Меридиан Байк - Велосипедный магазин на Б. Сампсониевский пр. 75

представляет:

Новичкам - выбор велосипеда 2010

"...Выбери другое!"

(Мефистофель - Фаусту, покупающему в гипермаркете байк за четыре тысячи рублей)

Прекрасен миг приобретения первого велосипеда!

Неважно, что, фактически, он у вас далеко не первый, что был и трехколесный с пластмассовым седлом, когда вам было столько же лет, сколько у него колес; и "дутик", на котором вы катались вокруг дачи; и нечто тяжелое и скрипящее - такое огромное, что вы, поначалу, забирались на него с крыльца... Но, если в вас живы воспоминания детства - настанет момент, когда, коротая время прогулянной пары, или возвращаясь с работы раньше обычного, вы зайдете в веломагазин. И там будет стоять ОН! Не "крутой" байк, ибо вы еще совершенно не представляете, что такое "крутой байк". И не велосипед вашей мечты - ведь вы последний раз катались лет 5 назад, и с тех пор и не думали о "двухколесном друге" - тем более, не мечтали. Нет! В тот момент вы просто поймете, что перед вами стоит ВАШ ПЕРВЫЙ ВЕЛОСИПЕД!

Стоп.

Вот тут надо остановиться и подумать. Выбор велосипедов нынче огромен. И если, с одной стороны, это вселяет в сердца гордость за нашу великую велодержаву, то, с другой стороны, магазины, забитые "под завязку" двухколесными друзьями человека, вызывают у новичка благоговейный трепет, который отнюдь не способствует правильному выбору. Однако, коль скоро вы зашли на наш сайт и читаете эту статью, я осмелюсь предположить, что вы уже не первый день "роете" Интернет и в общих чертах представляете (ну, или думаете, что представляете), какого типа байк вам нужен. Если предмет вашего вожделения подходит под емкие определения "горный велосипед" или "гибрид", то смело читайте дальше! (для любителей же неспешного комфортного перемещения по городу и проселку я в скором времени опубликую статью "Простой, надежный, комфортный. Велосипед для перемещения из пункта А в пункт В").

Вообще-то, чтобы понять, какой велосипед вам нужен (это правило, кстати, относится и ко многим другим покупкам), достаточно дать самому себе ответы всего на два вопроса:

Для каких целей мне нужен велосипед, чего я жду от него?
Сколько я готов за него заплатить?

Надеюсь, что эта статья поможет вам ответить хотя бы на первый вопрос.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГОРНОГО ВЕЛОСИПЕДА

Про выбор велосипеда написано так много статей, что я не вижу смысла их полностью повторять. Моя задача, скорее, напомнить основные критерии выбора. Ну, может, немного их расширить.

Итак:

Сколько платить за первый велосипед?

Для этого обзора я ограничился диапазоном розничных цен от 12 до 25 тысяч рублей (±, цены марта '2010). Объясню, почему: заплатить за первый байк более 25000 руб. не всякий сможет, да и стоит ли? - вы ведь покупаете своего рода тестовый образец. Поездив на нем с год, вы сами поймете, что конкретно вам нужно - быть может, вашим следующим байком будет легчайший карбоновый кросскантрийник за 100000 руб., или злобный фрирайдный монстр, стоящий и того дороже; быть может, вы решите, что ВАШИМ велосипедом может быть только эксклюзив, собранный "с нуля" своими руками. А, возможно, окажется, что вот этот первый байк устраивает вас полностью...

В ценовой же группе ниже 12000 р. говорить о "горном велосипеде", увы, некорректно. И это не снобизм крутобайкера, шепчущего во сне: "КАРБОН... КАРБОН..." - просто у каждого товара на рынке есть некий нижний ценовой предел, и ниже него будет просто совсем другой товар совершенно другого назначения (например, неплохой подержанный внедорожник для выездов на рыбалку в труднодоступные места вы можете купить за 300000 рублей, но если вы хотите приобрести серьезного монстра для трофи-рейдов за 30000 рублей, то ваш выбор, увы, будет называться "Металлическая емкость открытого типа, содержащая некоторое количество резьбовых крепежных изделий", иначе - "ведро с гайками"). Кстати, для тех, кто уверен, что байки нынче неимоверно дороги ("...а вот раньше..."): в начале 80-х годов прошлого века складной односкоростной велосипед "Пермь", который купил мне отец, стоил 100 руб. Зарплата же младшего научного сотрудника НИИ составляла всего 90 руб...

Стоит ли покупать велосипед б/у?

Если у вас нет опыта эксплуатации современного многоскоростного велосипеда, не стоит покупать б/у агрегат, пусть и в неплохом состоянии - банальный износ цепи и звезд, "закисший" тросик, или разболтанный переключатель в самом начале эксплуатации могут навсегда отбить у вас интерес к байку; износ же частей нового велосипеда происходит постепенно, и когда придет время что-то заменять, вы уже будете к этому морально (а, быть может, и технически) готовы;

Где покупать велосипед?

Покупайте байк в специализированных магазинах. Помимо явных преимуществ, таких, как грамотная консультация, большой выбор, последующий гарантийный сервис, есть еще один веский аргумент в их пользу: любой велосипед приходит от поставщика к розничному продавцу в коробке в частично разобранном виде. В веломагазине всегда есть профессиональные сборщики и хотя бы один веломеханик, который настраивает каждый байк и проверяет его на отсутствие дефектов - а они, увы, бывают и у продукции известных производителей (сорванная или не до конца нарезанная резьба, недотянутые спицы и т. п.). Как с этим обстоит дело в супермаркетах, думаю, объяснять не стоит...

Как выбрать производителя?

Покупайте байк известного и серьезного производителя. Это не значит, что ваш велосипед должен быть собран вручную в США или Великобритании - подавляющее большинство производителей на сегодняшний день размещает свои производственные мощности в Китае; но фирма, название которой гордо красуется на раме вашего будущего "коня", должна:

- существовать на самом деле, а не только на бумаге и раме;

- как минимум, иметь свой сайт (с подробным описанием моделей велосипедов, с историей фирмы, дистрибьюторами и т. п.);

- выпускать не только байки начального уровня. Если фирма производит "топовые" профессиональные болиды, то это значит, что у нее есть свое конструкторское бюро, в котором инженеры рассчитывают геометрию рам, их жесткость и прочность - а это относится и к "бюджетным" сериям.

Чем "круче" производитель, тем, как правило, более "накатисты" его рамы, то есть в них меньше потери на изгиб - проще разогнаться, легче подняться в гору. Такие байки стоит покупать с расчетом на дальнейший "апгрейд" - ведь постепенно поменять переключатели, колеса и т. п. - не самая трудная задача; поменять же раму куда как сложнее... У менее "именитых" брендов рамы могут быть и попроще - зато навеска будет, скорее всего, более высокого уровня, чем у моделей "зубров" велостроения того же ценового диапазона. А более дорогая навеска – это, в первую очередь, более четкая работа тормозов и переключателей, а так же более стабильная их работа, настраивать их требуется реже. Я бы все-таки отдал предпочтение хорошей раме, с тем, чтобы попрактиковаться в настройке более бюджетных компонентов, но выбор, конечно, за вами.

Стоит ли покупать двухподвес?

Говоря о покупке первого велосипеда, я имею в виду только "хардтейлы" (англ. "hard tail" - буквально "жесткий хвост") - байки, имеющие только переднюю подвеску - амортизационную вилку. Двухподвес - гораздо более сложная конструкция, требующая тонкой настройки и обслуживания. Задняя подвеска нужна, вопреки расхожему мнению, не столько для комфорта, сколько для обеспечения постоянного контакта колеса с трассой на высоких скоростях. Купив двухподвес за 15000 руб., вы не получите желаемого комфорта, а получите лишь более тяжелый и менее надежный байк. Мало-мальски серьезные двухподвесы стоят 45000 руб. и выше, что же касается подобных изделий за "смешную" цену - "Нэт хароший коньяк и плохой коньяк. Плохой коньяк - вовсе нэ коньяк!".

ХОРОШИЙ ДВУХПОДВЕС СТОИТ ХОРОШИХ ДЕНЕГ…

"Половой вопрос"

Многие производители выпускают байки специально для представительниц прекрасного пола. Чем отличается женский велосипед от мужского? Многие скажут – заниженной верхней трубой рамы. Да, такие велосипеды есть, но низкая женская рама это, скорее, дань прошлым временам, когда дамы ездили на велосипедах в юбках. Хотя, если вы собираетесь ездить на вашем "железном коне" на работу, а дресс-код не позволяет появляться там в брюках, то этот вариант для вас. В основном же современный женский горный велосипед внешне мало чем отличается от мужского. Но различия есть. Дело в том, что у большинства женщин ноги длиннее, а торс короче, чем у мужчин того же роста. Соответственно и женский байк будет иметь меньшую длину рамы при той же ростовке. Кроме того, на нем будет стоять более широкое седло.

Впрочем, геометрия рам у разных производителей разная, многие девушки покупают "мужские" байки и прекрасно на них катаются, не чувствуя ни малейшего неудобства.

Гибрид или МТБ?

По устоявшейся терминологии горный велосипед, он же маунтинбайк, он же МТБ – это велосипед на колесах 26", на широкой, порядка 2", резине. Гибрид – велосипед на колесах большего диаметра (28"), на более узкой резине. МТБ "заточен" под скоростное передвижение по пересеченной местности, по тропинкам с корнями и камнями; гибрид – под быструю езду по грунтовым и асфальтовым дорогам. Общее правило обычно формулируют так: если вы предполагаете кататься по дорогам с твердым покрытием (70%) и реже по лесным дорожкам и тропинкам (30%) – берите гибрид; если же наоборот – МТБ. На деле же, сколько людей, столько мнений. Многие прекрасно перемещаются по городу и шоссе на маунтинбайках, другие же месят грязь на гибридах и рады по уши.

А есть еще вид велосипеда, семимильными шагами набирающий популярность и в Европе, и в Америке. Это – байк на колесах 29", он же "Биг фут". Фактически, это велосипед с колесами гибрида, обутыми в толстую резину, и по геометрии приближенный к МТБ. О каждом из вышеперечисленных типов велосипедов можно прочитать в Интернете, в дом числе и в разделе "Статьи" на ВелоПитере.

ГИБРИД

Геометрия рамы

Характер рамы, ее "накатистость", как говорят профи, определяется материалом, технологией изготовления и геометрией рамы. Первые два пункта мы рассматривать не будем – материал вашей рамы, с вероятностью 90% будет алюминий, а копаться в технологических процессах изготовления рам – задача не этой статьи. А вот на геометрии стоит остановиться. Вернее, на двух основных величинах. Это ростовка рамы (именно ее чаще всего имеют в виду, говоря "размер рамы") A и эффективная длина верхней трубы B.

ГЕОМЕТРИЯ РАМЫ МТБ

Ростовка – это расстояние от центра каретки до среза подседельной трубы (иногда – до оси верхней трубы); чаще всего измеряется в дюймах (17", 19", 21"), но встречается и обозначения в сантиметрах. Очень приблизительно можно сказать, что ростовка рамы и рост байкера соотносятся следующим образом:

Ростовка РАМЫ, дюймы	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Рост, см	150-160	155-165	165-175	170-180	175-185	180-190	185-190	185-195	190-200	195-210

Но эти цифры даны лишь, чтобы приблизительно понять, какой размер вам нужен. Наиболее важен размер B, он определяет вашу посадку. На слишком длинной, а, тем более, на слишком короткой раме вы будете сильно уставать. "Растянутая" посадка дает лучшее распределение веса и меньшую нагрузку на позвоночник. Но помочь выбрать байк по длине вам сможет только опытный и знающий продавец. По высоте же байк подобрать просто:

Перекиньте ногу через раму и встаньте над велосипедом, приблизительно над кареткой (D). В таком положении расстояние от верхней трубы до промежности должно быть не меньше 5 см.

На чем экономят производители?

Все производители, выпускающие байки начального (да и среднего) уровня, на чем-нибудь да экономят, чтобы снизить цену - таковы реалии рынка. Обычно объектами "сверхжесткой" экономии становятся педали, покрышки с камерами, рули, выносы и подседельные штыри. Для трех последних это выражается в несколько большем весе, что вполне допустимо; бюджетные педали могут "умереть" через месяц, а могут прослужить год; резину же, возможно, придется заменить в первую очередь – часто дешевые покрышки вообще "не катят", а камеры, бывает, лопаются самопроизвольно через 100 км. Посредственным качеством отличается дешевая резина CST, хотя год от года качество улучшается. При покупке байка настоятельно рекомендую купить хотя бы одну запасную камеру (вообще, без запаски я выезжать не советую), и если "родная" камера в ближайшее время прикажет долго жить по непонятной причине – замените и ее, и вторую. Покрышки же на накатистость при покупке не проверить никак. Можно посмотреть марку и модель покрышек понравившегося вам велосипеда и задать вопрос по этой резине на форуме "ВелоТехно", или поискать ее в "Обмене опытом".

Передачи

Что касается количества передач - 24 или 27: вообще-то, для выбора байка это не самый важный критерий, хотя многие новички (да и продавцы, мало что понимающие в том, что они продают) упирают именно на него - и тем самым поддерживают очередной "бытовой миф" - такой же, как, например, выбор фотоаппарата по количеству пикселей в матрице). А вот если передач меньше – 21 или 18 – стоит спросить у продавца, стоит ли на велосипеде кассета или трещотка. Трещотке лучше отказать. Не вдаваясь в подробности конструкции задних втулок (они описаны во многих статьях), скажу только, что риск поломки оси втулки с трещоткой в разы выше вероятности этого события при использовании кассетной втулки.

Вилка

Подавляющее большинство современных горных велосипедов и гибридов оснащено амортизационной вилкой. Хорошо это или плохо? С одной стороны, хорошо – ведь амортизация бережет от ударов ваши руки и, кроме того, сохраняет контакт колеса с неровной поверхностью, повышая маневренность и безопасность. С другой стороны, то, что было написано выше про задние амортизаторы, в большой мере применимо и к передним. На дешевом байке хорошая вилка стоять просто не может. Дело в том, что амортизация – это не просто работа пружины. Основной элемент амортизатора – демпфер, который отвечает за скорость сжатия и, главное, отбоя. Без него вилка имела бы "отдачу", как у хорошей базуки, и нещадно била бы вам по рукам. А хороший демпфер – продукт высоких технологий, он денег стоит.

АМОРТИЗАЦИОННАЯ ВИЛКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИЛКИ:

Ход (в мм) – скорее всего, будет 80 – 100 мм, у гибридов – 60 – 80 мм. Вилка с ходом более 100 мм должна вас насторожить. Такие вилки применяются на байках для агрессивного катания, на них хорошо нестись с горы по камням, а вот в гору они едут, увы, не очень…

Диаметр ног (в мм) - чем больше, тем лучше вилка работает на кручение и изгиб, тем меньше она деформируется при боковых (силовое педалирование) и фронтальных (торможение) нагрузках. На сегодняшний день самый большой диаметр ног неэкстремальных вилок – 32 мм.

Регулировка прелоада (предварительного сжатия пружины без нагрузки на вилку) - требуется для правильной установки сэга - проседания вилки под собственным весом байкера. Оптимальным считается сэг, равный 12 - 20 % от хода вилки. Расположена она обычно на левой "ноге" вилки и представляет собой маховичок-крутилку с указанием направления вращения для увеличения жесткости " + " и для уменьшения " – ". Если вилка велосипеда не проседает под вами, даже когда вы выкрутили регулировку прелоада в " – " до конца, откажитесь от покупки. Иначе вы получите фактически жесткую вилку, имеющую с амортизационной только два сходства: вес и стоимость.

Блокировка (локаут) - фиксация ног вилки от вертикального перемещения в "штанах", когда амортизационная вилка фактически превращается в жесткую - полезна для увеличения кпд педалирования, когда амортизация не нужна - например, при подъеме в гору или езде по ровной поверхности. Находится обычно на правой ноге. У некоторых моделей блокировка имеет дистанционное управление на руле – очень удобно. У дорогих вилок локаут имеет порог срабатывания, то есть, если при заблокированной вилке вы наезжаете на кочку или яму, то вилка сработает. У дешевых вилок срабатывания не происходит, и при ударе картридж заблокированной вилки может просто сломаться. Это достаточно часто встречающаяся ситуация, поэтому помните, что пользоваться блокировкой можно только на медленных подъемах, и обязательно отключайте ее на вершине.

Самые дешевые вилки – пружинно-эластомерные. В них нет демпфера как такового, роль его частично выполняют полимерные вставки. Такие вилки дубовы и тупы, но у них есть один большой плюс – там просто нечему ломаться. Вилки подороже имеют отдельный демпфер, механический или масляный.

Производители вилок. Основными поставщиками вилок для бюджетных велосипедов являются тайваньские заводы RST и SR Suntour. Их недорогие вилки не претендуют на лавры, но худо-бедно работают. Если же на вашем будущем "коне" стоит вилка производства RockShox или Marzocchi, радуйтесь – вилки столь солидных производителей в целом более надежны, хотя качество отработки неровностей у них вряд ли будет лучше "тайваньцев".

Колеса

После рамы и вилки это, пожалуй, самые ответственные части велосипеда. Поэтому я, пожалуй… почти ничего про них не напишу. Про колеса, а так же отдельно про обода, спицы и втулки написано так много, что я ограничусь лишь несколькими советами:

- "Стандартным" на сегодняшний день является колесо с 32 или 36 спицами. Меньшее количество спиц встречается либо на колесах достаточно высокого уровня, либо на колесах, которые очень хотят выглядеть, как колеса высокого уровня.

- Спицы овального или плоского сечения также являются признаком либо очень хорошего (читай – дорогого) колеса, либо попытки производителя выпендриться. Задумайтесь – если у вас сломается спица, где вы будете доставать запасную?

- Про "одинарные" или "двойные" обода вряд ли сегодня стоит говорить, надеюсь, что в нашей ценовой категории одинарные вам не попадутся. А вот про то, что пистонированный обод крепче непистонированного, сказать стоит.

- Не вдаваясь в перечисление и сравнение колесных втулок, скажу лишь, что при покупке велосипеда надо не полениться снять колесо, вынуть из полой оси эксцентрик и пальцами покрутить ось. Она может вращаться легко или туже, но, главное, ОСЬ ДОЛЖНА ВРАЩАТЬСЯ ПЛАВНО. Если вы чувствуете, что ось вращается с явными заеданиями – требуйте отрегулировать конуса втулки. Перетянутые на заводе конуса – достаточно часто встречающийся "глюк" новых колес, а механики при сборке велосипеда часто закрывают на это глаза.

ПИСТОНИРОВАННЫЙ ОБОД

Система

Этим словом обозначаются шатуны + передние звезды. Количество зубьев на звездах систем:

MTB - 44-32-22 или 42-32-22;

Гибриды - 48-38-28.

В общем и целом, чем дороже система, тем она легче и жестче. Системы также различаются по способу посадки шатунов на вал каретки:

Квадрат;

Шлицевое соединение;

Интегрированная ось.

Хотя система и является одним из основных узлов байка, в нашей ценовой категории нет смысла акцентировать на ней внимание - а к тому моменту, когда вы захотите поменять систему, вы, возможно, будете разбираться в шатунах, каретках и звездах лучше меня.

Крепление багажника

Многим багажник совершенно не нужен, для многих он необходим. Большинство байков нашего ценового диапазона имеет стандартные точки крепления багажника. К слову сказать, багажник можно поставить и на велосипед, не имеющий точек крепления. Можно - но сложнее.

Покупая байк с дисковыми тормозами, следует помнить, что часто калипер (механизм тормоза) не дает установить багажник на штатные точки крепления - приходится "изгаляться". В этом случае установку багажника надо продумать заранее, еще до покупки велосипеда. Можно проконсультироваться с механиком магазина, а лучше сразу же купить и багажник, и тут же его поставить.

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ БАГАЖНИКА

Седло

Работая в веломагазине, я много раз слышал из уст покупателей примерно такое: "Неее, на таком узком седле я ездить точно не смогу! Поменяйте-ка его вон на то, широкое и мягкое!" Это – типичная ошибка новичка, которому кажется, что чем шире и мягче седло, тем удобнее на нем сидеть и ездить. Так вот. Сидеть – да, ездить – нет! На пухлом "диване" можно с комфортом проехать пару километров до магазина и обратно. А вот когда вы отправитесь в покатушку хотя бы на 15 километров, тут-то и наступит прозрение. Дело в том, что на узкое седло байкер опирается лишь так называемыми седалищными буграми, только в двух точках. Поначалу кажется, что это очень неудобно, но две-три поездки, и вы привыкаете к седлу. "Диван" же давит на мягкие ткани, что приводит к ухудшению кровообращения, особенно в дальней дороге, и является причиной онемения. Серьезные производители ставят на свои байки вполне достойные седла, прежде, чем принять решение менять седло, покатайтесь на стоковом хотя бы неделю. Единственное исключение – узкое мужское седло может не подойти женщинам, у которых кости таза шире.

Тормоза

Еще лет пять назад байки бюджетной категории однозначно комплектовались ви-брейками – ободными тормозами с параллельными рычагами. Однако нынче и в этой категории все чаще и чаще встречаются дисковые механические тормоза. Гидравлических же тормозов на бюджетных велосипедах стоит, на мой взгляд, избегать, дешевая гидравлика – не самый лучший выбор.

Какие бы тормоза не стояли на вашем будущем байке, ощущение при нажатии на тормозную ручку не должно быть вялым. Хорошие тормоза дают ощущение жесткого схватывания.

Что касается производителей, то традиционно хороши и ви-брейки, и "диски" произведенные на свет Shimano, Avid; неплохие дисковые тормоза и весьма достойные ви-брейки выпускает Tektro; Hayes известны своими "дисками". Многие производители велосипедов оснащают свою продукцию тормозами собственных марок (например, Giant, Ike/Merida).

Заканчивая писать про тормоза, хочу коснуться вопроса, который уже несколько лет беспокоит умы, как новичков, так и байкеров со стажем: что лучше - дисковые тормоза или ви-брейки? Коснуться, но не ответить на этот вопрос - он относится к числу тех, на которые только вы сами сможете дать ответ (и притом, только себе).

Я же посоветую вам только одно: не гонитесь за дисковыми тормозами как таковыми. Помните - хорошие ви-брейки всегда будут лучше плохих "дисков". Хорошие же диски дороги, хотя цена их и обусловлена, как правило, высоким качеством. Кроме того, сейчас на многие велосипеды с ви-брейками ставятся колеса, собранные на втулках с фланцами под диск – вы в любой момент сможете установить на такой байк дисковые тормоза.

ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ И ВИ-БРЕЙК

Предварительная регулировка и настройка

Вы прочитали пару десятков статей, просмотрели дюжину каталогов производителей велосипедов, объехали две трети веломагазинов города и вот, наконец, стоите в магазине, будучи готовым купить вожделенное двухколесное чудо техники. Не торопитесь. Отведите на сам момент покупки 20 – 30 минут. Вам вынесут велосипед. Посидите на нем, проверьте тормоза, не поленитесь крутануть на весу оба колеса поочередно – не задевают ли ви-брейки за обод (дисковые тормоза за диск), нет ли восьмерок? Проверьте, хорошо ли накачаны колеса, затянут ли руль. Если есть сомнения, зовите продавца, а лучше – механика. Вы должны получить байк в полностью рабочем состоянии. Не стесняйтесь задавать вопросы, рассказать вам все о велосипеде и ответить на все ваши вопросы – обязанность продавца, за это он и получает зарплату.

Если при покупке велосипеда с вами будет друг (подруга), разбирающийся в байках – очень хорошо. Если друг или подруга, пришедшие с вами, не разбираются в байках – тоже ничего, вдвоем покупать что-то гораздо веселее!

При покупке не забудьте оформить гарантийный талон. Многие магазины предлагают длительную гарантию при регулярном прохождении техобслуживания в их мастерской – это неплохой вариант. Некоторые магазины предоставляют даже первое ТО бесплатно. Все это нужно выяснить.

Выйдя из магазина, покатайтесь на велосипеде хотя бы пять минут. Разгоняйтесь, тормозите, переключайте передачи. Если что-то не так, возвращайтесь, зовите механика.

Ну и напоследок,

Стоит ли покупать велосипедный шлем?

На этот вопрос я бы ответил так: если бы я катался без шлема, то эту статью писал бы уже кто-то другой. Не надо быть гонщиком – падение даже на скорости 15 км/ч уже чревато ссадинами и сотрясением мозга. И хоть говорят, что здоровье-таки можно купить, были бы деньги, поверьте, ваше здоровье стоит гораздо дороже шлема.

Если у вас в процессе выбора байка возникнут какие-либо вопросы по конкретным моделям, не стесняйтесь, задавайте их на форуме "ВелоТехно" - среди велопитерцев много настоящих экспертов, они укажут вам на нюансы, которые я не упомянул в этой статье.

Удачного Вам выбора!

Статью представил Меридиан Байк - Велосипедный магазин на Б. Сампсониевский пр. 75

При перепечатке ссылка на первоисточник обязательна.