись в путь, был соблазн устроить себе разгрузочный день и, особо не напрягаясь проехав около 50 км, остановиться в каком-нибудь кемпинге. Но дорога шла уже по более-менее равнинным местам, встречный ветер не досаждал, природа опять стала более дружелюбной, в общем как-то, не особо напрягаясь доехали до кемпинга в г. Нейден, как и планировалась изначально, проехав в этот день 107 км. Наконец-то, мы поняли, что самое трудное уже позади. 29-30 июля До поезда из Мурманска оставалось ещё три дня, поэтому решили «не гнать лошадей», а не спеша, за день доехать до кемпинга у г. Киркенес (50 км), а на следующий день от Киркенеса до границы (12 км) и далее до нашего г. Никель (40 км). До Киркенеса доехали нормально, без каких-либо особых трудностей, но, видимо, сказалась накопившаяся за время похода усталасть, ехалось как-то с трудом, в обед были уже в кемпинге, пообедали и завалились спать-отлёживаться, к вечеру уже более-менее пришли в себя. На просторной кухне весело пообщались с другими туристами. А поутру, со свежими силами, двинулись дальше. После отдыха ехалось очень легко и быстро, меньше чем за час доехали до границы, все формальности заняли полчаса, и вот мы уже на Родине, на душе было радостно. Всё вокруг было уже какое-то родное, и деревья другие и небо, и даже мусор на обочинах не вызывал негативных эмоций. Дорога шла через лес вдоль границы, обустроенной ещё во времена «железного занавеса» с несколькими рядами столбов с колючей проволокой, следовой полосой и камерами наблюдения. Как-то незаметно доехали до Никеля, и вот он, во всей красе, предстал из-за поворота, с дымящимися трубами никелевого комбината. От вида труб, во рту и в носу, как-то сразу почувствовался вкус-запах никеля. Юра пошутил, что в местных водоемах водится никелированная рыба, которая совсем не ржавеет. В поисках автовокзала проехались по городу, вид конечно не ах ти какой, всё какое-то замшелое… Из достопримечательностей встретился знак, показывающий, что в какие-то древние времена в этой точке сходились три границы: финская, норвежская и российская. Автовокзала, как такового, в этом городе не оказалось, просто на телефоне где-то сидела барышня, которая давала справки и записывала на рейс, автобусы подъезжали к обычной автобусной остановке организованной в виде нескольких железобетонных плит, где и загружались пассажирами. Опять возникли сложности с перевозкой велосипедов, хорошо, что нас было двое, три велосипеда в такой автобус бы, не вошло. Три часа езды на автобусе и мы в Мурманске, переночевали в том же хостеле, что и в начале путешествия, а на следующий день в 12-00 на поезде двинулись в Липецк. Вот такое замечательное выдалось путешествие, за 11 дней проехали 940 км. Получили массу положительных впечатлений, надышались чистым воздухом, накачали ноги. На столько отстранились от нашей обыденной жизни, столько увидели нового, что было ощущение, как будто мы путешествовали не меньше месяца… Итоги и выводы. За 11 дней проехали 940 км, без каких-либо происшествий и поломок. Северная Норвегия очень интересный регион в том числе и для велотуризма, причем интерес представляет, главным образом природа. Дороги хорошие, водители вежливые, автомобильный трафик абсолютно не мешал движению на велосипедах. Рельеф гористо-холмистый, в основном приходилось ехать вверх-вниз. Температура воздуха в этот период была +5…+15, за весь поход под дождём пришлось ехать часа 3-4, солнечные и пасмурные дни 50/50. Местные говорили, что это лето выдалось на редкость холодным. Брал с собой шорты, но ни разу не пригодились, зато очень пригодилось тонкое термобельё, велобахилы, теплые велоперчатки и согревающие наколенники. Очень сожалели, что у нас не было специальной велоодежды под прохладную и дожливую погоду. Кемпингов по маршруту было мало, выбирать особо не приходилось, расстояние между ними около 100 км, поэтому если рассчитывать ночёвки исключительно в кемпингах, то все участники должны быть в состоянии ежедневно проезжать за день по 100 км. или придется ночевать на дикой природе, что вполне возможно, но придется обойтись без душа-туалета-кухни-электричества-интернета. Через 4…5 ходовых дней стоит сделать день отдыха, отоспаться, отлежаться, порыбачить… Душ в кемпингах, в основном, платный ~5…20 крон/5…10 мин., wi-fi есть во всех кемпингах, но не везде работает хорошо из-за перегрузки, видимо. Магазинов по маршруту было мало, порой расстояние между ними достигало 200 км, основные продукты (консервы, крупы, водка, сало…) закупили ещё в России, по пути докупали хлеб, молоко, салями, пиво. Наличные кроны лучше везти из России, иначе могут быть проблемы с обменом. Общие затраты на путешествие (включая визы, билеты на поезда, автобусы, паром, кемпинги, питание….), составили ~ 50 000 руб./чел. Местное население, как и другие туристы из разных стран, доброжелательны, было много приятного общения. В общем мы очень довольны, и остальным рекомендуем!
  3. Добавлен в библиотеку отчётов. RusTy Югославия, Сербия — не знаю почему, но с детства название этих стран и народов вызывало у меня тёплые чувства, намного позже, когда Федеративная Югославия распалась на отдельные государства и мне удалось неоднократно побывать в тех краях, а именно в Черногории, мои чувства к этому народу только укрепились. Планируя велопоход на 2016 год пришла идея проехать от Черногории до Украины, но политическая обстановка обострялась, и опасаясь встречи с украинскими «патриотами», пришлось отложить этот интересный маршрут до лучших времен, а пока проехались от чешской Праги до белорусского Бреста… Наступил 2017 год, опять встал вопрос куда ехать, «лучшие времена» на Украине не наступили, а бывшая Югославия по-прежнему манила, к тому же, мне очень хотелось и не терпелось познакомить своего друга-напарника с этим прекрасным народом… Решено, едем! Несколько изменили маршрут, теперь конечной точкой была не Украина, а опять белорусский Брест. В итоге маршрут получился вот такой Время определили — начало мая, чтобы в пути было ни холодно и не жарко, общая продолжительность путешествия 16 дней, больше не могли себе позволить. Загодя купили билеты на самолет до Черногорского Тивата и на поезд от Бреста до Липецка и занялись подготовкой велосипедов — смазали все что надо, Юра на своем велосипеде поменял все спицы с одной стороны, купили зеркала заднего вида (очень-очень пригодились!)… Перед отъездом обдумывали разные варианты упаковки велосипедов, изучили опыт других велотуристов, кто-то упаковывал в картонные коробки, кто-то в велочехлы, мы остановились на варианте с упаковочной пленкой. В итоге подготовленный к перевозке самолетом велосипед выглядел вот так. А весь наш багаж в аэропорту «Домодедово» выглядел вот так Надо сказать, что перевозка велосипеда самолетом не дешевое удовольствие, при цене билета 8000 руб. пришлось 6500 руб. доплатить за перевозку велосипеда. Возможно, у нас получился не самый бюджетный вариант из всех возможных, но уж как получилось… 3-4 мая Из аэропорта «Домодедово» вылетели самолетом авиакомпании «J7» строго по расписанию и через 3 часа 20 минут приземлились в черногорском аэропорту «Тиват». Черногория встретила нас великолепной велосипедной погодой – светило солнце, но было не жарко, около +20. На выходе из здания аэропорта роилась толпа местных таксистов рассчитывавших на нас заработать, но увы, в эту «Тулу» мы приехали со своими «самоварами». За час распаковали, собрали и отрегулировали велосипеды и двинулись в путь. На этот день в плане было проехать всего 25 км вдоль побережья Адриатического моря до небольшого семейного отельчика «Нико» расположенного на берегу в поселке Рафаиловичи. … … Весенняя Черногория радовала солнцем, цветущими растениями, чудным морским воздухом… Не спеша за два часа доехали до отеля, трафик на дороге был плотный, что несколько напрягало, старались, по возможности, ехать по тротуарам и пешеходным дорожкам. Проехали мимо города Будва, осмотр достопримечательностей которого отложили на завтрашний день. В отеле нас уже ждали друзья из местных и русские туристы-парапланеристы, поселились в апартаментах на третьем этаже с видом на море. … Вид из окна номера в отельчике «Нико» в п. Рафаиловичи. … Ужинать пошли в уютный ресторанчик у отеля «Обала» с видом на море, мои старые знакомые официанты Нико и Любо встретили нас как родных. Взяли на двоих одну порцию чивапчичей с пивом и наелись до отвала… 5 мая На этот день планировали полдня посвятить полетам на парапланах, но с погодой не повезло, заехали на автомобиле с друзьями-парапланеристами на старт, расположенный на высоте около 800 м., кстати для интересующихся парапланеристов — место старта, обещают в этом году выложить тротуарной плиткой и получится очень комфортный и безопасный старт. Полюбовались с высоты видом на море… Вернулись в отель, оседлали велосипеды и двинулись в путь… Заехали в Будву, побродили-поездили по древним улочкам «Старого Града», очень колоритное место. И поехали в другой древний город Котор, расположенный в очень живописном месте в самом конце Которского залива зажатого тысячеметровыми горами. В этом городе я прежде бывал много раз, но тем не менее, с большим удовольствием, прошелся с другом по его узким историческим улочкам, помнящим ещё древних римлян и средневековых рыцарей, пообедали в ресторанчике на центральной площади, и двинулись дальше… Вдоль берега Которского залива доехали до кемпинга «Ловчен», расположенного у паромной переправы, где и остановились на ночлег, на площадке под оливами, инжиром, кипарисами и соснами. Кричали чайки, проплывали рядом огромные круизные суда, яхты … В кемпинге работал душ и туалет, а кухни не было, разжились кипятком у дежурной на ресепшине…, в общем обошлись сухим пайком и чаем с ещё домашних запасов. Дневной пробег составил 45 км. 6 мая По утру быстренько собрались и двинули в путь. На этот день в плане была переправа на пароме через Которский залив и далее через перевал в Боснию и Герцеговину, а точнее в Сербскую Краину до города Требинье. Переправились очень быстро, паромы ходят каждые 20 минут и стоит всего по 1 евро с человека. Живописная дорога, по прежнему, шла вдоль залива, была прекрасная погода, очень хотелось и дальше крутить педали вдоль моря…, но вскоре пришлось свернуть в сторону гор и начался затяжной 20 километровый подъем на перевал, основную часть подъема, из-за крутизны, прошли пешком, благо, что погода была хоть и солнечная, но не жаркая, около 20 градусов. По пути остановились на обеденный перекус в придорожной кафешке, голод и жажду утолили гигантскими бутербродами с сыром и пршутом (местная разновидность хамона) и чаем. Набор высоты на перевале составил около 900 м. За перевалом дорога пошла вниз и мы въехали в Сербскую Краину. На границе стоял небольшой домик с полицейским, поздоровались по-русски, нам в ответ с улыбкой сказали «Добар дан! Добродошли ! », поставили печати в паспорта и мы поехали дальше. Вся пограничная процедура заняла не более 5 минут. Через 40 километров въехали в городок Требинье, нашли отельчик с заранее забронированным через сайт booking.com номером, судя по его состоянию, его только-только построили, и мы были в нем первыми постояльцами. На ресепшене никого не было, а ключи от входа в отель и в наш номер нам выдали в ближащем магазинчике. Номер был очень приличный и не дорогой, а в качестве презента была бутылочка местного сухого винца, после тяжелого дня она была очень кстати. Организмы наши еще были на стадии акклиматизации и адаптации к физической нагрузке, морды лица за день почернели и обгорели… Дневной пробег составил 70 км. Спали, как говорится «без задних ног». 7 мая Проснулись под шум дождя, собрались, а дождь по-прежнему шел и шел не переставая, метеопрогноз на день был не утешительным – целый день дожди… Решили сегодняшний дневной переход до боснийского города Мостар преодолеть на автобусе, дождались когда дождь из ливневого превратился в мелкий моросящий и поехали искать автовокзал. Пока ехали до автовокзала, дождик постепенно сошел на нет и в той стороне, куда нам предстояло ехать, среди низких свинцовых туч появился обнадеживающий просвет. Решение созрело мгновенно — едем на велосипедах! «Навител» в смартфонах проложил короткую дорогу протяженностью около 40 км, и мы решительно рванули вперед! Но проехав несколько километров в гору по узким улочкам засомневались в правильности выбранного пути – предлагаемая навигатором дорога сомнительного качества шла куда-то вверх в высокие горы, а внизу вдоль долины, по равнине, в нужном нам направлении шла отличная автомобильная дорога. Развернулись, доехали до ближайших домов и давай спрашивать местных, по какой дороге нам лучше ехать, останавливались прохожие, выглядывали из окон ближайших домов жители, никто не оставался безучастным, все очень доброжелательно и эмоционально жестикулируя принялись нам объяснять, как нам следует ехать, но из их объяснений мы толком ничего не могли понять, выручил подъехавший на спортивном велосипеде паренек. Представился гидом местного велосипедного турклуба и предложил следовать за ним, дабы выехать на нужную нам дорогу. Через несколько километров, мы действительно выехали на эту автодорогу. Расставаясь с добрым пареньком познакомились поближе, имя у него оказалось вполне русское — Игорь. В благодарность подарили ему значёк в виде «Ордена Победы» на георгиевской ленточке, которых мы загодя, по-случаю, купили несколько штук в аэропорту «Домодедово», чем очень его обрадовали. Попрощались и двинулись дальше. Ехали по очень живописной долине между гор и радовались принятому решению, было бы очень обидно проехать мимо такой красоты в автобусе. Тучи и дождь был позади и впереди нас, а над нами светило солнце… Но, избежать дождя нам, все-таки не удалось. На пол-пути, тучи сошлись у нас над головой и хлынул дождь. На этот случай у нас был припасен тент, быстро натянули его на обочине дороги и обосновались на «перекус». Через пол-часа дождь закончился и мы продолжили путь. Проехали родное село известного сербского святого Василия Острожского. И выехали на широкую долину именуемую «Попово поле», засаженную огромными плантациями винограда из которого делают знаменитое сербское вино «Вранац». Не могли мы проехать мимо придорожной «винАрни» не отведав этого чудного напитка, как говорится «из первых рук». Добрый серб с радостью нас обслужил. Отведав по бокальчику чудного «вранаца» поехали дальше (вот еще одно из преимуществ путешествия на велосипеде ). Дорога шла по Сербской Краине, где в 1992-94 г.г. шли ожесточенные бои гражданской войны в бывшей Югославии. С первыми свидетельствами этого мы столкнулись в г. Любинье, в Православном Храме на центральной площади находится мемориальная доска павшим в той страшной братоубийственной войне. Пришло время обеда, в поисках кафе объехали весь городок, и в конце-концов остановились пообедать в кафе на въезде в город мимо которого уже проезжали. Пока обедали погода окончательно испортилась, хлынул ливень и на небе не было видно ни единого просвета. Пришлось искать ночлег в этом городке, официант позвонил куда-то и за нами приехал гостеприимный хозяин небольшого дома, предложил скромные, но вполне подходящие для нас апартаменты, а по случаю какого-то местного религиозного праздника принес лакомство в виде национальной коврижки с чаем. Дневной пробег составил 65 км. 8 мая Погода наладилась, на этот день в плане было пересечь границу между Сербской Краиной и Федерацией Боснии и Герцеговины, доехать до г. Мостар и далее на автобусе добраться до столицы Боснии и Герцеговины г. Сараево. Утро выдалось замечательное, погода наладилась, учитывая грандиозность планов на этот день выехали пораньше, в 7-00. Дорога, по-прежнему, шла по гористо-холмистой местности, но уже без крутых подъемов. Вскоре пересекли границу и въехали на территорию Федерации Боснии и Герцеговины. Православные храмы сменились мечетями с минаретами, вдоль дороги периодически встречались таблички предупреждающие о минах, то тут, то там встречались развалины домов оставшиеся со времен гражданской войны 1992-94 г.г. Отношение к нам, русским, было вполне доброжелательное, без каких бы то ни было проблем, общались с местными на русском языке, точнее мы говорили на русском, нам отвечали на сербском и понимали друг друга хорошо. Доехали благополучно до г. Мостар, но оказалось, что поезд на котором мы рассчитывали доехать до Сараево, уже не ходит, пришлось ехать на автовокзал. В кассе нам сказали, чтобы мы сами договаривались с водителями о возможности ехать на автобусе с велосипедами. Пока ожидали автобуса упаковали велосипеды в чехлы. Велочехлы в этом нашем путешествии оказались абсолютно необходимы, не смотря на их довольно приличный вес. Готовясь к путешествию и изучая, предварительно наш маршрут, прочитали, что дорога Мостар-Сараево не проезжаема на велосипедах, поэтому мы и решили воспользоваться общественным транспортом, и теперь проехав эту очень живописную дорогу на автобусе, думаю, что , в крайнем случае, можно было бы проехать на велосипедах, но сложностью в этом было бы очень интенсивное движение, узкая дорога, отсутствие обочин и обилие туннелей (штук 20-30). Сараево предстало нашему взору с многочисленными следами боев на фасадах зданий расположенных вдоль дороги. Город, безусловно колоритный, но красивым я бы его не назвал. Какая-то хаотичная смесь модерна, восточной архитектуры и австро-венгерского имперского стиля. Чувствуется бывшее сильное влияние Османской империи. Старые кварталы, мне чем-то, напомнили крымский Бахчисарай, этакий остров восточной культуры посреди Европы. Из туристических справочников мы знали, что в Сараево нужно держать «ухо в остро» из-за обилия воров и всякого рода мошенников на улицах. Пока, выгрузившись из автобуса, распаковывали и собирали велосипеды, около нас возник подозрительный паренек, вполне прилично одетый, но с каким-то бегающим по-сторонам взглядом, чуть погодя он обратился к нам на английском языке с просьбой дать ему денег, ответили, что наличных нет, все деньги на карточке. Паренек отошел в сторону и начал куда-то эмоционально звонить… Юра оценив ситуацию, сказал: «Надо валить …» . По-быстрому прикрутили колеса, педали и рванули куда глаза глядят, к ближайшему людному месту- торговому центру. Но возле магазина, видимо, действовала другая воровская банда. Только мы остановились, чтобы поправить рюкзаки, подрегулировать тормоза, осмотреться и сообразить где находится нужный нам отель, как вокруг начали крутиться малолетки цыганской наружности… Нам нужно было доехать до отеля «Гранд», построенного для участников зимней олимпиады 1982 г., забили его адрес в «Навител», и поехали руководствуясь его командами. В предыдущих путешествиях мы не раз сталкивались с «шутками» «Навитела», и здесь он решил над нами пошутить в очередной раз и повел нас по городским улицам, но в такую крутую гору, куда не то что ехать, идти было очень-очень трудно, кроссовки скользили по сухому бетону, пот катил градом, ноги переставлялись из последних сил…, через пол-часа мучений мы уперлись в крутую лестницу, казалось, что нужный нам отель где-то рядом, был соблазн разгрузить велосипеды и штурмом взять эту проклятую лестницу, но разум взял верх, не может быть, чтобы к большому отелю не было нормального подъезда! И мы развернулись назад, спускаться можно было только пешком ведя велосипеды на зажатых тормозах. Спустились вниз, «Навител» пересчитал маршрут и, теперь, предложил двигаться в обход. На этот раз подъем был не такой крутой, но по-прежнему пришлось двигаться пешком. Зашли на самый верх, а дальше навигатор повел по параллельной дороге вниз, спустились, и вот, наконец, он наш отель «Гранд» с забронированным двухместным номером. В итоге получилось, что вместо того, чтобы проехать около километра по совершенно ровной дороге, нам пришлось несколько километров пыхтеть по горам… Поселились в отличном номере, велосипеды поставили на хранение в гостиничном бомбоубежище за толстенной бронированной дверью, рассчитанной на противодействие ядерному взрыву. В итоге, за день проехали на велосипедах 60 км и 130 км на автобусе. 9 мая Проснулись рано-рано утром от призывных возгласов муэдзина, доносящегося из громкоговорителей установленных на минарете мечети. Сходили на завтрак, входящий в стоимость гостиничного номера, упаковали вещи в рюкзаки, и налегке поехали поглазеть по улицам Сараево. Нас, прежде всего , интересовал исторический центр и всё что встретится по пути… В целом, впечатление о Сараево я описал выше, а здесь отмечу, что передвижение по дорогам этого города представляет определенную опасность, за несколько километров езды нас несколько раз чуть-чуть не переехали лихие местные водители. Наглядевшись сараевской экзотики вернулись в отель за вещами и отправились на ж/д вокзал, теперь нам предстояло на электричке доехать до города Добой, расположенного уже и опять в Сербской Краине – вот так причудливо расположились относительно друг друга бывшие республики Федеративной Югославии, а теперь уже независимые государства. Оказавшись опять в Сербской Краине, почувствовали психологическое облегчение, дружелюбие, уважение, желание помочь к нам русским проявлялось на каждом шагу… Хозяин придорожной кафешки был тронут до слез нашим визитом к нему. Далее наш путь лежал в сторону Хорватии В каждом селе, у дороги, нас неизменно встречал мемориал павшим в войне 1992-94 г.г. Удивляет и ужасает, количество погибших – на небольшое село в несколько десятков дворов, приходилось по 20-40 павших мужчин-защитников. Война ни одну семью не обошла стороной. Доехали до городка Шамац у границы с Хорватией и заночевали в дешевой придорожной гостинице в номере на мансардном этаже. В данном случае гостиницу выбрали, как говорится, первую попавшуюся, по ходу движения, когда приняли решение останавливаться на ночевку, а в основном, гостиницы выбирали и бронировали в день поселения . Для этого, во время обеденного перекуса в какой-нибудь придорожной кафешке, заходили в интернет на сайт booking.com и находили подходящий вариант. 10 мая Проснулись, как обычно , в 7-00, приготовили завтрак на газовой горелке, кстати с газовым баллоном была проблема. Так как до Черногории летели самолетом, то газовые баллоны с собой не брали и рассчитывали их приобрести уже на месте, но увы, купить газовый баллон нужного вида оказалось не просто, а тот который купили, итальянского производства, содержал в себе, при равных объемах, в двое меньше газа, чем наши российские и очень быстро закончился. Итак, позавтракали и двинулись в сторону границы с Хорватией/ Границу с ЕС преодолели быстро и просто по годовой польской шенгенской визе полученной и «активированной» еще в прошлом году. При пересечении границы никого не интересовало кто мы и что везем… поставили печати в паспорта и все. Сербская Краина и Хорватия отличались в лучшую сторону от Боснии видом домов, ухоженностью полей и дорог, чувствовалось, что здесь уровень жизни значительно выше и, в целом, порядка больше. При хорошей погоде по отличной дороге и с попутным ветром ехалось отлично. По пути заезжали в небольшие уютные городки… Преодолев около 140 км доехали до г. Бели Монастир и остановились в апартаментах в небольшом доме бок о бок с какой-то цыганской четой путешествующей на ржавом мерседесе с австрийскими номерами. Хозяйка апартаментов не очень разбиралась в особенностях русских Ф.И.О. и зарегистрировала нас в своей «амбарной книге» как «Сергей Витальевич» и «Юрий Михайлович». 11 мая На этот день был запланирован такой путь. Как обычно, выехали утром после лёгкого завтрака и через 15 км были уже на венгерской границе в г. Удвар, её тоже прошли очень быстро, улыбчивый пограничник нашел в наших паспортах чистые странички и шлепнул в них печати, прямо в середине и наискосок… Въехали в Венгрию и начались наши лингвистические мучения — ни прочитать, ни воспроизвести прочитанное, ни выговорить название населенного пункта. К тому же, венгры , с которыми нам довелось общаться, совершенно не понимали ни русского ни английского, а мы, в свою очередь, были «ни бум-бум» в венгерском и немецком, пришлось общаться языком мимики и жестов. Дорога, по прежнему шла по равнине среди ухоженных полей и симпатичных городков и сел и опять нам повезло с попутным ветром, поэтому ехали очень бодро. Возле г. Мохач, на живописном берегу Дуная устроили небольшой привал. В г. Байя по автодорожному мосту пересекли Дунай, сфотографировались на его мутно-зелёном фоне, а когда-то, если верить Шуберту, он был голубым… Возле придорожного кафе, в котором остановились на полуденный привал, обнаружили небольшой музейчик старой техники под открытым небом. До этого, что такое трактор «Фордзон-Путиловец» мы знали только из книжек и старых фильмов, теперь настоящий «Fordson» смогли посмотреть-пощупать живьем — потрясающая по своей простоте и функциональности техника! Современным конструкторам было бы полезно, иногда оглядываться на прошлое… В этот день, опять в бодром темпе, проехали около 140 км. По плану было остановиться на ночевку в палатках в кемпинге у с. Дунапатай. Село нашли быстро, а вот с поиском кемпинга вышло всё не так просто — большим сюрпризом для нас явилось, что начало мая это ещё не туристический сезон и все кемпинги оказались еще не работающими. Кое как, активно жестикулируя, выяснили у местных, где же, все-таки можно поставить наши палатки. Короче говоря, договорились с охранником, за 1000 форинтов (какие-то небольшие деньги), обосноваться на территории базы отдыха на берегу живописного озера, в нашем распоряжении была травянистая полянка, туалет, холодный душ, пара пластиковых кресел и стол. 12 мая Теперь нам предстояло «взятие Будапешта», а до него было 110 км. Остановиться планировали в палатках в кемпинге на окраине города Проехав половину запланированного, остановились на обед в кафе, не столько ради еды, сколько чтобы через интернет уточнить прогноз погоды на ночь и определиться окончательно, где будем останавливаться на ночлег. Прогноз был не утешительный — ожидался дождь. Ночевать в палатках под дождем и поутру собираться в мокрых условиях, как-то не хотелось. За альтернативными вариантами, уже по привычке обратились в booking.com , и о чудо! Нашли предложение двухместного номера в центре Будапешта в отеле 4* с завтраком, со скидкой 65% , т.е. за вполне приемлемую цену, долго не раздумывая забронировали номер и в путь. Подробности того, как доехали до Будапешта, сейчас уже не очень помню, видимо, без проблем и особо не напрягаясь. Только помню, что значительную часть пути ехали по велосипедной дорожке вдоль автодороги и обратили внимание на часто встречающиеся в селах конные манежи и конефермы, любовь и тяга к лошадям это, наверное, у венгров осталось в крови еще с их давнего кочевого прошлого … Будапешт большой красивый город — рай для велосипедистов. Множество велодорожек и все велосипедистам уступают дорогу, только надо быть внимательным при пересечении трамвайных путей — зазоры между дорожным покрытием и рельсами таковы, что колеса легко в них могут застрять… Доехали до отеля, здесь нас уже ждали. Вокруг было много туристов со всего мира, и особенно китайцев. Велосипеды нам предложили оставить здесь же, у стенки на ресепшене. В номере были все удобства и холодильник с напитками, за которые нужно было доплачивать дополнительно, ценники висели прямо на бутылках. Так как осмотр достопримечательностей венгерской столицы был у нас запланирован на следующий день, никуда в этот вечер не пошли, только доехали до магазина за продуктами к ужину и вернулись в отель, и , пока , довольствовались видом на город из окна своего гостиничного номера. 13 мая На этот день план был таков — до обеда осмотр городских достопримечательностей, а затем небольшой 35-километровый маршрут до г. Вац, в нем и остановиться на ночлег в гостинице. Утром сходили на завтрак  входящий в стоимость проживания. Завтрак был организован в виде «шведского стола», блюда достаточно разнообразные и вкусные, но наедаться «до отвала» в наши планы не входило, поэтому скромно поели и в путь. Утренний Будапешт удивил мусором на улицах, наверно дворники ещё не успели убрать «следы» многочисленных туристов., ставшиеся после ночных гулянок . То, что венгерская столица один из красивейших городов мира, давно сложившийся стереотип, в принципе так оно и есть, в городе огромное количество великолепно сохранившихся памятников архитектуры, доставшихся в наследство от Австро-Венгерской империи. Всюду велосипедные дорожки, или полосы на автодорогах выделенные для велосипедистов, отдельные велосипедные светофоры. Проехали, посмотрели, пофотографировали — город очень понравился, но по моим ощущениям, наш Питер не хуже, а может быть даже, в чем-то и лучше. В полдень, как обычно, на перекус в придорожном магазине купили изумительные булочки с маком и по литру вкуснейшего молока. Булочки с маком ещё в прошлогоднем путешествии по Словакии нас очень удивляли огромным количеством мака, а венгры ещё и переплюнули словаков — такого соотношения теста и мака в булочке, наверно нет нигде больше. Как и планировали, доехали до г. Вац, нашли по адресу небольшой отельчик, в котором нас ждал забронированный номер. Из-за языкового барьера с превеликим трудом пришлось общаться с хозяйкой отеля, она пыталась на венгерском нам объяснить что, где и как чем пользоваться… Со стороны, это, должно быть, выглядело очень забавно. Юра по этому случаю вспомнил фрагмент из фильма «Кукушка», в котором общались наш солдат,финский и норвежская девушка, каждый на своем, и при этом «понимали» друг друга… в нашем случае было, очень похоже, до смеха. 14 мая Выехали , как обычно, рано утром в 7-00. На этот день путь лежал в Словакию до города Зволен, «всего» 120 км. На выезде из г. Вац дорога раздваивалась, но обе ветви , в конце концов, должны были привести в Зволен. Смущало то, что на карте эти обе дороги обозначены зелеными значками как «магистраль», а альтернативных дорог не было. Но, как говорится «на нет и суда нет», сначала поехали по правой, а потом вернулись, и поехали по левой «Е77». Дорога очень скоро пошла круто вверх, пришлось спешиться и ближайшие 20 км топать пешком среди очень живописных холмов, лугов, цветов…. Так, в основном пешком, дотопали до Венгерско-Словацкой границы, обозначенной выцвевшими на солнце табличками на стене придорожного дома. В карманах звенели никому не нужные за пределами Венгрии «форинты» , решили все их потратить в приграничном ресторанчике. Общаться, опять стало легко и просто, словаки вполне понимали русский язык, а мы в свою очередь, понимали их. К тому же и все надписи были понятны, и вообще, как-то легче дышалось… Погода была изумительна, светило ласковое солнце, ветра почти не было, температура около 20 градусов… Хорошая асфальтовая дорога с широкими выделенными обочинами то петляла среди холмов, то выходила на простор. Ехалось легко и приятно. В городках и селах стали встречаться обелиски павшим советским воинам. Доехали, как и планировали, до большого кемпинга расположенного у дороги на окраине Зволина. Но и здесь туристический сезон ещё не был открыт, не было никаких сторожей, администрации и пр. , добрый официант из ближайшего ресторанчика сказал, что заходите, мол на территорию кемпинга, не стесняйтесь, ставьте палатки, чувствуйте себя как дома… Тут нам, как говорится, «карта и пошла», подняли шлакбаум, заехали, выбрали удобную полянку рядом со столом и лавочками, кухней, душем, туалетом… Кстати, не смотря на то, что сезон еще не начался, все «удобства» замечательно работали, была холодная и горячая вода, и даже в туалетах висели рулончики бумаги… 15 мая На этот день планировалось преодоление Низких Татр со «штурмом» перевала, поэтому проснулись раньше, быстренько позавтракали приготовленными на газовой горелке гречневой кашей и овсянкой. Платить за постой и благодарить было не кому и некого. Мысленно поблагодарили хозяев этого гостеприимного места и двинулись в путь. Прокатились по центральной части Зволена и двинулись дальше Через 25 км. въехали в Банска Быстрицу, довольно большой городок, чистенький, ухоженый. На центральной площади обелиск советским воинам-освободителям с живыми цветами у подножия… радостные люди… в общем красота! Вскоре за Банска Быстрицей начались горы Низкие Татры, подъем становился круче и круче и вскоре, опять, пришлось спешиваться и большую часть пути до перегиба перевала идти пешком. Набор высоты на перевале составил около 1000 м. На перегибе построен большой культурный центр с ресторанами, отелями, горнолыжными трассами… Отдохнули и вкусно пообедали в колоритном ресторанчике в окружении множества туристов, в основном китайской наружности. После обеда особо напрягаться не пришлось, так как дорога пошла вниз, и в основном катились притормаживая. постепенно спуск становился все менее крутым. Часть пути проехали по велосипедно-пешеходной дорожке, то асфальтовой, то бетонной, то грунтовой… петлявшей по ущелью вдоль горной речушки. Спустившись в долину между Низкими и Высокими Татрами оказались в городе Ружомберок. В этом городе мы уже были в прошлом году на пути из Праги в Брест, тогда эту долину мы проехали всю вдоль, теперь же пересекали ее поперек. Город Ружомберок нас интересовал возможностью найти в нем веломагазин, так как затяжной спуск с перевала окончательно добил тормозные колодки на Юрином велосипеде. Магазин с помощью местных жителей нашли быстро, петлять по городу не пришлось, нужные колодки купили, цена их, кстати, оказалась , по нашим ощущениям, вдвое или втрое больше чем у нас. На ночлег остановились , как и планировали, посреди Высоких Татр, в кемпиге на окраине городка Нижний Кубин, единственной исторической достопримечательностью которого был факт проезда через него, в каком-то давнем-придавнем году, какого-то герцога. Кемпинг, как мы уже и ожидали, оказался пустым, все ворота и калитки были закрыты, а функцию администратора «ресепшина» выполняла официантка ближайшего ресторанчика, о чем извещало объявление приколотое к забору у ворот. Благо, что дело было в Словакии, а не в Венгрии, мы смогли прочитать и понять написанное на этой бумажке. Только-только мы поселились в домике, как хляби небесные разверзлись и хлынул ливень со шквалистым ветром. Номер был просторный, со всеми удобствами и кухней, к тому же в соседней комнате никто не жил, и мы смогли в ней разложить и просушить свои вещи вымокшие под дождем. 16 мая В этот день нам предстояло проехать Высокие Татры, въехать в Польшу и доехать до села Рокицини Подолянские, где был забронирован номер в небольшом отельчике Только выехали из Нижнего Кубина, как «нарвались на участок асфальта усыпанный мелкими с очень острыми краями обломками какого-то минерала, судя по цвету мы его окрестили «малахитом», по этой дороге этот «малахит» возили самосвалами. Проехали по этой «малахитовой дороге всего несколько десятков метров и остановились на ремонт со спущенными колесами. Осмотр демонтированных камер показал, что на моей был порез , а на Юриной прокол иголкой дохлого высохшего ежика, которого Юра переехал по недосмотру. Пока мы ремонтировались, дорожники промели-прочистили асфальт, и дальше мы уже ехали без проблем. Это был первый случай прокола на моем велосипеде за 5000 км пройденных в четырех велопоходах по Европе. Дорога продолжала петлять среди Высоких Татр, погода была пасмурная, вокруг шли дожди, а нам какое-то время удавалось их пережидать то в магазинчике, то под навесом автобусной остановки, а в городке Подзамок в пиццерии «У Альжбетки». Дорога шла вдоль горной реки начавшейся на наших глазах из маленького ручейка, с каждым километром набиравшей силу, и вскоре стала такой, что по ней сплавляются туристы на деревянных плотах. Но, как мы не старались, остаться полностью сухими нам не удалось, посреди дороги нас накрыло дождем, натягивать тент было некогда, да и не на что, поэтому просто стоя на обочине дороги обернулись тентом, и так простояли пол-часа пережидая ливень. В обед выехали из гор на равнину и въехали в Польшу, или «Речь Посполитую», как называют свою страну поляки. Погода наладилась, и мы решили, что все трудности, на сегодняшний день уже позади. Но не тут-то было, когда позади было 100 км., а до отеля осталось всего 20 км, «Навител» на наших смартфонах дал команду свернуть с ровной широкой дороги и повел нас узкой петляющей дорожкой куда-то вверх, все выше и выше. Вскоре крутизна подъема стала такой, что пришлось идти пешком, а конца и края этому подъему не было видно. Когда уже началась зона альпийских лугов вышли к небольшой деревушке, местная девушка сказала, что если мы сюда уже долезли, то самое трудное уже позади. И действительно, через двести метров, за поворотом начался затяжной спуск приведший нас к долгожданному отелю. В небольшом двухэтажном отельчике уже жил один постоялец, и судя по всему, жил уже долго. Им оказался общительный гостеприимный мужичок из Киева, поговорили за жизнь, что и как, и какими судьбами здесь оказался… Поведал, что он бывший бизнесмен, имел свое мебельное производство в Киеве, но после переворота 2014 г. его бизнес захирел, и он бросив все уехал в Польшу. теперь живет тем, что на улицах варит-продает кофе с «кофе-автомобиля». 17 мая На этот день планировалось доехать до Кракова. Но накануне на заднем колесе Юриного велосипеда, как и в прошлом походе, начали рваться спицы, образовалась «восьмерка» и было понятно, что без ремонта мы до Кракова не доедем. Поделились своей бедой с Хозяином гостиницы, он отметил точку на «навителовской» карте на моем смартфоне, к ней, этой спасительной точке мы и порулили поутру после завтрака. В точке оказался очень уютный и с большой любовью оформленный веломагазинчик. Нас встретили улыбками хозяева, они же продавцы — парень с девушкой. рассказали им кто мы , откуда едем и куда и про нашу техническую проблему. Парень взялся выполнить ремонт, а пока он занимался делом, девушка напоила нас кофе… минут через двадцать ремонт был завершен. На наш вопрос сколько стоит ремонт и кофе, нам с улыбкой ответили, что ничего это для нас не стоит и пожелали нам счастливого пути. На прощание вместе сфотографировались… Спасибо вам, добрые люди! До Кракова оставалось чуть больше 70 км., дорога была ровная, погода хорошая, «матчасть» после ремонта работала отлично. Особо не напрягаясь, после обеда въехали в Краков. Забронированные через сайт booking.com апартаменты располагались в километре от центральной площади города, поэтому первое впечатление о городе получили по пути в отель. Город красивый, со множеством архитектурных памятников, а хорошая солнечная весенняя погода подчеркивала эту красоту. Отель оказался очень интересным, с такими мы еще не встречались — абсолютно не было никакого обслуживающего персонала, точнее он конечно был, но общались мы с ним (оплачивали услуги, получали коды замков, продлевали срок пребывания…) ,исключительно через интернет и СМС. Расположились, отдохнули и налегке отправились на велосипедах в прогулку по вечернему Кракову… 18-19 мая Город очень понравился, и мы решили наш резервный день потратить на осмотр его достопримечательностей, для этого продлили срок проживания в этом отеле еще на сутки. А утром продолжили экскурсию по городу. 20 мая На этом велосипедная часть нашего путешествия закончилась. Купили билеты на поезд Краков-Тересполь. В Тересполе пересели на поезд Тересполь-Брест, и далее, на поезде Брест-Саратов доехали до Липецка. П.С. Путешествие очень понравилось, всем рекомендуем! Удачи!
  4. Вот отчет о походе по тем местам летом 2015 г. , может быть чем-то пригодится... http://site.velolipetsk.ru/?p=4272#more-4272
  5. Вскоре после того, как вернулись прошлым летом из велопохода по Норвегии, в голове начали роиться всякие мысли, куда бы рвануть в следующем году. Поначалу была идея проехать на велосипедах от черногорского города Бар через Хорватию, Боснию-Герцеговину, Сербию и Венгрию до украинского Ужгорода, но политическая обстановка на Украине настораживала, не хотелось путешествуя нарваться на выяснение отношений с какими-нибудь украинскими ура-патриотами, поэтому этот очень интересный маршрут отложили на потом. А в этом году решили проехаться от Праги через Чехию, Словакию и Польшу до белорусского Бреста, протяженность маршрута вырисовывалась 1 100 км, что с нашим прошлогодним опытом путешествия по Норвегии, казалось вполне по силам, забегая вперед скажу, что реально наш маршрут составил около 1300 км., из них около 200 км мы проехали на электричках. Готовились долго и не спеша - изучали маршрут, готовили велосипеды, предварительно знакомились с достопримечательностями мимо которых было бы обидно проехать не увидев… На этот раз нас было уже трое. Мой друг и напарник по Норвежскому походу решил приобщить к велотуризму и своего сына. Изучив разные варианты, каким образом можно добраться до начального пункта нашего похода, исходя из стоимости и удобства, остановились на таком: из Липецка до Минска на поезде, а от Минска до Праги на автобусе. Это было третье мое велопутешествие, предыдущие были по юго-восточной Финляндии и северной Норвегии. И забегая вперед, хочу сказать, что если в Норвегии основной достопримечательностью была незабываемая природа заполярья, то в этот раз основные впечатления оставили культура и общение с местными жителями. Наконец-то настал день отъезда 7 июля. Погрузились в Липецке в плацкартный вагон поезда Саратов-Брест, благо, что поезд оказался белорусский и укомплектован старыми-престарыми вагонами, в которых третьи полки не имеют торцевых стенок и велосипеды упакованные в чехлы удобно на них расположились. Позабавил прайс вывешенный на двери дежурного помещения проводника – стакан чая 6 000 рублей (белорусских)! Это называется - «окунись в имперскую роскошь» плацкартного вагона белорусского поезда, при этом ни каких кондиционеров в нашем вагоне не было предусмотрено, благо, что погода стояла не жаркая, а окна все-таки открывались. Рано утром 8 июля были в Минске, дальше нам предстояло ехать до Праги на автобусе. Российский перевозчик Ecolines наотрез отказался перевозить наши велосипеды даже в упакованном виде, пришлось воспользоваться услугами чешского перевозчика Comvia Bus, о чем нисколько не пожалели, автобус был заполнен от силы на четверть, и мы, практически весь 20-ти часовой маршрут проехали в лежачем поперек салона положении, в итоге переезд был хоть и долгим, но не очень утомительным. Процедура пересечения границы заняла около получаса, при этом выйти из автобуса потребовалось только однажды – поляки сняли отпечатки пальцев у всех пассажиров нашего автобуса. В Прагу приехали 9 июля в 12-00. 9 июля. Автобус привез нас на какую-то периферийную станцию мало напоминающую собой международный автовокзал. Выгрузились, собрали велосипеды и двинулись в направлении исторического центра города - Старой Праги. На этот день в плане была ознакомительная поездка на велосипедах по Праге с осмотром основных достопримечательностей и небольшой, учитывая утомленность от переезда, 40 километровый маршрут до отеля с заранее забронированным номером. Прага предстала во всем великолепии имперской архитектуры с потрясающими дворцами, соборами, мостами…, огромным скоплением туристов со всего мира… Мы, как настоящие русские, по неведению и без злого умысла, преодолевая по брусчатке крутой подъем под удивленными взглядами толп туристов, заехали на велосипедах навьюченных рюкзаками в самое «святая-святых» - непосредственно на площадь у собора Святого Витта, пока секьюрити думали, кто мы и что с нами делать, мы успели вдоволь нафотографироваться и поэтому их требование немедленно покинуть с велосипедами эту площадь нас нисколько не огорчило. IMG_20160709_125751.jpg На осмотр Праги потратили часа 3-4 и поехали в сторону отеля. Как оказалось, заранее намеченный путь мы проложили по автомагистрали, не смотря на то, что широкая обочина позволяла ехать никому не мешая, проезжающие мимо фуры постоянно сигналили, то ли от возмущения, то ли предупреждая о возможных неприятностях. Через пол-часа бойкой езды по этому автобану нас догнали и остановили полицейские и потребовали чтобы мы немедленно съезжали с этой дороги, мы в свою очередь сообщив, что мы русские, «включили дурака» - нам говорили на чешском, мы с улыбкой отвечали на русском… В общем, всё обошлось без последствий, и нам разрешили доехать по этой магистрали еще несколько километров до ближайшего съезда на второстепенную дорогу. Съехав пришлось крепко задуматься, как ехать дальше? Включили «навител», поставили в настройках режим «езда на велосипеде»… и «коробочка» (так мы стали называть мой смартфон с установленной в нем этой навигационной программой) повела нас «козьими тропами». Ехали-шли и диву давались, откуда «коробочка» знает о существовании этих партизанских троп. Порой приходилось толкать велосипеды в такую гору, что ноги буксовали по грунтовой дороге, а потом по такому же крутому спуску ехать зажав оба тормоза, не уверен что ободные тормоза в этих условиях справились бы с задачей, но наши гидравлические дисковые отработали отлично. Так вот, руководствуясь командами волшебной «коробочки», случайно, заехали в село Велько Поповице, в котором на огромном пивзаводе варят широко известное пиво «Козел», теперь это пиво, даже из алюминиевой банки будет у нас иметь особенный вкус, сдобренный воспоминаниями. На территорию отеля расположенного в с. Поддуби, он кстати нам обошелся в 43 Евро за трехместный номер, мы въезжали уже в сумерках, дневной пробег составил 77 км. 10 июля Этот день, пожалуй, был одним из самых сложных. Честно говоря, планируя и предварительно изучая маршрут, мы не подозревали, что на нашем пути встретится такое обилие холмов. Причем, казалось, что чехи и не пытались строить дороги в объезд холмов, а просто чертили линию на карте из пункта А в пункт Б, а там уж как получится… В этот день стояла жара около 35 градусов, затяжные подъёмы, порой такой крутизны, что приходилось пешком толкать велосипеды в гору. От жары и физического напряжения иногда наступало, буквально, предобморочное состояние, когда на жаре пот заливает глаза и при этом начинается озноб… Но как бы ни было сложно, за этот день мы преодолели 75 км, из них около 20 км пешком в гору. К счастью, были не только трудности, но и радости – вдоль дороги постоянно встречались то хвойные леса, то огромные маковые плантации, черешневые посадки вдоль дороги. Случайно натолкнулись по пути на небольшой полевой аэродромчик, на котором базируется местный аэроклуб. Не могли мы, авиационные люди, проехать мимо взлетающих самолетов и планеров. Чешские летчики встретили нас удивленно и радушно, пол-часа мы пообщались, поглазели на самолеты, подышали аэродромной атмосферой и продолжили свой путь. В плане на этот день был маршрут 100 км., но с большим трудом преодолев 75 км. оперативно переиграли свои планы, нашли через сайт booking.com недорогое, за 30 евро, предложение апартаментов в частном доме в г. Хумполец и решили остановиться в них на ночлег. 11 июля На этот день метеосайты обещали дальнейшее усиление жары и мы реально стали опасаться за свое здоровье, кроме этого за первые два ходовых дня накопилась усталость, видимо наши организмы еще проходили стадию адаптации и вхождения в процесс ежедневного кручения педалей. Учитывая все эти обстоятельства мы решили облегчить себе жизнь в этот день и путь от г. Хумполец до г. Брно проехали на электричке, точнее ехали с пересадкой, сначала на мотовозе от г. Хумполец до г. Хавличкув Брод, а затем на электричке от Хавличкув Брод до Брно. При пересадке чуть было не уехали в Австрию, спасибо машинисту мотовоза, который увидев, что мы загрузились не в тот поезд, не поленился, вышел, перешел через несколько путей и предупредил нас. Спасибо Добрый Человек, за внимательность и чуткость! Так в чешских электричках перевозят велосипеды А так пассажиров. Вокзал г. Брно мало чем отличается от вокзалов наших больших городов – всё то же самое, и даже лица в многочисленных привокзальных киосках и палатках такие же, как и на московских вокзалах. Доехали до отеля расположенного на окраине города, разгрузили велосипеды и налегке поехали осматривать достопримечательности Брно, наибольший интерес представляет историческая часть города – Старый Брно. Насмотревшись архитектурных шедевров, остановились в уличном ресторанчике поужинать под настоящее чешское пиво. Отель "Сити Отель "Брно" расположенный на окраине города, по сходной цене 43 евро за трехместный номер нашли и забронировали также через сайт booking.com . В отель возвращались уже в сумерках. На велосипедах в этот день проехали всего 30 км. Кроме туристов в отеле проживало множество каких-то лиц без определенного рода занятий арабско-цыганской наружности, мы решили, что это и есть те самые ближневосточные беженцы. 12 июля С утра моросил мелкий дождик, поэтому пришлось задержаться с выездом, пока он не прекратился. Выехали из отеля в 10-00, ехалось очень легко, температура снизилась до комфортных 20 градусов, дорога была ровной, ветер попутным. Дорога шла среди полей и перелесков, то и дело вдоль дороги встречались ухоженные деревеньки и сёла. В каждом более-менее крупном селе свой дворец или замок, в один из них заехали, просто посмотреть... Благодаря нашей волшебной «коробочке» ехали в стороне от больших дорог, но зато были ближе к обычным людям и видели реальную повседневную жизнь. Общее впечатление – чистенько, культурненько… Чехи к нам россиянам относились абсолютно ровно – им все едино, что русский, что немец… Городок «Славков у Брна» бывший "Аустерлиц" Памятник "Могила Мира", где три императора в декабре 1805 г. сошлись в кровавом Аустерлицком сражении. Но к концу дня опять дорога пошла через холмистую лесистую местность и крайние 20 км были сплошным изнуряющим подъемом на перевал с заключительным стремительным спуском прямо к воротам кемпинга с забавным названием "Смрадавка" расположенного в селе Бухловице. Дневной пробег составил 100 км. Интересно, что в родственных славянских языках созвучные слова, порой, имеют противоположный смысл, в данном случае «Смрадовка» это по-русски бы было «Душистое». По-чешски «позор» - это по-русски «внимание», и поэтому на каждом шагу встречались объявления «позор дети», «позор злая собака», или просто «позор». Языкового барьера особо не ощущалось, в отличие от Норвегии, мы просто говорили по-русски и нас понимали. Надписи на чешском, мы тоже читали и понимали без проблем. Кемпинг «Смрадовка» произвел двоякое впечатление, с одной стороны было приятно после тяжелой дороги окунуться в прохладу бассейна, но неработающий душ, убогая грязная кухонька, отсутствие Wi-Fi как-то не радовали, благо работал бар и великолепное чесшкое пиво подняло нам настроение. Поселились каждый в своей палатке, за всё заплатили 10 евро. Всю ночь бушевал ветер, грохотали какие-то металлические баки, казалось ещё немного и нас сдует вместе с палатками… Но всё обошлось, утром позавтракали гречневой кашей с тушенкой и двинулись в путь. 13 июля В этот день дорога была менее напряженная. У нас сложилось впечатление, что словаки более разумные строители дорог чем чехи – не смотря на то, что местность по прежнему была холмисто-гористая дорога была без крутых подъемов и спусков. Погода, как и в предыдущий день радовала отсутствием жары. По пути заехали в музей авиации, особого интереса для нас он не представлял, так как в основном в нем были представлены хорошо известные советские военные и гражданские самолеты. Ориентировочно в середине дневного пути, пересекли символическую Чешско-Словацкую границу и к концу дня особо не напрягаясь доехали до краевого центра - города Тренчин, намотав на колеса очередные 100 км., поужинали в кафешке на центральной площади и поехали искать ночлег. На ночлег решили остановиться в кемпинге "На острове", расположенном прямо посередине города. Поселились в деревянном домике за 27 евро. О ночлегах хочется сказать особо. Планируя этот поход, мы рассчитывали, в основном останавливаться на ночлег в кемпингах и ночевать в своих палатках, причем каждый в своей. Но оказалось, что стоимость проживания в трехместном номере в приличных отелях не существенно отличается от стоимости проживания в собственной палатке на территории кемпингов, т.е. 10-15 евро с человека. А по сему, в палатках мы ночевали всего одну ночь, т.е. можно было вообще обойтись без палаток, или взять одну на троих, на всякий «пожарный» случай. Питание свое организовали так: завтракали полуфабрикатами гречневой или рисовой каши с тушенкой разогретыми на газовой горелке, одного баллона нам вполне хватило на весь поход. Проехав половину дневного маршрута (около 50 км) останавливались на «перекус» для этого в магазине покупали 2 литра молока и булки с маком или вареньем. Ужинали, обычно в кафе, брали какое-нибудь местное блюдо или пиццу и запивали местным пивом. Цены на кормёжку мало отличались от российских, иногда даже было дешевле. 14 июля В этот день дорога шла по очень живописным местам - по ущелью и долине между Высокими и Низкими Тарами. Так как мы ехали по второстепенной дороге, по пути постоянно встречались очень симпатичные деревеньки и села. И в каждом селе ухоженный памятник м советским воинам Столкнулись с удивительным явлением - дорога шла вдоль горной реки, мы ехали в направлении против течения, а ехалось очень легко, были ощущения как будто едем с горы... Дорога, по обыкновению, была хорошая но очень узкая, порой приходилось вести велосипеды пешком по обочине заросшей травой и при этом фуры проезжали в полуметре от нас. Но как бы там ни было за этот день проехали 103 км. Остановиться решили в кемпинге у с. Врутки. У ворот нас встретил хозяин кемпинга - представительный мужчина лет шестидесяти в широкополой шляпе, в ответ на наше русское "Здравствуйте" встал по стойке "Смирно" и браво произнес тоже по-русски "Здравствуйте товарищи!" . Кемпинг оказался очень приличным и уютным, можно было поставить палатки за 5,5 евро, а за 7 евро с человека можно было поселиться в бунгало, тяга к комфорту победила и мы выбрали бунгало. 15 июля Дорога продолжала петлять по сельской местности в долине между Высокими и Низкими Татарами. В очередном словацком селе с удивлением обнаружили памятник словакам погибшим в 1947 году в бою с бандеровцами. До этого мы думали, что с бандеровцами воевали только на Западной Украине. В этот день с нами случилось ЧП, которое могло бы вообще поставить крест на нашем путешествии. Дорога была отличная, обочина асфальтированная и широкая, справа за невысоким дорожным ограждением обрыв, у подножия которого шли железнодорожные пути. Ничто не предвещало неприятностей... Я, как обычно, ехал первым, за мной наш юный коллега Кирилл, замыкающим был Юра. На очередном спуске хорошо разогнались и вдруг впереди провал в асфальте, мне удалось его объехать, а Кирилл, в это время отвлекся от дороги выключая видеокамеру и угодил передним колесом в эту дыру, последовал кувырок через руль, в результате многочисленные ссадины и раны на руках, ногах..., лопнувшая камера. Хорошо, что в данный момент не было попутных машин, иначе бы последствия были бы намного серьезней. На обочине обмыли раны, замазали йодом, заклеили лейкопластырем, забинтовали руки-ноги, заменили камеру переднего колеса и поехали дальше... На пол-пути дневного маршрута заехали в город Ружомберок купить молока и булок для обеденного перекуса. У входа в супермаркет стояла очередь к автомату по продаже молока на разлив, никогда раньше такого не видел. Спросил у женщины хорошее ли молоко, холодное ли, в ответ она предложила отпить с горла из её бутылки... Словаки очень с большой симпатией относятся к русским, это мы чувствовали постоянно. На перекус остановились на лавочке в небольшом придорожном парке. Доехали до села Вавришово и остановились на ночлег в кемпинге расположенном на его окраине. Дневной пробег составил 90 км. Стоимость трехместного номера была 27 евро, опять решили палатки не ставить. Мило пообщались с другими постояльцами кемпинга, словак подарил нам туристическую карту, которая нам впоследствии очень пригодилась. 16 июля Погода совсем испортилась. Похолодало до +12, шел дождь. Но делать нечего, надо двигаться вперед, с надеждой, что с прогревом дождь прекратится, выехали из кемпинга. Но дождь шел не переставая, не было даже намека на скорое его окончание. Через два часа пути, проехав около 30 км, мы промокли до нитки. Стало понятно, что в таком состоянии запланированный на день маршрут своим ходом нам не проехать, вода была везде от макушки до пяток. Решили дальше ехать общественным транспортом - на электричке или на автобусе, как получится. Доехали до ближайшего железнодорожного полустанка в деревне Важац. К сожалению, полустанок был таков, что в нем даже не было зала ожидания и единственное место где можно было хоть как-то укрыться от дождя - тент неработающей вокзальной пивнушки. До ближайшего и единственного поезда движущегося в нужном нам направлении было около 5 часов..., пол-часа просидели под тентом, изучили карту, и исходя из того, что поезд, по-любому, от нас никуда не уйдет, поехали попытать счастья на автобусную остановку, по словацки "станицу". Автобусная "станица" оказалась куда приветливей железнодорожного полустанка, здесь была не только крыша над головой, но и три стены защищающие от ветра. До нужного нам автобуса оставалось чуть больше часа, мы приготовили велосипеды к транспортировке - сняли педали, развернули рули вдоль рамы... Подошли местные жители ожидающие этого же автобуса, стало веселей, время коротали разговорами с ними за жизнь у них и у нас. Они жаловались на плохую жизнь в Евросоюзе и просили передать Путину, что они его очень любят и хотят себе такого президента. Приехал автобус, и хотя он был большой с широкими дверями и заполнен, от силы, наполовину, водитель категорически отказался перевозить нас с "бициклами" , все уехали, остались мы одни, до поезда оставалось ещё уйма времени, прикрутили к велосипедам педали, развернули рули, навьючили на багажники рюкзаки и поехали искать какую-нибудь ближайшую харчевню. Харчевня оказалась невдалеке, очень уютная с очаровательной приветливой барменшей, в общем поели хорошо, согрелись, обсушились, приятно пообщались с компанией местных ребят. Время ожидания поезда пролетело быстро. На электричках с пересадками проехали Попрад- Кисак-Прешов, на вокзалах обратили внимание на забавную особенность - стоимость посещения женского туалета больше чем мужского, вот такое европейское гендерное неравенство... В г. Прешов поселились приличном отеле за 52 евро с завтраком, дешевле не нашли. Хозяин отеля, он же и администратор, оказался редкостным скупердяем, которому было жалко для постояльцев даже кружки кипятка, пришлось воспользоваться нашей газовой горелкой. А дождь, в это время, продолжал идти, и на завтра метеопрогноз был такой же не утешительный... 17 июля Утром проснулись под шум дождя и ветра, метеорологи сдержали обещание. Очень не хотелось выходить из отеля в погоду когда "хороший хозяин даже собаку во двор не выгоняет", но администратор был, видимо плохим хозяином, а мы не собаками...., пришлось двигаться в путь. Правда, добрый хозяин сказал, что может разрешить нам переждать дождь по 5 евро с человека в час... В общем, мы двинулись в путь, не смотря и не взирая... Ехали по дороге под проливным дождем обдаваемые брызгами от обгонявших нас фур. Сил хватило всего на пару часов хода и через 24 км, доехав до городка Крачуновице решили, что на сегодня хватит, сайт booking.com предложил трехместные аппартаменты "люкс" за 40 евро, и мы согласились. Развесили по номеру всю свою мокрую до нитки амуницию и пошли трапезничать в гостиничный ресторан, расположенный на первом этаже отеля, прямо под нашими апартаментами. На входе в ресторан стояла скульптурка гнома с протянутой рукой и шляпой у ног в которую посетители бросали мелкие монеты, мы тоже не остались в долгу - пожертвовали гному купюру в 5 000 белорусских рублей (50 копеек нашими). Славно и недорого отобедали, никуда двигаться больше не хотелось, остаток дня отлёживались в гостинице. На следующий день метеорологи обещали отличную погоду. 18 июля Погода наладилась, было ни холодно ни жарко. Начались Карпаты, с затяжными подъемами и спусками, и хотя мы ехали исключительно второстепенными дорогами, нас постоянно обгоняли фуры и самосвалы с гравием. В населенных пунктах начали встречаться православные храмы. Во всем чувствовалось, что восток Словакии живет беднее чем западная её часть. Много встречалось цыган, возможно, в отдельных городках они составляют даже большинство населения. На дорогах встречали цыган-регулировщиков на пешеходных переходах, наверное, таким образом пытаются хоть как-то занять чем-то полезным этот слой общества. Постепенно окружающие горы становились все выше и выше, и мы въехали в ущелье, через которое был единственный путь в Польшу. Во время Второй Мировой войны в этом ущелье развернулись упорные бои между наступающей Красной Армией и немецкими войсками, о чем свидетельствуют памятники, захоронения солдат вдоль дороги и мемориал "Долина Смерти". Как-то незаметно пересекли Словацко-Польскую границу, и в ближайшей польской деревушке почувствовали, что в этой стране люди живут богаче - могут себе позволить больше средств тратить на благоустройство своих домов и городов. Практически исчезли заборы вокруг коттеджей и дворовые собаки, и почти в каждом дворе стоят Распятия или статуи Девы Марии. Этот день выдался физически очень тяжелым, к вечеру опять через сайт booking.com нашли предложение апартаментов, как их тут называют "ночлеги", в деревне Оржеховка, за 11 евро с человека (правда цена была указана в злотых), и из последних сил покрутили педали по командам нашей всезнающей "коробочки" куда-то в сторону от основной дороги. "Коробочка" завела нас в безлюдный лес и объявила, что мы "прибыли в место назначения". Пришлось развернуться и доехать до окраины близлежащей деревушки. У крайнего дома нас встретила девушка, спросила: "ночлеги ?" , и попросила подождать её матушку. Матушка оказалась приветливой приятной женщиной, сказала, что есть для нас место в отдельном доме, попросила следовать за ней и повела в тот лес из которого мы только что выехали. За деревьями, на лесной полянке, без всяких заборов, стоял симпатичный деревянный двухэтажный дом, пригласила зайти внутрь, ознакомиться с предлагаемыми условиями.... Зашли, очень удивились размерам, роскоши и невысокой цене за всё это - два этажа, отдельные спальни, зал, все удобства, кухня с посудой и прочей кухонной утварью и продуктами. Несколько раз переспросили о цене, но всё было честно и без подвоха. Нас всё устраивало. Хозяйка отдала нам ключ от дома и попросила, на завтра, когда будем уезжать, закрыть дом и завезти ключ в соседнюю деревушку, потрясающее и удивительное доверие к незнакомым людям! Заселились, как принято в армии "самый молодой и сообразительный" сгонял налегке на велосипеде в ближайшую деревню в магазичик, "склепик" по-польски, за сосисками, яйцами и пивом. Помылись в душе, приготовили ужин, поели и расположились на отдых в шикарных креслах-диванах. После пройденных за день 98 километров по горным дорогам, чувствовали себя как в раю... 19 июля Выехали в 8-00, завезли ключ хозяйке этого гостеприимного дома, тепло попрощались и в путь. Узкая дорога по-прежнему шла по горам, точнее в гору. По прежнему нас то и дело обгоняли фуры с щебневозами. Часто приходилось круть педали на самой пониженной передаче, иногда шли в гору пешком и всё надеялись, что вот-вот, за этим, ближайшим поворотом начнется спуск или равнина. С такими бесконечными надеждами на скорое и светлое будущее, обливаясь потом, проехали-прошли 60 км, и, наконец-то, стремительный пятикилометровый спуск с выездом на равнину. Опять пошли вдоль дороги ухоженные польские деревни, продолжавшие нас удивлять отсутствию заборов и грядок около домов. Проехали ещё 30 км до г. Синява и остановились в ранее забронированном номере шикарного дворца-отеля. Стоимость трёхместного номера составила 52 евро с завтраком. Роскошная дворцовая обстановка нас несколько смутила, уж не во фраках ли тут принято выходить к завтраку? Когда сидел-отдыхал во дворцовом парке, подошла женщина, обратилась ко мне с просьбой, Пан, и что-то ещё на польском. Ничем помочь я ей не смог, но чувствовать себя Паном было приятно. Ужинать поехали налегке в харчевню неподалёку. Заказали официантке две "дюжих" пиццы и по два бокала "самого лучшего местного" пива... Пиццу ждать пришлось минут двадцать, за это время мы успели выпить по бокальчику пива, и по своим ощущениям поняли, что "самое лучшее пиво" в понимании официантки оказалось "самым крепким". После первого бокала мы уже чувствовали себя изрядно на веселе. А уж размер "дюжей" пиццы, окончательно вверг нас в изумление - таких огромных пицц, мы ещё не видали... С трудом съели втроем одну, вторую взяли с собой. 20 июля Горы остались позади и теперь дорога петляла по польской равнине между полей с табачными плантациями и лесов с зарослями черники. Ветер был то встречный, то боковой, то попутный и очень сильный, порой нас едва не сдувало с дороги, особенно в моменты, когда мимо проносились фуры. Асфальтовая дорога пестрела заплатками, может быть в какой другой ситуации, мы бы не обратили на это обстоятельство особого внимания, но сейчас каждая кочка отдавалась болью в наших многострадальных задницах. Кроме этого, на Юрином велосипеде начали рваться спицы заднего колеса, запасных с собой у нас не было. Оставалось надеяться на какой-нибудь веломагазин в ближайшем городе, до которого ещё надо было доехать. На Кирилла навалилась то ли простуда, то ли аллергия - он чихал без конца, по нескольку раз в минуту. Сначала мы, как настоящие джентльмены, после каждого чиха желали ему здоровья, но вскоре перестали обращать на это внимание. На привале через интернет нашли и забронировали номер в отеле "Полак" в городе Замосць. Благополучно доехали до отеля, дневной пробег составил 95 км., на ресепшене нас встретил вышколенный лоснящийся администратор и портрет американского президента Рейгана. По-русски администратор категорически ничего не понимал, пришлось объясняться с ним на английском. Поселились в апартаментах на мансардном этаже. Разгрузили велосипеды, по-польски "ровЕры", и налегке поехали искать магазин велозапчастей и знакомиться с городскими достопримечательностями. Магазин, довольно быстро нашли, спицы нужные купили, посмотрели остатки местной крепости. Доехали до центра города и и разместились на ужин и отдых в одном из многочисленных и людных кафе с видом на ратушную площадь. Вскоре на площади показалось отделение колоритных польских мушкетеров с саблями на перевязи и мушкетами на плечах. Сначала это выглядело как театрализованная церемония смены караула, но ходьбой бравые военные не ограничились и начали палить из мушкетов прямо посреди площади, то по очереди, то залпом. При этом демонстрировали удивительную сноровку перезаряжая свои древние ружья. Грохот стоял оглушительный - по сравнению с ним выстрелы из автомата Калашникова или пистолета Макарова показались бы хлопушечным треском. В отель вернулись уже в сумерках. 21 июля До конечного пункта нашего веломаршрута польского города Тересполь, расположенного на берегу реки Западный Буг напротив белорусского Бреста, осталось около 180 км, а времени до поезда из Бреста - двое суток. Чтобы максимально разгрузить заключительный день, решили в этот день ударно потрудиться - доехать до с. Славатиче, таким образом, дневной пробег составит 140 км. Равнинная местность и хорошая дорога способствовали такой, рекордной для нас, дистанции дневного пробега. Правда, сильный боковой ветер, порой сильно мешал, но план выполнили полностью. В городе Хелм "коробочка" в очередной раз нас удивила, проведя нас какими-то задними дворами, дорожкой извивающейся между пустырей, огородов и жилых массивов... Весь день дорога шла вдоль польско-белорусской границы, порой приближаясь к ней практически вплотную. Поляки даже построили у дороги наблюдательную вышку, с которой все желающие могут посмотреть на "ту сторону" границы. За ближайшей лесопосадкой Западный Буг , а на том берегу уже Белоруссия. В этот день было небольшое, но знаменательное событие, мы впервые, за свои велопутешествия перешагнули за 1000-километровый порог, по такому случаю сделали пятиминутный привал и символически "обмыли" перцовкой это событие. На окраине города Влодава заехали на отдых в придорожный кемпинг расположенный на берегу пограничного озера, перекусили в кафешке, общительный добрый поляк-бармен подарил нам пару баллонов минеральной воды и просил передать "привет" Батьке Лукашенко. Опять с помощью интернета нашли в селе Славатиче небольшой семейный кемпинг, недорого поселились в апартаментах на втором этаже, после рекордного заезда ноги были словно свинцовые, в номер мы поднимались с большим трудом. На первом этаже была кают-компания и кухня с большим запасом всякой кухонной всячины и продуктов, оставшихся от предыдущих постояльцев. Прекрасно говорящий по-русски хозяин кемпинга нам всё открыл, показал что где находится, и уехал, попросив при отъезде утром ему позвонить. 22 июля Выехали из кемпинга в 8-00. Ехали бодро, как лошади почувствовавшие приближение дома... 40 км до г. Тересполь промчались за полтора часа, как говорится "на одном дыхании". Польско-Белорусская граница устроена так, что далеко не через все пограничные переходы можно пройти пешком или проехать на велосипеде. В нашем случае, границу можно было пересечь только на поезде или на автобусе. Для этого ходит специальный международный поезд "Тересполь-Брест", время в пути 20 минут, но с процедурами пограничного контроля, погрузки и выгрузки этот переезд занял часа три. И вот, наконец, мы в Бресте. Сдали рюкзаки в камеру хранения и налегке поехали осматривать мемориал "Брестская крепость". Из-за этой речки в 1941 году пришла война... Вечером сели в плацкартный вагон поезда "Брест-Саратов", расслабились и беззаботно поехали домой, на этом наше велопутешествие закончилось.
  6. в 2015 г. въезжали в Шенген на автобусе через финскую границу, переход Лотта,с собой везли велосипеды и разных харчей на 2 недели, никто не проявил к нашим рюкзакам ни малейшего интереса. Границу между Финляндией и Норвегией проехали на велосипедах не останавливаясь.
  7. В прошлом году ездили на велосипедах на НордКапп, отчет здесь http://site.velolipetsk.ru/?p=4272 , может быть пригодится.