Текут Хаесы 9, где не пойму(

[Планерист]

Значится так, есть проблема, точнее есть Хаесы 9:)
Через пару покатушек нажимаешь на тормоз и ни чего не тормозит, колодки живые.Прокачиваешь и все по новой. Я так понимаю что они текут, я прав? но вот в упор понять не могу где??? как это узнать?
Еще вопрос: стоят не родные ротора от промаксовских тормозов, и я так понял что они толще чем родные хаесовские. Могут ли из за них быть проблемы с настройками тормозов, типа: ни как нормально не выставить (то есть он же выставляется автоматически)зазор между колодками и диском?
он вообще выставляется АВТОМАТИЧЕСКИ????????
Заранее всем спасибо!)

[AS]

Первым делом следует проверить на наличие видимых утечек жидкости. Если их нет, а ручка проваливается до грипсы - плохо прокачали, воздух в системе.
Выставляется в процессе работы зазор между колодками - это мера компенсации износа колодок.
Положение диска относительно колодок нужно выставить вручную перемещением калипера.

[AS]

Да, есть еще один вариант, когда при прокачанных тормозах ручка может проваливаться до грипсы - это стертый сверх нормы тормозной диск и сношенные колодки.

[vtl_m]

Если качать на этом диске с колодками, то поршни подведутся ближе к диску, и ручка нормальная будет. До грипсы уходит, если всё крепко стёрлось, а в бачок жидкости не долили.

[vtl_m]

Может воздух насасывает, через поршни, например? Тормоза сколько эксплуатировались?

[Планерист]

Колодки не стертые, диск тоже.
В местах крепления гидролинии подтеков не наблюдал.
Тормоза эксплуатирутся около года.
Есть еще такой симптом....едешь нажимаешь на тормоз...ничего....нажимаешь еще кучу раз начинает тормозить....потом опять все по новой)

Может я не правильно прокачиваю?
Я делаю так:
набираю полный шприц тормозухи, поворачиваю тормоз ручку бочком вверх, вставляю в нее трубочку для сливания лишней тормозухи, подсоединяю шприц к каллиперу, открываю кран, начинаю давить на шприц. Смотрю на трубочку из торм ручки пока не уйдут все пузыри, потом нажимаю кучу раз на ручку, отслеживая что бы в нее не вернулся обратно воздух. Закрываю кран на каллипере, вставляю пробку обратно в тормозную ручку и возвращаю ее в прежнее положение. После этого все работает как надо, но через пол покатушки начинается опять таже фигня(
Если сифонят поршни то как это узнать?

[vtl_m]

Снизу вверх, значит, качаешь? У меня ни разу не получалось нормально так прокачать Ауриги, хотя по инструкции надо снизу вверх. Попробуй качать сверху вниз, т.е. новую жидкость в бачок заливай, а слив старой - из калипера в бутылку.

[AS]

Планерист писал(а) Fri, 07 January 2011 13:10

Есть еще такой симптом....едешь нажимаешь на тормоз...ничего....нажимаешь еще кучу раз начинает тормозить....потом опять все по новой)

Может я не правильно прокачиваю?
Я делаю так:
набираю полный шприц тормозухи, поворачиваю тормоз ручку бочком вверх, вставляю в нее трубочку для сливания лишней тормозухи, подсоединяю шприц к каллиперу, открываю кран, начинаю давить на шприц. Смотрю на трубочку из торм ручки пока не уйдут все пузыри, потом нажимаю кучу раз на ручку, отслеживая что бы в нее не вернулся обратно воздух. Закрываю кран на каллипере, вставляю пробку обратно в тормозную ручку и возвращаю ее в прежнее положение. После этого все работает как надо, но через пол покатушки начинается опять таже фигня(
Если сифонят поршни то как это узнать?

Если уходит жидкость - со сторону колодок будут потеки, как минимум. Вообще год - не срок для 9-ток, я откатал на них года 3 и не имел проблем, прокачивал раз в год для профилактики.

По описанию воздух в системе. С точки зрения описания прокачки все правильно. Единственное - ручку надо ставить таким образом, что бы отверстие для прокачки выло самой верхней точкой. Ну и калипер с гидролинией должны распологаться так, что бы исключить задержку в них воздушных пузырей, т.е. в идеале гидролиния от ручки строго вертикально вверх. Я рекомендую при прокачке прогонять больше жидкости через ручку, около 20 мл. Возможно, во время когда ты нажимаешь ручку, что бы вывести воздух из мастер-цилиндра, воздух уходит в гидролинию и подсасывается через отверстие для прокачки на ручке. После того, как несколько раз нажал ручку стоит повторно прогнать шприц тормозной жидкости наверх.


Изменено 7 января 2011 г. пользователем AS

[Планерист]

а вообще у меня самая главная проблема в том что я ни досканально понимаю как они работают. Общий принцип знаю что поршень на ручке передает усилие через жидкость на цилиндры каллипера, в ручке есть дополнительный резервуар из которого поступает дополнительная жидкость по мере стачивания колодок. Но как это все работает на практике! Разобрал всю ручку увидел 2или3 (не помню) отверстия в стенке цилиндра соединяющего его с доп. бочком , так-же хитрый двойной поршень. Но самое для меня не понятное как жидкость поступает из бочка который расположен НИЖЕ отверстий в главный цилиндр тормозной ручки!))) Перерыл весь инет но конкретного принципа работы именно 9 хаесов ни где не нашел.....ни кто не знает где можно почитать про все это дело?

[AS]

Планерист писал(а) Fri, 07 January 2011 16:09

а вообще у меня самая главная проблема в том что я ни досканально понимаю как они работают. Общий принцип знаю что поршень на ручке передает усилие через жидкость на цилиндры каллипера, в ручке есть дополнительный резервуар из которого поступает дополнительная жидкость по мере стачивания колодок. Но как это все работает на практике! Разобрал всю ручку увидел 2или3 (не помню) отверстия в стенке цилиндра соединяющего его с доп. бочком , так-же хитрый двойной поршень. Но самое для меня не понятное как жидкость поступает из бочка который расположен НИЖЕ отверстий в главный цилиндр тормозной ручки!))) Перерыл весь инет но конкретного принципа работы именно 9 хаесов ни где не нашел.....ни кто не знает где можно почитать про все это дело?

Бачек у 9-ток ввиду их устройства должен быть полностью заполнен жидкостью, иначе в систему может попадать воздух. А если в бачке воздух много воздуха - то первым делом в гидролинию пойдет именно он, а не жидкость, ввиду расположения бачка. У шимано в этом плане попроще сделано, ручки не универсальные, бачек вверху, отверстие у бачка снизу.

Процесс работы обычно такой:
- Жмем на ручку, поршни в калипере выдавливаются на весь возможных ход, либо упираются в колодки, которые в свою очередь упираются в диск.
- Ручка пошла обратно. Поршни ушли на некоторую часть обратного хода, после чего остановились. Это обеспечивается подвижными уплотнениями в калипере, которые двигаются вместе с поршнями.
- Началось отсасывание жидкости из бачка, т.к. при обратном ходе мастер-цилиндра в системе создается разрежение, при этом объем ушедшей в систему жидкости компенсируется упругой мембраной, которая растягивается, обеспечивая отсутствие воздуха в системе.
- Мастер-цилиндр вернулся в изначальное положение. Теперь система сообщается с бачком и есть возможность при необходимости вдавить поршни обратно для замены колодок, вернув жидкость в расширительный бачек.
- Жмем на ручку...

Надеюсь более-менее понятно написал =)
Изменено 7 января 2011 г. пользователем AS

[Birdshell]

тред не читал
у меня такое же с шиманой когда прокачиваешь с колодками поношеными. Ну типа нажал на рычаг,масло из бачка ушло в гл, а мембрана она упругая и обратно тянет. Мне приходится в конце процедуры поршни немного выдавливать, а потом масла доливать.

[AS]

Birdshell писал(а) Fri, 07 January 2011 16:44

тред не читал
у меня такое же с шиманой когда прокачиваешь с колодками поношеными. Ну типа нажал на рычаг,масло из бачка ушло в гл, а мембрана она упругая и обратно тянет. Мне приходится в конце процедуры поршни немного выдавливать, а потом масла доливать.

У шимано процесс прокачки несколько отличается.
Во первых прокачка идет сверху-вниз, как на жигулях и прочих.
Во вторых используется вставка, которая устанавливается в между поршнями при прокачке (такой желтенький прямоугольник в случае 775).
Например:
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Bleeding_SI/SI_0037A/SI_0037A_002_EN_v1_m56577569830648123.PDF

Если мембраны не хватает что бы скомпенсировать износ колодок и диска - значит пора менять сношенное. Изменено 7 января 2011 г. пользователем AS

[Birdshell]

AS писал(а) Fri, 07 January 2011 17:04

Если мембраны не хватает что бы скомпенсировать износ колодок и диска - значит пора менять сношенное.

я прокачиваю шприцом на манер хаеса, тослько в обратном направлении, ручку вобще не трогаю.

про пора менять не согласен, там ещё до пружины будет оставаться прилично.

[AS]

Birdshell писал(а) Fri, 07 January 2011 17:09

AS писал(а) Fri, 07 January 2011 17:04

Если мембраны не хватает что бы скомпенсировать износ колодок и диска - значит пора менять сношенное.

я прокачиваю шприцом на манер хаеса, тослько в обратном направлении, ручку вобще не трогаю.

про пора менять не согласен, там ещё до пружины будет оставаться прилично.

Но зачем? Это же лишний геморрой по сравнению со стандартной процедурой сверху-вниз т. к они под это не заточены. Я еще понимаю на 9-ках - вставил затычку, опустил трубку бачек и качаешь себе спокойно снизу-вверх, покачивая ручкой. Но зачем так делать на шимане, у которой надо при таком методе следить за переполнением бачка? Плюс ко всему, стандартный метод позволяет сразу проверить жесткость ручки, собственно это там и является критерием удачной прокачки системы.

Что до износа - в документации установлена предельная толщина абразивного слоя на колодках 0.5 мм, минимальная толщина диска (в случае SM-RT79) 1.5 мм, если меньше - положено выкинуть.
Конечно, существует процедура долива масла в систему - по ней вместо желтой вставки устанавливаются поношенные колодки + устанавливается красная вставка. Далее процедура аналогична прокачке.
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Deore-XT/DiskBrakeSystem/BRM775/SI-8EP0A-006-ENG_v1_m56577569830726569.pdf (часть "Adjustment when the pistons are not operating correctly")

[Birdshell]

не надо умничать, не лишний. Проще воздух откачать, можно гнать хоть наверх хоть вниз. И помогает в ситуации когда рычаг возвращаясь зачем то тянет пузыри обратно в систему по трубке.
Про 0.5 мм так и есть, толщина пружины - 0.4 (не поленился померить). Изменено 7 января 2011 г. пользователем Birdshell

[AS]

Birdshell писал(а) Fri, 07 January 2011 18:03

не надо умничать, не лишний. Проще воздух откачать, можно гнать хоть наверх хоть вниз. И помогает в ситуации когда рычаг возвращаясь зачем то тянет пузыри обратно в систему по трубке.
Про 0.5 мм так и есть, толщин
а пружины - 0.4 (не поленился померить).

Ну извЕни, если слишком сложно написал

Когда отпускаешь ручку - не пробовал закрыть штуцер для прокачки снизу, на калипере? =) Изменено 7 января 2011 г. пользователем AS

[Планерист]

Товарищи это все понятно, а вот как автоматически выбирается зазор между колодками и диском??? и зачем в ручке там 2 поршня на одной оси....может между ними по задумки должен уходить воздух?

Еще вопрос: когда ставишь новые колодки в замен старым то диск не влезает....если силой раздвигать колодки то они потом возвращаются в свое прежнее положение и диск опять не засунуть....приходилось стравливать жидкость с каллипера.....а как это делать по уму???

[Birdshell]

AS писал(а) Fri, 07 January 2011 18:09

Когда отпускаешь ручку - не пробовал закрыть штуцер для прокачки снизу, на калипере? =)

но зачем? Если можно зделать грамотнее.

Планерист писал(а) Fri, 07 January 2011 20:17

Товарищи это все понятно, а вот как автоматически выбирается зазор между колодками и диском??? и зачем в ручке там 2 поршня на одной оси....может между ними по задумки должен уходить воздух?

Еще вопрос: когда ставишь новые колодки в замен старым то диск не влезает....если силой раздвигать колодки то они потом возвращаются в свое прежнее положение и диск опять не засунуть....приходилось стравливать жидкость с каллипера.....а как это делать по уму???

вроде из обсуждения понтяно было. Сливом тормозухи. Про два поршня не понимаю, там один с двумя манжетами. Ну а както через дырочку сливаться из бачка должно ведь?

По уму делать по инструкции.