Alexandor

  • Публикации

    251
  • Сообщений в день

    0,12
  • Зарегистрирован

  • Посещение

О Alexandor

Дополнительная информация

  • Имя
    Саша
  1. Вариант если скол на резце где хорошо видно проблему. Выбоинка в виде трехгранного колодца с внутренней стороны верхнего режущего зуба. Потерев острую кромку наждачкой мы трем только сверху параллельно можем задевать соседний зуб и много прилегающих тканей. Стоматологи трут резинкой но видимо где то не там трут проблема остается. Пломба стирается скол остается.
  2. Залить композитом или герметиком дефект, предварительно сняв, если нужно чуть ткани чтобы зубы нормально смыкались
  3. Фиссура выбоина в эмали в форме трехгранки достаточно глубокая что ее можно увидеть хорошим глазом. Вариант 1 - заглаживание фиссуры, видеть проблему очень желательно: 1) Желательно препарировать используя бинокуляры(увеличение до 8х и выше) или микроскоп(увеличение до 22х и выше). Локализовать место препарирования. 2) Нужен врач который хочет возится с пациентом и настроен на результат. 3) Для достижения результата необходимо снять немного здоровой ткани бором даже под микроскопом. 4) переходим к варианту 2: залить композитом, если необходимо Вариант 2 - закрытие фиссуры композитом или герметиком, видеть проблему очень желательно бинокуляры или микроскоп, но возможно, достаточно хорошего глаза: 1) Понять проблему пациента и локализовать место препарирования. 2) Нужен врач который хочет возится с пациентом и настроен на результат. 3) Отпрепарировать если необходимо для нормального смыкания после установки пломбы 4) Залить композитом или герметиком площадь фиссуры перекрыть грибком или более обширно площадкой от края до края 5) Загладить так чтобы зубы спокойно смыкались. Ключевые моменты: 1) Немного здоровой ткани подлежит удалению бором. 2) Желание помочь 3) Терпение и работа с острозаточенным зондом 4) Увидеть проблему Предметы и материалы: Основные: Здравый ум, глаза, зонд острозаточенный, бор для иссечения ткани, композиты Очень желательно: микроскоп или бинокуляры но, возможно, можно обойтись хорошими глазами.
  4. Зуб режет язык. Где-то между зубами есть колодец с острыми краями фиссура. Подскажите что делать. Понимаю, что растачивать бором зуб 1-ку и пространство между зубами 1-кой и 2-кой, растачивать здоровую эмаль и ставить обширную пломбу. Найти понимающего стоматолога. Но нужно внимательно рассматривать зуб и долго возможно возиться. Поход к частникам пока не дал результатов. Поход в стоматологическую поликлинику не дал результатов. Подскажите что делать велосипедисту который хочет "ровную дорогу" без фиссур гладкий режущий зуб. Также проблема может быть между зубами и без разрушения проблему вряд ли решишь. Придется затронуть здоровую эмаль на 1ку которая скололась, а большинство врачей не видят ил и не хотят этого делать. Подскажите что делать, не сдаваться и идти дальше. Фиссура была на 1ке в форме треугольника частично закрыта остался колодец. Сверху все залито. Снизу эмаль которую хочу залить композитом общирно. Как себя мотивировать не сдаваться и
  5. Как влияет люфт педалей до 5мм люфта. На педалирование. Пятно контакта смешается на внутреннюю сторону ноги нога работает под углом. В принципе ездить можно по долгу. Но возможно влияние.
  6. Ширина моего обода 21-22мм. Ширина обода Украина, Аист 25мм. Используются покрышки CST 47-622. Слева на заднем колесе в одном месте зазор между покрышкой и пером рамы 2мм, справа места больше. По идее каркас из нейлона доже если посадочное место шире с каждой стороны на 2мм должен сдерживать диаметр. И зазор между покрышкой и пером рамы должен остаться прежним 2мм??? Т.е. покрышка шире будет в месте посадки, а расширение останеться прежним??? Думаю, все же стоит купить заднее колесо от Украины или Аиста и попробовать. Раму заменять все же буду позже.
  7. Контакты, жесткое прикрепление ноги к педали, это однозначно да! Опасноси в контактах практически нет никакой! Проблема удобства обуви для контактов т.е. примерять в конкретном магазине и конечно бюджета цены этого удовольствия вместе с педалями. Переход на контакты оправдан только на импортном велосипеде и то очень не первостепенен. Кроссовки тоже дорого стоят. Бюджет вряд ли потянет спец вело-обувь и контактные педали. Поэтому и выходить из положения приходиться кроссовками, Хорошие кроссовки вариант подходящий.
  8. Установили седло по высоте горизонтали правильно летом ездили на нем большие дистанции 150-200км и все было хорошо. Заменили кроссовки седло необходимо перенастраивать. Но объективные очевидные факторы: Толстые и тонкие шорты или штаны влияют на настройку седла. Носки в кроссовках тоже влияют, вкладная стелька тоже. Со временем подошва на кроссовке стирается, что то же требует корректировки седла. По вертикали и горизонтали. И возможно есть еще факторы. Добавляйте, какие. Т.е. надел штаны толще измени настройку седла??? Некоторые из них взаимо-компенсирующие толстые штаны компенсируются толстым носком к примеру. Нога может компенсировать в каких-то пределах это все. Свод стопы и возможно коленный сустав перестраивается в каких то пределах. Главная мысль: Настраивать седло по любому чиху возможность не всегда есть. Тогда приходиться гнуть подседельник и жонглировать подседельниками в зависимости от ботинок, кроме того рамки седла могут быть чуть гнутыми, что движение туда сюда не очень желательно. Тем более зачастую проще подобрать обувь, штаны, стельку, даже иногда заменить педали. Очевидно что, седло лучше без гнутых рамок, подседельный штырь должен быть согнут так чтобы в удобном положении зажим рамок седла находился посередине или ближе к заднему концу рамки. Чтобы можно было двигать вниз и назад при стирании подошвы и вверх и вперед при более толстой подошве. Эффективность педалирования на дальние дистанции если пришлось сменить обувь, штаны и факторы которые выше? Кто как решает данные проблемы? Ищет седло, меняет подседельник?
  9. Тормоз без люфтов, люфт рукой не ощущается. Поворот вокруг оси можно осуществить рукой. Гайка центральная затянута сильно. Этот тормоз не предусматривает центровку. Центровка осуществляется пружинами! Нужно менять пружины скорее всего! А по нормальному и сам тормоз-крабик!
  10. Перекос тормоза-крабика старого типа(как отцентровать?) Есть винт центральный пытался ничего не получилось. Снимал пластиковую заглушку тоже ничего путного. Тормоз старый weinmann symmetric написано на нем. Просто в заднем колесе от одной колодки меньше миллиметра, а до другой расстояние почти "целая пропасть". Варианты решения задачи: 1) Ограничить ход рычага где расстояние большое пластинкой. Тогда увеличиться расстояние там где мало! Недостаток тормоз при разжимании пружины будет ударяться в пластинку, которую для решения проблемы нужно обмотать резиной! 2) Заменить винт(болт) там где много на более длинный между рычагом и колодкой проложить шайбы, тем самым мы сократим пропасьт до минимума, а затем чуть отпустим натяжение троса! Недостаток возможно увеличение нагрузки на резьбу тормозной колодки, а вдруг вырвет резьбу????
  11. Вес primo rod 1 - 482 грамма. Тяжелее алюминиевых, но возможно легче стальных. Как гнется хромоль, гнется или ломается? Ездил на согнутом, нужен был оффсет, советском дорожном штыре согнул на горелке о прочности и о страхе даже не возникало проблем иподозрений все выдерживал был толстостенный. Обычные китайские штыри толстостенные гнутся легко и выдерживают мою массу 70кг. Сейчас взвешу хозяйство.
  12. Конструкция внушает доверие, хромолевый!!! Скажите, принцип действия технологии микронастройки - микроаджуст MicroAjust??? Объясните насколько сильно затянуто. Как тут работает микронастройка(вроде бы понимаю, но не во всех деталях)??? Прочнее чем советский аналог??? Оффсет 15мм нужен реально!!! Микро настройка очень желательна!!! (можно выкрутиться, но лучше с микронастройкой!!!)
  13. 1)Согнуть подседельный штырь PRIMO ROD1 хромолевый CroMoly можно или сломается? 2) Сломается или нормально согнеться и будет ездить без проблем? 3) Как гнуть обычно когда гнешь то получается овал, но можно наполнить песком. Имеет ли смысл это??? вот фотка, есть прямой стоимость чуть дороговато 500 гривень, но можно было бы купить, хороший зверь. только вот жалко гнуть, а так без оффсета 15мм не получиться, рамок седла реально не хватит!!! Получается, что оффсет нужен ВПЕРЕД на 15мм как в советских велосипедах нашел вот еще что, но он загнут назад . Суть в МикроНастройке MicroAjust угла, реально надо не хочется подгонять в мастерской седло, хотя возмождно придется выходить по факту. Оффсет 15мм нужен реально!!! Микро настройка очень желательна!!! (можно выкрутиться, но лучше с микронастройкой!!!)
  14. Дядя Гриша писал(а) Sat, 16 January 2016 18:59От заглушки к выносу - потому что в таком случае самозатяг получается при верхнем хвате, а в таком положении едешь больше, чем в нижнем. Если же наоборот, постоянно в нижнем (как?), то и мотай соответственно. Вот где истина!!! то есть мотать в двух направлениях на самозатяг. То есть если рука соскальзывает вниз то мотаем сверху вниз. Если рука соскальзывает к выносу то мотаем от ручки к выносу. Я правильно понял????
  15. Vsevolod писал(а) Sun, 17 January 2016 12:21O`K писал(а) Sat, 16 January 2016 22:19Vsevolod писал(а) Sat, 16 January 2016 12:03От тормозной ручки в разные стороны. Двумя кусками что-ли? ))) Одним куском обмотки.Середина куска обмотки у ручки.Один конец обмотки мотается к заглушке руля, другой мотается к выносу. Такой способ немного более трудоемкий. Вот где истина! Почему так? потому что при любом хвате идет самозатяг ленты, это верно!?