VORON

  • Публикации

    41 733
  • Сообщений в день

    9,81
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Все публикации пользователя VORON

  1. Выдам свои 5 копеек на тему велосипеда для грузовых походов с элементами автономности, бездорожья, бродами, еще бродами, горами и камнями. Асфальта необходимый минимум. Про что речь НЕ идет здесь: велосипеды для "евро-кругосветок". То есть для длииииинных (или не очень) походов в простых дорожных условиях, где рулят эти ваши Бруксы, планетарки, роллеры и динамо-втулки. Основные положения: деталь из алюминиевого сплава = расходник, тонкая высоконагруженная деталь из титана = расходник. Иллюстрация за 2012 год: Иллюстрация за 2014 год (обратите внимание, как изменилось расстояние от задней шины до трубы рамы): Иллюстрация за 2017 год: Иллюстрация второго велосипеда, 2017 год: 1. Фреймсет. 1.1. Рама - найнер-ригид, однозначно. Предпочтительно, хромолевый с двойным-тройным баттингом (можно и титановый). Алюминий в означенных условиях превращается в расходник, а титан просто немного легче и намного дороже (при покупке рамы от Рапида - напильник и штангенциркуль в подарок, ага). 1.2. Вилка - только жесткая, предпочтительно хромолевая, но можно и из других материалов (у меня карбон). Амортизация на наших скоростях особого толку не приносит, зато добавляет веса, головной боли с обслуживанием, чисткой и так далее. 1.3. Багажник - только стальной, предпочтительно из нержавейки, предпочтительно с крепежом на 6-мм болтах. Защита фонаря приветствуется. 2. Колеса. 2.1. Ободья. Я считаю, что колеса на туристическом байке - это расходник, и меняю их каждые 10-15 тыс. км. Вполне подойдут ободья от более-менее известных производителей, шириной 19 мм и более (если байкер тяжелый, то потолще надо), пистонированные, не Мавик 7-й серии. 2.2. Втулки - предпочтительно, Shimano XT M756. Дешево, сердито, отличная грязезащита, проверенная множеством бродов. Запасной орех в длинных походах возится с собой (он иногда киснет и требует отмачивания в масле). Поскольку колеса все равно меняются раз в 2-3 года, брать впятеро более дорогие втулки Hope не вижу смысла. 2.3. Спицы - тупо DT Champion 2.0. Не вижу смысла в баттинге, когда спицами приходится ломать ветки деревьев и т. п. 2.4. Шины - шириной от 2.25". Назад ставится максимально хорошо защищенная покрышка (рисунок протектора не принципиален, можно и слик), вперед - смотря по покрытию. Думаю, для наших целей оптимально что-то типа Racing Ralph или Race King (эта более хилая). Сразу покупается запасная фолдинговая покрышка. 3. Палки. 3.1. Руль - шириной от 620 мм, обязательно с рогами, предпочтительно стальной. Алюминиевый менять примерно в одно время с колесами. 3.2. Подседельник - двухболтовый. Насчет материала не знаю, титановый я уже сломал. Навряд ли карбоновый будет хорош: мы все время опускаем-поднимаем седло при перевозке. 3.3. Вынос - ХЗ, лишь бы не регулируемый. 4. Трансмиссия. Примечание. Если есть лишние деньги, то можно взять трансмиссию 1х11 с кассетой 11-46 и системой на 26, 28 или 30 зубьев (для найнера). 4.1. Кассета - 11-36 без вариантов. Предпочтительно высокого уровня, паук уменьшает накопление грязи. Предпочтительно на 10 передач, чтобы были комфортные расстояния между передачами. 4.2. Система - с малой звездой 22, в самом крайнем случае допустимо 24. Большая звезда на 42-44 нужна только в качестве рокринга (но нормальный рокринг ИМХО лучше, т.к. о него не порежешь ногу). Пример годной системы: Shimano SLX FC-M665, 22-36-рок. 4.3. Цепь - девятка, даже если остальная трансмиссия на 10 (соответственно, логично взять систему и пер-пер на 9 тоже). 4.4. Передний переключатель - стандарта high direct mount, с переходником от Problem Solvers. Иначе толстая шина может просто не влезть. 4.5. Задний переключатель с длинной НЕ-карбоновой лапкой. Средняя не подойдет под наш диапазон. 4.6. Манетки по вкусу: SRAM, Shimano, грибы, триггеры - тут вопрос привычки. Проводка тросов сплошная. 4.7. Педали контактные, только Shimano, от PD-M540 и выше. Совершенно не возбраняются новые модели типа PD-M780 с увеличенной площадью контакта. Рамкам - скорее нет, чем да. 5. Тормоза. 5.1. Дисковая гидравлика. Предпочтительно, новая Shimano (SLX и выше) - там большие расстояния между колодками и ротором, грязь почти не шаркает, колеса можно сколько угодно переставлять без подстройки калиперов. 5.2. Роторы - 160 мм, чтобы меньше гнулись и шаркали. Тяжелым байкерам можно 180 мм вперед. Предпочтительно, новые 6-болтовые Shimano на пауке - они жесткие, не склонны шаркать, отличное самоочищение от грязи. 5.3. Колодки - не чувствую разницы между resin и sintered, но совершенно определенно там не должно быть радиаторов-грязесборников. Если шимановский тормоз идет с радиатором, то колодки снимаются и держатся в загашнике на случай похода по пустыне. 6. Разное. 6.1. Седло - обычное спортивное седло, на котором удобно, БЕЗ титановых рамок. Брукс не хочу, т.к. байк вешается в электричке, таскается с хватом за седло, стоит под дождем, ездит под дождем и т. д. 6.2. Крылья - полным крыльям отказать сразу. Вместо переднего крыла можно ставить щиток на раму - его не надо снимать и почти невозможно отломать. Заднее - много вариантов, лишь бы вплотную к покрышке не проходило. 6.3. Фара - маленький легкий (до 100 г) фонарик на 18650, в количестве 2-3 шт (один можно на шлем). 6.4. Задняя мигалка - очень хорошо показали себя Cateye Reflex (НЕ автоматические!) на багажнике. Дополнение от января 2014: осенью я таки заменил ободья на Sun Ringle MTX33, вилку - на хромоль и большую звезду системы - на легкий рокринг. Дополнение от декабря 2015: перешел на трансмиссию 1х11 - всё Shimano XT, кроме системы SRAM GX1400 со звездами 26Т (для туризма) и 32Т (для быстрых покатушек) на выбор. Дополнение от 2017 г.: установлена кассета Shimano XT 11-46Т. Собран второй велосипед для жены на раме Surly Ogre (комплектация).
  2. Ну вот, а Лев ничего алюминиевого не сломал за последние 3 года, и ободья у него служат по несколько десятков тыс. км, поэтому алюминий прочнее карбона.
  3. Петух приваривает с левой стороны рамы не оборудование, а человек.
  4. Я просто внимательный, у меня есть глазомер и штангенциркуль. Готов поспорить, что ты свои раму и вилку не обследовал толком.
  5. Боюсь спросить, как там покрышку менять в случае прокола?
  6. Я тут нашел обсуждение 9-летней давности с перечнем косяков на моей новой раме:
  7. Я вот купил себе стальной руль Surly Torsion Bar 1x1, вполне доволен. Интересно, что у меня там местами краска стерта нарульной сумкой, эту сумку я уже давно не использую, но никаких намеков на появление ржавчины нет. Вот его современная версия: https://surlybikes.com/parts/handlebars/cheater_bar Стоит 88 евро на B24.
  8. У чувака на моей аватарке почти такая же, а он плохого не посоветует. )))
  9. К данному велосипеду это не относится: Как видно, у меня кокпит за счет 90-мм выноса будет даже короче, чем предлагается в стоке. А уж рама L с выносом 110 мм - это точно распластанным ездить придется. Я так ездил в 2007-2008 гг. (ЕТТ=625), однако пришел к тому, что мне рама нужна с ЕТТ=600.
  10. Ну вот достаточно редкая фотка, где я еду на велосипеде в профиль. Мне кажется, что длиннее раму уже не надо. Правда, у меня сейчас вынос на 1,5 см короче, чем на фото.
  11. 184 см. Я, к слову, жене бы тоже взял не 16", а 15", будь такая возможность. Но увы. Есть Surly Karate Monkey XS, но она выглядит совсем психоделически:
  12. Не вижу абсолютно ничего плохого в торчащем на 24 см штыре. Так даже мягче ехать, и вес экономится. Рама не имеет права ломаться, когда штырь торчит на такое расстояние, всё в пределах допустимого. Я опытным путем после смены нескольких рам установил, что мне нужна ЕТТ 600 мм, а брать раму больше размером - это наоборот выкидывать немалые деньги впустую. добавлено 3 минуты спустя Я их скручиваю и заменяю на пластиковые болты М10.
  13. Я хоть и техно-задрот, но не до такой же степени!
  14. Когда на улице +3, встречный ветер 10-15 м/с, ливень, термос закончился, руки не чувствуются, до поворота по ветру ехать еще 20 км, и при этом у тебя ВНЕЗАПНО сел аккумулятор в навигаторе, то потерять карточку при его замене - это вообще раз плюнуть.
  15. Рама эта длинная, в отличие, например, от Рапида-29. Если взять L, то либо ехать буду в распластанном виде, либо придется вынос ставить 50 мм. По моим расчетам, от 400-мм подседельника внутри рамы будет 16 см, как и у моей нынешней М-ки On One (фотки в первом сообщении темы).
  16. У меня с прошлым телефоном заработало только при подключении внешнего питания (с помощью Y-образного кабеля). Надо бы попробовать с планшетом, у него вроде мощный USB.
  17. Это важно, если велосипед надо на выставке демонстрировать или для фотосессии готовить. Нам нужны шашечки или ехать? Сам между делом заказал себе фреймсет Surly Ogre (M) цвета того-самого, по чему обычно ездим: С хорошей скидкой достался, как и аналогичная рама для жены. Тут родилась такая мысль, что у горизонтальных дропаутов в туризме может быть довольно полезное применение: в случае потери переключателя можно довольно невозбранно сделать синглспид, и даже можно при желании "переключать" несколько соседних передач вручную.
  18. Это концессия. Чем больше нарушений будет зафиксировано, тем больше денег получит инвестор.
  19. "Санкт-Петербург реализует один из крупнейших региональных проектов по созданию системы фотовидеофиксации". http://www.pppi.ru/news/sankt-peterburg-realizuet-odin-iz-krupneyshih-regionalnyh-proektov-po-sozdaniyu-sistemy В Питере планируют поставить больше 1000 автоматических комплексов ФВФ. Кто там что говорил про радары на каждом столбе?
  20. В общем, есть. Длина вилки - зависит не только от размера колес, но еще и от геометрии рамы. Целевая ширина покрышки. Наличие бонок под багажники, крылья и флягодержатели. Тип тормозов. Тип втулки и оси. Калибр штока.
  21. Ван Николас - это Китай, с них спрос невелик. А вот, например, супер-пупер-топовый американский производитель Seven к титановой раме за 3-4 килобакса предлагает либо карбоновую вилку, либо стальную. Надо бы задать им вопрос, почему так.
  22. http://forum.mtbtula.ru/index.php?/profile/324-bestian/content/&type=forums_topic_post&page=1 (читать снизу вверх) Чувак видимо неправильно собрал рулевую колонку, запрессовал на вилку не crown race, а другую похожую деталь. Вывод: титан не прощает каких-либо ошибок, и в случае чего, ведет себя как фарфор. Я в этом сам убедился. Я же от идеи заказать вилку в Рапиде отказался еще на подходе. Титановая вилка для велосипеда — достаточно загадочная вещь. Почему-то немало западных производителей титановых рам снабжают их стальными или карбоновыми вилками (пример с карбоном, пример со сталью). Что они знают такого, чего не знаем мы и Рапид? Не могут 3 титановых трубы вместе сварить за 2500 долларов? То же самое относится, например, к титановым рулям и выносам (хотя они попадаются чаще вилок). Титановый подседельник в действии мы уже видели. У Рапида еще давно была какая-то фигня со штоками. То они ставили алюминиевые, которые выпрессовывались из короны в процессе езды. То вдруг перешли на титановые. Норкороман столкнулся с тем, что у его вилки расстояние между дропаутами было больше 100 мм, в результате настроить тормоз было невозможно (я на кетайкарбоне с тем же столкнулся). И еще они ему кастомную геометрию как-то криво сделали. Но я уже давно понял, что чем больше твой заказ отличается от стандарта, тем выше вероятность косяков.
  23. Может, даже подскажешь, в каком году начали делать отлично? )))
  24. Должен уточнить, что после моей первой рамы от Рапида (2008 г.в.) я их больше не заказывал. Основная причина - то, что новую раму с ходу пришлось доводить напильником, а именно, сажать калипер дискового тормоза на нештатные 5-мм проставки и стачивать немного металла на петухе. Я еще понимаю, когда происходит ЧП и рама получает повреждение при перевозке. Но когда прорези дропаутов делают на 5 мм глубже, чем требует стандарт (соответственно, диск тормоза утыкается в калипер, а задний переклюк становится нереально приблизить к кассете вплотную), это я иначе как полнейшим раздолбайством производителя назвать не могу.
  25. Начиная с 200 км в день (грунт, огребания и асфальт поровну) можно начинать беспокоиться, что не влезет. Если ехать бревет, то и 400-ка наверняка влезет. Тоже не лучший вариант. Если ехать не по шоссе, а тащиться по грунту, то за 50 метров может куча всего интересного произойти, что не будет отражено в треке вообще никак. Авто-режим тем и хорош, что частота записи точек зависит от режима движения: если ехать медленно, то точки ставятся часто, если быстро - реже, а на стоянках стараются не ставиться вообще (насколько это возможно, когда навигатор "дрейфует", но в целом время между точками может 90 секунд достигать). Не-авто режимы в чём-то, да плохи: по расстоянию не учитывается режим движения (точки идут слишком часто на шоссе и/или слишком редко на грунте), по времени замусоривается память на стоянках.